«Яблоки на снегу…»

7
2477

Яблоня – широко распространенная плодовая культура, благодаря своей высокой приспособляемости к различным почвенно-климатическим условиям, высокой зимостойкости и засухоустойчивости, а также устойчивости к вредителям и болезням.

Яблоня (Apple tree)

© House Of Sims

Яблоня (латинское – Malus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Деревья с развесистой кроной высотой 2,5—15 м. Ветви укороченные (плодущие), на которых закладываются цветочные почки, и удлинённые (ростовые). У дикорастущих видов на ветвях колючки. Листья черешковые, голые или опушённые, с опадающими или остающимися прилистниками. Цветки (белые, розовые, красные) в полузонтиках или щитках.

Наиболее распространены: яблоня домашняя, или культурная (Malus domestica), к которой относится большинство возделываемых в мире сортов, яблоня сливолистная, китайская (Malus prunifolia), и яблоня низкая (Malus pumila).

Многие виды яблони выращивают в качестве декоративных растений в садах и парках, используют в полезащитном лесоразведении. Все виды — хорошие медоносы. Древесина у яблони плотная, крепкая, легко режется и хорошо полируется; пригодна для токарных и столярных изделий, мелких поделок

Небольшие, до 10 м высотой, плодово-декоративные деревья, часто с неправильной, округлой кроной, реже кустарники. Кора ствола темно-серая. Листья — эллиптические или продолговато-яйцевидные, до 10 см длиной, летом темно-зеленые, осенью желтые или красноватые. Цветки до 3-4 см в диаметре, душистые, белые, розовые или карминовые, на опушенных цветоножках, собраны в зонтиковидные соцветия. Плоды — яблокообразные, у многих видов ярко окрашенные, варьируют по форме и величине. Внутри плода находятся 5 гнезд, образованных кожистыми створками, с семенами; мякоть образуется за счет разрастающегося, мясистого цветоложа.

Яблоня (Apple tree)

© amiefedora

Выбираем саженец яблони

Выбор саженца зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Если грунтовые воды ниже 3 метров, то саженец можно выбирать на любом подвое (Подвой – корневая система и часть стебля до места прививки) – семенном (сильнорослом), полукарликовом, карликовом.

Семенной подвой – это сильные глубокие корни. Яблоня на нем достигает высоты 7-8 метров (без обрезки), живет долго (50-70 и более лет), дает хороший урожай. Сажать ее нужно на расстоянии не менее 5-6 метров от других деревьев. Правда, если яблоню регулярно обрезать и правильно формировать, в высоту она может быть не больше 3-4 метров.

На участке с грунтовыми водами выше 2,5 метра от поверхности дерево на семенном подвое, достигнув корнями воды, станет себя плохо чувствовать, потеряет зимостойкость, будет давать низкие урожаи и может совсем погибнуть. Для таких участков выбирают саженцы на полукарликовом подвое. В условиях Подмосковья подходят только некоторые полукарликовые подвои, например, 54-118, 67-5-32.

При покупке растения обязательно уточните у продавца, какой подвой у выбранной вами яблони. Это тест на его профпригодность: если ответит, значит, действительно специалист и покупать растения у него можно безбоязненно. Высота взрослого дерева на полукарликовом подвое – 4-5 метра (без обрезки), корни у него менее глубокие, живет оно 30-40 лет. Урожай с каждого дерева ниже, чем на сильнорослом подвое, но если посадить яблони гуще, в 4-5 метра от соседних растений, то в саду с одной сотки он будет примерно таким же.

Для участков с близкими грунтовыми водами (выше 1,5 м) подойдут лишь сорта на карликовом подвое или спуровые сорта (так называемые колонновидные яблони). У саженцев на карликовом подвое наиболее поверхностная корневая система, они недолговечны (живут 15-20 лет), низкорослы (до 2-2,5 метра). Яблок дают немного, но за счет очень плотной посадки (2,5-3 метра между растениями) урожай может быть хорошим. Колонновидные яблони высаживают на расстоянии 1х1 или 0,5х2 метра. Они требуют от садовода много сил и внимания – их нужно тщательно и регулярно подкармливать и поливать.

Яблоня (Apple tree)

© selkovjr

Выбор места для посадки

Яблони любят много света, хотя выносливы и к тени. Избегайте места с близким залеганием грунтовых вод и низины, подверженные заморозкам. Яблоня хорошо растет на разных почвах, за исключением чрезмерно щелочных или кислых почв, для которых потребуется мелиорация. Наиболее успешно яблоня растет на дерновоподзолистых, серых лесных и черноземных почвах со средней плодородностью и слабой кислотностью.

Подготовка почвы

Посадочные ямы необходимо подготовить заранее, желательно как минимум за месяц до посадки, чтобы дать время для усадки почвы. Их копают глубиной до 60см и диаметром 1-1,2м, перемешивая почву, вынутую из посадочной ямы, с удобрениями, желательно органического происхождения.

