Флоксы – наивная простота

22
13449

Флоксы – одна из самых любимых у нас цветочных культур. Кажется, что эти простые, но такие милые цветы всегда росли в наших садах. Однако история введения флоксов в культуру далеко не проста и не однозначна

Флоксы относятся к сравнительно небольшому семейству Синюховых, состоящему из 18 родов и 330 видов. Представители этого семейства распространены почти по всему земному шару, от тундр до тропических лесов, кроме Африки и Австралии. Род ФЛОКС состоит из приблизительно 70 видов, и все они относятся к двудольным спайнолепестным многолетним растениям. Исключением является однолетний флокс Друммонда.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый

Флокс метельчатый, латинское – Phlox paniculata.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый ‘Shortwood’ © Jane

Растение многолетнее травянистое 35-150 см высотой. Большинство сортов образуют кусты высотой 60-70 или 80-100 см. Необходимо помнить, что этот параметр изменяется в зависимости от интенсивности освещения. На ярком солнце растения получаются ниже, но даже двухчасовое полуденное притенение увеличивает их высоту.  Стебли очень прочные, прямые, к концу вегетации одревесневающие.

В цветовой палитре флокса метельчатого нет желтого цвета. Этот пигмент отсутствует и в группе так называемых красных сортов. В окраске у них преобладает малиновый цвет разной насыщенности как теплых, так и холодных тонов. Поэтому в описаниях встречаются такие определения, как красно-розовый, красно-лиловый, светло-оранжево-красный, пурпурно-красный и т.д.  Аналогично обстоит дело в группе оранжевых, или лососевых. Эти тона весьма своеобразны и сложны, они также бывают различной интенсивности с добавлением розового и карминового.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © Nicole Dugré

Выбор места для посадки.

Выбирая место для посадки флоксов, следует вспомнить об условиях произрастания их диких сородичей. Они встречаются в районах с умеренно теплым и очень влажным климатом, где зимой часто не бывает снега и средняя температура держится около отметки плюс 4°С. Как правило, это луга, поймы рек или опушки лесов, с рыхлыми, неперегреваемыми солнцем, влажными почвами с достаточным содержанием органики.

Одно из основных требований посадки флоксов в саду — возможность обильного полива растений. Даже в местах с близким залеганием грунтовых вод в период длительной засухи флоксы сильно страдают от пересыхания. Второе важнейшее условие их успешной культуры — достаточное плодородие почвы. Располагать посадки можно как на открытых участках, так и в полутени. Наилучшими все же будут места под защитой кустарников или редких деревьев с легкой тенью в жаркие полуденные часы, особенно для темноокрашенных сортов. В таких местах лучше накапливается снег, и флоксы меньше страдают от резких колебаний температуры в зимнее время.

Желательно, чтобы участок имел небольшой уклон, тогда в период таяния снега и продолжительных дождей растения не затапливает водой. Неблагоприятны для посадки склоны, где почва быстро перегревается и пересыхает. Кроме того, здесь флоксы страдают от ветра, а в зимнее время, когда со склона сдувает снег, могут вымерзать. Не подходят также места под кронами деревьев с поверхностной корневой системой (березы, ивы, тополя, ели, кусты старой сирени).

Цветник с флоксами можно устроить с восточной, юго-восточной, юго-западной и западной стороны дома. Хуже всего растения будут себя чувствовать у северной стены и в тени хвойных деревьев. Они могут жить в таких условиях, но добиться полноценного цветения будет невозможно.

Эта холодостойкая культура устойчива и в суровых районах северной части России с коротким летом. Здесь флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах, при надежном зимнем укрытии. Предпочтение следует отдавать сортам с более коротким периодом вегетации, то есть ранним и раннесредним, отказавшись от среднепоздних и поздних.

В условиях резко континентального климата Сибири, Алтайского края, Урала с холодными, часто малоснежными зимами, флоксы высаживают на хорошо освещенных, защищенных от ветра местах с наибольшим скоплением снега. На зиму здесь необходимо укрытие торфом, листом или нетканым материалом в несколько слоев. В таких районах также необходимо отбирать сорта с более ранними сроками цветения.

