Задолго до уборки

Подготовку к хранению овощей советуем начинать задолго до их уборки и даже до посева. Прежде всего, приобретите или вырастите на своем участке семена лежких сортов. Такие овощи отличаются от слаболежких более крепкими механическими тканями и плотной кожицей, покрытой восковым налетом. Например, сочные кочаны капусты сортов Слава 1305, Московская поздняя 9 легко повреждаются и хранятся только до декабря, а Амагер 611, Зимовка 1474 с более грубыми и суховатыми листьями пригодны для зимне-весеннего хранения (до марта — апреля).

© Leeks ‘N’ Bounds

Лук Каратальский с сочными внутренними и тонкой покровной в один слой чешуей, которая, к тому же, легко снимается, быстро загнивает и прорастает. Напротив, двух-трех-слойные плотные сухие чешуи сорта Бессоновский местный длительное время предохраняют его от порчи. Вообще лежкоспособность и транспортабельность сорта часто сочетаются с устойчивостью к болезням.

Различна длительность сохранения овощных культур: огурцы в благоприятных условиях удается продержать без потери вкусовых достоинств 2—4 недели, томаты — 1,5—2 месяца, картофель, капусту — 8—9 месяцев, а лук, например, год и более.

Условия выращивания в значительной мере влияют на сохранность продукции при зимнем хранении. С заболоченных, глинистых, а также с сырых пойменных почв овощи получаются менее лежкими, чем с супесчаных и суглинистых. Насыщение грунта неперепревшим навозом и минеральными удобрениями, содержащими много азота, приводит к большим потерям продукции из-за болезней.

На лежкоспособность продукции влияет и режим орошения, особенно перед уборкой. Избыточный полив приведет к растрескиванию корнеплодов моркови и кочанов белокочанной капусты. Возрастают рыхлость и обводненность тканей, увеличивается количество механических повреждений при уборке, что ведет к поражению продукции болезнями. Обильный полив с подкормкой за 2—3 недели до уборки капусты хоть и способствует увеличению урожая, но в то же время может повлечь за собой сильное загнивание кочанов уже в начале хранения.

Небезразличны и сроки уборки. Они определяются степенью созревания отдельных культур и погодными условиями. Лучше всего убирать овощи в погожие дни, чтобы обсушить продукцию на солнце и ветерке (не допуская, однако, подвяливания), стряхнуть с нее избыток земли, отделить нестандартные, поврежденные и больные для первоочередного использования или переработки. Лук и чеснок требуют длительного послеуборочного просушивания (1 — 2 недели) на гряде или под навесом, для корнеплодов, капусты, картофеля достаточно нескольких часов.

Почти все овощи после подмораживания претерпевают физиологические превращения, после чего они хуже хранятся (кроме капусты поздних сортов, которая выдерживает легкие заморозки). Поэтому следует убирать грядки до снега, урожаем рисковать нельзя.

Невызревшие, а также подмороженные или насыщенные влагой клубни, корнеплоды, кочаны при уборке легко повреждаются. Через порезы, поранения кожицы во внутренние ткани легко проникает инфекция, и продукция загнивает.

Нужно знать и способы уборки. Корнеплоды выкапывают из земли вилами, придерживая их за листья. Ботву лучше не обламывать, не скручивать, а обрезать острым ножом, оставляя пеньки длиной 1,0—1,5 см. Эти срезы быстро зарубцовываются, преграждается путь инфекции. Кочаны капусты срезают с кроющими или даже двумя-тремя розеточными листьями. У лука и чеснока ножом или секатором обрезают подсохшую шейку на высоте 2—4 см от луковицы.

Закладывают овощи на хранение как в таре, так и без нее — насыпью в буртах. Лучший способ

все-таки тарный. При заражении продукции мокрыми гнилями очаги заболевания ограничиваются стенками упаковки, упрощается переборка. Плотные или реечные ящики, мешки и пакеты из полиэтилена или плотной бумаги используют в зависимости от вида продукции. Чем меньше тара (на 2 — 5 кг), тем легче следить за сохранностью овощей, но ящики и мешки емкостью 15 — 20 кг занимают меньше места в хранилище. Реечные ящики хороши для упаковки овощей, которые не боятся завядания (лук), в пленочных пакетах длительно сохраняются сочные корнеплоды (морковь, петрушка, сельдерей).

Картофель и свеклу удобно размещать в закромах с реечным дном слоем 1 —1,5 м, корнеплоды — в буртах или ящиках с переслойкой песком. Капусту укладывают небольшими буртиками кочерыгой вверх или подвешивают каждый кочан отдельно.