В южных регионах для посадки флоксов следует отводить наиболее влажные, защищенные от иссушающих ветров участки в легкой полутени, вблизи деревьев, кулис из высоких кустарников, построек, а также возле водоемов. Здесь предпочтение надо отдавать более поздним сортам.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © piet g van der molen

Требования к выращиванию и уходу.

Освещение: Флоксы лучше сажать на открытых местах, учитывая, чтобы в жаркие полуденные часы растения были затенены редкими деревьями и кустарниками, которые служат одновременно защитой от иссушающего действия ветров. Поверхность участка должна быть ровной, без впадин, с незначительным уклоном для стока лишней талой и дождевой воды.

Пересадка: Наилучшего декоративного эффекта флоксы достигают на рыхлых, хорошо заправленных органическими удобрениями, достаточно влажных почвах. При недостатке влаги концентрация солей в почве увеличивается, что вредно сказывается на развитии растений: нижние листья буреют, преждевременно усыхают и опадают, растения имеют угнетенный вид. Для флоксов непригодны также тяжелые глинистые почвы.

Почву следует готовить заранее: при весенней посадке растений — осенью, при осенней — летом. Сначала нужно перекопать почву на глубину 20-25 см, тщательно выбрать сорняки (особенно многолетние). Затем внести органические удобрения (навоз, компост, торфокомпост — 1-2 ведра на 1 кв. м или 1/4 ведра куриного помета), древесную золу 100-200 г и минеральные удобрения. Удобрения заделывать на глубину 10-15 см, так как основная масса корней у флоксов располагается на глубине до 15 см.

Посадка. Лучший срок посадки флоксов — ранняя весна (апрель-начало мая), так как высокая влажность почвы и относительно невысокая температура воздуха благоприятствуют быстрому укоренению растений и лучшей приживаемости. Можно сажать флоксы и в конце августа – начале сентября. Своевременная и правильная осенняя посадка тоже обеспечивает хорошее укоренение и обильное цветение в следующем году. Осенью флоксы следует сажать со стеблями, обрезав только их верхнюю треть, так как без листьев, из которых поступают питательные вещества к корням, растения не смогут хорошо укорениться и заложить на корневищах ростовые почки будущего года. Стебли можно обрезать только после того, как земля замерзнет и листья будут убиты морозом. Как исключение можно пересаживать флоксы летом, но при этом сроке посадки сильно задерживается рост растений. Перед выкопкой кусты нужно полить, и при пересадке сохранить землю на корнях. Делить куст лучше на крупные части.

Площадь питания для низкорослых сортов флоксов 35х35 см, для высокорослых — 50х50 см. При такой посадке они растут на одном месте 4-6 лет. Сажать следует в выкопанные перед посадкой и пролитые водой ямки. Корневая система должна размещаться свободно. Корни при посадке нужно расправить так, чтобы они были направлены в разные стороны и немного вниз. Установив куст, ямку засыпать землей, прижимая почву к корням. Заглублять надо так, чтобы у посаженного куста верх корневища находился на 3-5 см ниже поверхности почвы.

Флоксы морозоустойчивы. Плохо переносят недостаток влаги, при этом ослабевает цветение, а нижние стеблевые листья желтеют, засыхают и пропадают. Очень отзывчивы на минеральные и органические удобрения, достаточно светолюбивы. Лучше всего они растут на плодородных, хорошо удобренных и дренированных почвах.

Подкормка: Внесение подкормки в период вегетации растений нужно проводить с учетом фаз их развития. Как только растает снег и подсохнет почва, под 2—3-летние кусты следует внести в сухом виде 20-30 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 40-50 г древесной золы с последующей заделкой их в почву мотыгой на глубину 3-5 см. Во 2-й половине мая надо сделать подкормку перебродившим настоем коровяка 1:15 (куриного помета 1:25) или раствором аммиачной селитры 15-20 г в 10 л воды на 1 кв. м. В период бутонизации растений внести те же удобрения с добавлением 20-30 г золы. В начале цветения дать подкормку полным минеральным удобрением: 20-30 г в сухом виде. Удобрения следует вносить под основание куста; до и после внесения жидкой подкормки почву нужно полить водой. Сухое удобрение во избежание ожогов нельзя сыпать на листья. Большую пользу приносит полив кустов (один раз за лето) микроэлементами: 2-3 г борной кислоты и 0,1—0,2 г марганцовокислого калия (10 л на 1 кв. м).

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © Sheena Bizarre

Размножение

Сортовые флоксы можно размножать делением кустов, стеблевыми и листовыми черенками, весенними побегами, летне-осенними пазушными побегами, корневыми черенками.

Деление кустов проводят рано весной или рано осенью (в это время кусты следует делить на более крупные части). Выкопанный куст нужно отряхнуть или отмыть от земли и разделить руками: сначала точно отделить сплетения корневых шеек, затем уже разобрать идущие к ним корни. Ножом следует пользоваться только в том случае, когда разделить корневище руками не удается, причем разрезать ножом нужно лишь места срастания корневых шеек. На каждой отделенной части должны быть ростовые почки — “глазки” или зачатки побегов и небольшое количество корней.

Размножение стеблевыми черенками можно проводить с конца мая до 2-й половины июля. Для черенков следует брать зеленые, хорошо развитые стебли со здоровых растений. Каждый черенок должен иметь 2 узла, при этом нижний срез нужно делать непосредственно под нижним узлом, а верхний — на 5-10 см выше верхнего узла. Нижние листья полностью обрезать, сохранив пазушные почки. Черенки высадить в притенении, углубив их в почву приблизительно до верхнего узла. Первую неделю черенки надо поливать теплой водой несколько раз в день, следя, чтобы они не подвяли.

При размножении листовыми черенками используется пазушная почка с листом. Летом, в период полного развития стеблей, со средней их части острым ножом или бритвой срезают щиток длиной 8-10 см с пазушной почкой и листом. При посадке щиток надо располагать вертикально, углубляя пазушную почку на 1,5 см, крупные листья обрезать на 1/3, посадки следует опрыснуть теплой водой и прикрыть ящики стеклом, поставив в помещение с температурой 25…30°С. Песок постоянно должен быть влажным. К осени из листового черенка образуется растение с одним стебельком. На зиму ящики рекомендуется ставить в холодный парник, утеплив его сверху. Весной следующего года укоренившиеся черенки можно высаживать в открытый грунт.

Размножение весенними ростовыми побегами — разновидность размножения стеблевыми черенками. Ростовые побеги можно брать с сильно загущенных кустов, осторожно выламывая их у самого основания с “пяткой”. Для лучшего укоренения побеги следует сажать в теплый парник или теплицу — в открытом грунте они долго не укореняются. Поливать нужно теплой водой. Во 2-й половине мая — начале июня укоренившиеся побеги можно высаживать в открытый грунт.

Летне-осенними пазушными побегами размножают таким же образом, как весенними ростовыми побегами. Использовать надо побеги, вырастающие в пазухах листьев.

Размножение корневыми черенками можно проводить ранней весной. В это время делят кусты, с которых можно взять до 1/3 корней и использовать их для черенков. Для этого подходят неодревесневшие здоровые толстые и длинные корни. Их нужно срезать у самого основания корневища, разрезать на куски длиной 3-5 см и высадить наклонно в разведочные ящики, наполненные питательной землей. Сначала ящики следует поставить в помещение с температурой 10…15°С, через 10-15 суток переставить в другое помещение с температурой 18-25°С и содержать в затенении. Когда появятся ростки, затенение нужно снять и постепенно приучать растения к свету, а затем пересадить в открытый грунт. Ростки появляются не у всех корневых черенков, и развиваются они неравномерно, поэтому в открытый грунт следует высаживать растения выборочно, по мере подрастания ростков. Такой способ размножения особенно ценен, когда растения заражены стеблевой нематодой, а необходимо сохранить сорт.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © Gertrud K.