Для длительного хранения свежих овощей годятся холодные подвалы, погреба, ямы, заглубленные или наземные хранилища. Чтобы они не стали рассадниками болезней, их каждое лето обеззараживают известью, медным купоросом и пр. Обязательно должна быть оборудована вентиляция для удаления избыточной влаги (при уборке в дождливую погоду) и снижения температуры. В холодные ясные ночи приточные и вытяжные отверстия открывают, днем, если температура выше, чем в помещении, закрывают. Для овощей желательно быстрое (несколько суток) снижение температуры до оптимальной, а вот картофель в так называемый «лечебный» период две-три недели нуждается в повышенной (10—16°) температуре. В этом случае можно оборудовать два отсека.

Овощи по отношению к режимам хранения условно делят на две группы. Теплолюбивые (томаты, огурцы, баклажаны) при температуре, близкой к нулю, теряют вкусовые свойства, способность к дозреванию и длительному хранению. Холодостойкие культуры (капуста, лук, чеснок, зеленные и салатные овощи) лучше всего сохраняются в интервале —1, +2°. Продукция с плотной кожицей, восковым налетом, защитными чешуями (томаты, лук, чеснок) не завядает при сравнительно низкой относительной влажности воздуха 70—85%; для корнеплодов, зелени, капусты нужно создавать высокую влажность (см. табл.). Уменьшают влажность вентилированием помещения в холодную ясную погоду; увеличивают ее, разбрызгивая чистую воду.

Чтобы хранить вместе большой набор овощей с различными требованиями к режиму, надо знать, как распределяется температура в помещении: на полу и у наружных стен холоднее, чем на полках и у потолка. Разница иногда достигает 3—5°. Необходимую влажность в каждой партии продукции нетрудно регулировать с помощью тонкой полиэтиленовой пленки, пакетов, вкладышей в ящики, переслойки влажным песком, укрытием рогожей, и т. д. Нельзя полиэтиленовую тару плотно закупоривать: свежие овощи в процессе дыхания выделяют углекислоту, при ее избытке они могут «задохнуться».

Конечно, условия безотходного хранения можно создать не всегда. Неблагоприятные условия выращивания, уборки, хранения способствуют загниванию продукции. Вот наиболее распространенные болезни овощей и меры борьбы с потерями.

Серая гниль капусты. Наружные листья становятся слизистыми, на них развивается серый ватообразный налет с многочисленными черными склероциями. В дальнейшем гниль поражает внутренние листья кочана. На хранение отбирают здоровые, неповрежденные плотные кочаны лежких сортов с двумя-тремя кроющими листьями и кочерыгой 2—3 см длиной. Для профилактики опудривают кочаны сухим толченым мелом — 2—3% от массы капусты. При загнивании — переборка кочанов и зачистка листьев.

Шейковая гниль лука. Шейки луковиц темнеют, размягчаются и ослизняются, поверхность их покрывается серым налетом. Повышают устойчивость к гнили фосфорные и калийные удобрения, навоз способствует заболеванию. Перед закладкой на хранение сухой лук прогревают при 45″ 12—14 часов. При появлении гнили нужно срочно перебрать весь лук.

Белая гниль моркови. Очаговое поражение ведет к большим потерям. Корнеплоды размягчаются, покрываются густым белым налетом с крупными черными склероциями. Меры профилактики: известкование кислых почв, заправка их калийными и фосфорными удобрениями, двукратное опрыскивание посевов за месяц до уборки бордоской жидкостью.

© Rasbak

Фомоз и черная гниль моркови — сухие гнили. На корнеплодах появляются темно-коричневые или черные пятна, которые в дальнейшем распространяются по всему корнеплоду. Меры предупреждения те же, что и от белой гнили.

Сухие и мокрые гнили картофеля в большинстве случаев проявляются на ботве и клубнях еще до уборки. Поэтому просушивание, тщательная сортировка, браковка больных и поврежденных клубней после уборки, а в годы массовых заболеваний и после «лечебного» периода — залог высокой сохранности картофеля.

Общими мерами профилактики против болезней будет чередование культур на участке, посадка или посев родственных растений на то же место не раньше, чем через 4—6 лет. Посевной или посадочный материал должен быть незараженным (протравливание семян в0,5—1%-ном растворе марганцовокислого калия). На участке обязателен осенний сбор всех растительных остатков, ботву пораженных болезнями растений необходимо сжигать. Почву глубоко перекапывают с оборотом пласта.

Из материалов В. Лебедевой