Полив и уход

Правильная посадка и регулярные подкормки не принесут успеха, если флоксам не будет хватать воды. Кусты надо поливать так, чтобы почва все время была влажной. У флоксов мощная корневая система, состоящая из тонких ветвящихся корней, основная масса которых располагается на глубине до 15 см. поэтому они особенно чувствительны к недостатку воды. Кроме того, в процессе роста, флоксы развивают такую массу листьев, стеблей и цветков, что расходуют большое количество влаги. Без полива стебли флоксов вырастают низкими, соцветий образуется меньше и цветки мельчают, цветение наступает раньше и быстро заканчивается. Нижние листья желтеют и усыхают. В жаркую сухую погоду поливать следует так, чтобы вода промочила весь корнеобитаемый слой. Норма полива; 15-20 л воды на кв. м. Проводить его лучше под вечер, и после каждого полива или дождя почву под кустами нужно обязательно прорыхлить и замульчировать. Не забывайте, что сорняки не только придают неопрятный вид вашему цветнику, но и служат убежищем для вредителей и болезней, поэтому без прополок не обойтись. Обратите внимание на высокорослые сорта флоксов: некоторые из них имеют неустойчивые стебли, поэтому их надо подвязывать к опорам. Осенью, с наступлением заморозков, стебли флоксов срезают у самой поверхности земли. Срезанные стебли желательно сжигать или удалять с участка. Если флоксы укрывают на зиму, то перед этим для профилактики заболеваний желательно в середину куста бросить несколько кристалликов медного купороса.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый ‘Blue Paradise’ © Terry Yuke

Мульчирование флоксов

Полезно мульчировать флоксы на зиму. В средней полосе России, при высоте снежного покрова 50-60 см. флоксы хорошо переносят морозы до -20…-25°С. Однако, в очень суровые и малоснежные зимы растения могут вымерзать, особенно сорта иностранной селекции. Кроме того, с каждым годом куст все больше разрастается. Вместе с ним разрастается его корневая система, причем происходит это довольно своеобразно. Из глазка прорастает стебель и сначала тянется под землей горизонтально, потом круто изгибается и выходит на поверхность. Под землей образуется колено, которое позднее древеснеет. От него начинают отрастать молодые корни, а осенью на этом же колене выше корней закладываются новые ростовые почки. Таким образом, каждый год корневище нарастает в длину на 1-3 см и одновременно нарастает все выше и выше. Наконец оно начинает выпирать из земли. Растения с такими выпирающими корневищами зимой могут погибнуть, да и побеги из почек, заложенных слишком близко к поверхности или на старых частях корневища, развиваются слабые. Таким образом, куст растения взрослеет, мужает, затем начинает стареть. Одревесневшие части корневища в центре куста отмирают, одновременно вызывая загнивание и гибель корней. В конце-концов куст распадается на отдельные части, а почва истощается, что, в свою очередь, приводит к загущению растений, уменьшению цветения. Чтобы задержать процесс старения и предохранить кусты от вымерзания зимой, флоксы желательно ежегодно мульчировать.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © Dinesh Valke

Болезни и вредители

Погремковость. На листьях развиваются светлые пятна; они распространяются по листовой пластинке, позже выцветают и некротизируются. Иногда наблюдается только задержка роста: некоторые сорта являются латентными (скрытыми) вирусоносителями.

Заболевание вызывается вирусом погремковости, или курчавой полосатости табака. Кроме флокса, поражает астру, герберу, гиацинт, гладиолус, крокус, лилию, нарцисс, пион, примулу, тюльпан, цинерарию. Размер вирусных частиц 190X22 и 45—110X22 нм. Переносится нематодами рода триходорус (Trichodorus). Погремковость распространена в Средней Европе.

Морщинистость. Листья становятся бугорчатыми, курчавыми, на них появляются некротические пятна неправильной формы, глянцевые или покрытые струпьями. Жилки буреют, затем отмирают. В других случаях развивается черноватое окаймление их или желто-зеленый мозаичный рисунок. Рост стеблей задерживается, они слегка изгибаются и покрываются единичными некротическими полосами или струпьями. Междоузлия укороченные, растение по габитусу компактное, кустистое. Цветения не наблюдается или оно скудное. Нередко пораженные флоксы усыхают и погибают. Заболевание вызывается вирусом некроза табака, вирионы которого имеют сферическую форму, диаметр их 26 нм. Распространяется почвенным грибом (Olpidium brassicae).

Кольцевая пятнистость. Болезнь проявляется в начале вегетации растений, наиболее четко симптомы видны в мае—июне. На листьях образуются хлоротичные светлые пятна и характерный кольцевой рисунок. На листовых пластинках отдельных побегов заметны участки желтого цвета, разной величины и формы. При сильном поражении мозаичность охватывает все растение, оно выглядит низкорослым и не цветет. Листья скручиваются и деформируются.

Возбудитель кольцевой пятнистости — вирус черной кольчатости томатов. Вирусные частицы сферической формы, 28—30 нм диаметром. Переносится нематодами рода лонгидорус (Longidorus).

Некротическая пятнистость. В начале распускания листьев на них наблюдаются темно-бурые округлые некротические пятна размером 1—2,5 мм, иногда они полностью покрывают листовую пластинку.

Нитевидность листьев. У больных растений листовые пластинки узкие, иногда нитевидные, с волнистыми краями. Кусты карликовые, побеги хрупкие, цветения, как правило, не бывает.

Пестролепестность. На лепестках видны светлые штрихи, при сильном поражении соцветий окраска становится более светлой, чем эта характерно для данного сорта. Установлено, что заболевание вызывается вирусом мозаики резухи. Этот возбудитель имеет широкий круг растений-хозяев и из цветочных культур поражает гвоздику, кактус, дельфиниум, тюльпан. Форма вирионов сферическая, диаметр 30 мм. Переносится нематодами рода ксифинема (Xiphinema).

Меры борьбы. Необходима прежде всего тщательная и своевременная выбраковка пораженных растений. Недопустимо брать черенки с больных кустов. Нужно удалять сорняки как в посадках флокса, так и по соседству с ними. Это предупреждает перенос инфекции с сорняков на флоксы. Перед посадкой на новых участках надо проводить анализ почвы на зараженность нематодами—переносчиками фитопатогенных вирусов (ксифинемы,  лонгидорусы, триходорусы). Если нематоды обнаружены, участок обрабатывают 0,2%-ным раствором метафоса.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © sei.cs12
Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © azucargeminis
Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © Carl Lewis
Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © Brian Pettinger
Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © Jane
Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый © Luong Pham
Флокс метельчатый (Phlox paniculata)
Флокс метельчатый

22 комментария

  1. У меня на даче флоксы высажены стенкой вдоль террасы. Мне нравятся эти цветы за их простоту.
    А еще когда то давно я высадил небольшой куст к калитке, теперь при входе нас встречает огромный куст красных флоксов

  2. У нас одна женщина занимается маленьким садиком во дворе. У нее много красивых цветов и среди них есть и флоксы. Какие же они симпатичные и цветут очень пышно.

  3. Как-то купила два-три кустика флоксов синих и тёмно-фиолетовых окрасок. Когда они зацвели, я была сильно разочарованна, т.к. все цветы были почти одинакового сиреневого цвета. Но ближе к вечеру я их не узнала, они были действительно синими и тёмно-фиолетовыми.

  4. Амма: Такое впечатление о цвете создаёт освещение. В облачный день цвета зрительно “холодеют”, и наиболее сильно это выражается в сумерки.

  5. По поводу впечатлений о цвете флоксов, замечу, что оранжевый, красный флокс, наоборот проявляют себя в солнечные дни. Полуденное солнце придаёт оттенкам теплоту, и розово-коралловый цветок становится морковно-оранжевым, красный же – люминисцентно-розовым.

  6. У меня на даче ратёт ещё и другой флокс,можно сказать, что он почвопокровный, т.к. после того как он отцветёт, я его обрезаю, и остаются стелющиеся по земле облиственные стебли. Цветёт он весной – в начале лета очень долго. Высота во время цветения 20-40 см.

  7. Обычно флоксы размножаю делением куста, но те сорта, которые хочу размножить быстрее, черенкую весной и летом. Участок у меня солнечный, и черенки приходится притенять. Для этого одну сторону пластикового колпака (половина обрезанной бутылки) предварительно покрываю масляной краской и, накрыв, черенок ставлю окрашенной стороной к солнцу. Другая же сторона остаётся прозрачной, пропуская достаточное для укоренения количество света. Позже, когда черенок укоренится, колпак поворачиваю неокрашенной стороной к солнцу, и молодое растение не вытягивается.

  8. Какой необаыкновенный цвет у флокса с последней фотографии! Настоящий синий, васильковый цвет. Неужели есть флоксы такой расцветки? Очень хочу иметь такой флокс в своём саду. Интересно, какой это сорт?

  9. Ешё есть флокс столоносный он схож с флоксом растопыренным и цветёт почти в те же сроки. В отличии от второго, цветки его без запаха и в зависимости от сорта бывают белой, розовой и пурпурно-фиолетовой окраски. Кроме того, он образует более плотную куртину. После цветения стебли его полегают и укореняются. Размножают его отводками и делением куста.

    • Наиболее распространённый способ размножения флоксов – деление кустов. Молодые, двух-трёх-лентие растения легко разъединить руками, а старые крупные кусты делят ножом, топором, а иногда приходится применять и пилку. Каждая посадочная единица должна иметь 2-3 побега и 5-6 корневых отпрысков. Проводить это можно весной, когда земля оттает на – 15-20 см, и осенью, когда рост побегов приостанавливается (середина сентября).

  10. Летом мои флоксы заболели непонятй болезнью. На листьях и соцветиях появились беловатые пятна. Позднее пятна приобрели розоватый оттенок, а листь засохли. Боюсь, как-бы эта болезнь не погубила мои флоксы.

    • На ваших флоксах развилась мучнистая роса. Возможно вам надо уделять больше внимания этим ратеним. Необходимо омолаживать кусты через3-4 года,удалять старые одревессневшие стебли,своевременно подкармливать, рыхлить. Флоксы в природе растут во влажных местах, поэтому не допускайте пересыхания почвы, но полив надо производить не по листьям, а лить воду под корень,т.к. влажный воздух способствует распространению мучнистой росы. Осенью стебли надо обрезать и сжигать. Для профилактики болезни и для предотвращения её дальнейфшего развития, впериод вегитации обработайте флоксы медьсодержащими препаратами, несколько раз за сезон.

  11. Обнаружила, что корни флоксов, посаженных всего лишь два года назад, сильно разрослись и выступают над поверхностью земли. По-видимому, эти цветы нужно часто пересаживать?

    • Причиной оголения корней флоксов может стать слишком мелкая посадка. Сажать растения нужно так, чтобы корневая шейка располагалась на 3-5 см ниже уровня почвы. При посадке на высокие гряды или склоны корневая система растений вскоре начинает оголяться и пересыхать. Тоже самое происходит и при поливе сильной струёй воды.

  12. Можно черенковать флоксы и осенью. На месте среза цветов примерно в августе появляются молодые побеги. Когда они достигнут 4-5 см, их выщипывают с “пяточкой” (утолщением в месте прикрепления побега к веточке) и высаживают в парники или ящики. Через 15 дней черенки укореняются. На зиму молодь надо утеплять.

  13. Почему нижние листья флоксов начали желтеть, сохнуть и опадать? Может быть им не хватает питания?

  14. Евгений, вам необходимо, начиная с 3-4 года после посадки флоксов, ежегодно подсыпать к основанию кустов питательную землю. Это небходимо для того, чтобы поверхностно расположенные корни и нижние части стеблей с почками не пересыхали. Таким образом вы предотвратите оголение нижней части стеблей и сможете дольше выращивать флоксы на одном месте.

  15. Здравствуйте дорогие цветоводы! Я очень люблю флоксы за их неповторимый аромат и разнообразие красок.Те флоксы, которые сидят на открытом солнечном месте постоянно болеют мучнистой росой, хотя я их постоянно поливаю. Те, которые сидят под деревьями, цветут более обильно и продолжительно и ничем не болеют. У меня более 10 окрасок, причем многие из них получились их самосева.

Напишите свой комментарий

Войти с помощью:

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!