Если раньше на этом месте выращивали другие культуры и почва удобрена, добавлять новые удобрения не надо. Излишнее количество удобрений будет стимулировать чрезмерный рост дерева в ущерб урожайности.

Посадка яблони на задерненном участке проводится схожим способом с добавлением долгодействующих фосфористых удобрений, таких как костяная мука (горсти три на одну посадочную яму).

Яблоня (Apple tree)

© fauxto_digit

Когда и как сажать яблони

В средней полосе России яблоню можно сажать весной в начале мая или осенью в сентябре. Для успешной посадки важно учесть несколько простых рекомендаций.

Размер посадочной ямы должен быть достаточным, чтобы свободно уместились корни саженца. При посадке почву осторожно подсыпают, закрывая корни, до уровня земли. Чтобы не обжечь корни, не нужно присыпать их удобрениями. Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 4-5см выше уровня земли. Подсыпая землю, время от времени осторожно уплотняйте почву в яме руками, чтобы обеспечить ее хороший контакт с корнями. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3-4 ведра воды под яблоню.

Саженцы, привитые на карликовый подвои (М9, М26 и М27), необходимо выращивать привязанными к колу на протяжении жизни дерева. Колья должны быть крепкими, желательно дубовыми, диаметром примерно 5см и высотой до 1,8м. Кол забивают в посадочную яму так, чтобы над землей оставалось примерно 60см от его длины и чтобы зазор между колом и стволом саженца был около 15см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца. В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг ствола и не врезался в кору по мере его утолщения.

Более сильнорослые сорта требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Потом колья можно удалить.

Яблоня (Apple tree)

© trekkyandy

Уход за яблоней

За исключением обрезки, уход за яблоней не требует большого труда и времени. Основное внимание следует обратить на прореживание завязей и плодов. Если этого не делать, то плоды вырастут недоразвитыми, зелеными, с низкими вкусовыми качествами. Кроме того, перегрузка дерева плодами может привести к периодичности плодоношения, когда на следующий год оно будет отдыхать после большого урожая.

Как только образовались завязи или плодики выглядят достаточно сформировавшимися, удалите центральный плодик из каждого пучка плодов (в одном пучке их обычно пять). Центральный плодик часто ниже по качеству и имеет неправильную форму. Также удалите все плодики с изъянами или неправильной формы. Если яблоня слишком перегружена, проредите каждый пучек, оставив в нем один-два плодика. Растояние между пучками должно быть не менее 10см. Кордоны и деревья на подвое М9 нуждаются в минимальном прореживании.

Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой, есть риск разломов под тяжестью наливающихся яблок. Следите за ситуацией и, если необходимо, проредите вновь, либо укрепите ветви подпорками.

Яблоня (Apple tree)

© aussiegall

Сбор урожая яблок

Спелость яблок определяют по двум признакам: прежде всего – это приобретение плодами характерных для сорта окраски и вкуса; второе – появление первых признаков опадения здоровых плодов.

Яблоки, предназначенные на хранение, не должны иметь никаких повреждений кожицы или мякоти. Поврежденные яблоки подвержены гнили и при хранении передадут споры гнили здоровым плодам.

Хранение яблок

Следует учитывать, что для хранения пригодны не все сорта яблок. Хорошо хранятся только осенние и зимние сорта. У них потребительская зрелость наступает только через определенный промежуток времени после сбора урожая: у осенних сортов через 15-30 дней, а у зимних – через 2-6 месяцев, в зависимости от сорта.

Яблоки дольше хранятся в хорошо проветриваемых помещениях при температуре воздуха 3° С и относительной влажности воздуха 85-95%. Такие условия могут быть созданы в погребе или подполе.

Каждое яблоко лучше изолировать от других, прилегающих к нему, плодов, завернув в бумагу. Можно переслаивать плоды сыпучим материалом, например, свежими древесными стружками, мхом или песком, чтобы они не касались друг друга.

Яблоня (Apple tree)

© amandabhslater

Популярные сорта яблок

Определиться с сортом совсем не просто, так как сегодня в мире насчитывается более 20 тысяч сортов яблонь.

Антоновка обыкновенная

Антоновка – на самом деле не сорт, а сортотип, который включает в себя такие сорта, как Антоновка тульская, Апортовая, Краснобочка, Десертная, Крупная, Полуторафунтовка и другие. Употребляют их осенью и в начале зимы, яблоки хранятся до 2-3 месяцев. Но в этой группе есть и летний сорт – Антоновка золотая. Плоды – 120-150 г, от плоскоокруглой до овальноконической формы, с сильным характерным ароматом; зеленовато-желтые, иногда с розоватым румянцем или золотистым загаром. Мякоть сочная, зернистая, вкус хороший. Зимостойкость и урожайность высокие. Устойчивость к парше выше средней.

Солнышко

Раннезимнего срока потребления, плоды хранятся до февраля. Зимостойкость высокая. Устойчивый к парше, высокоурожайный. Плоды средней величины, от 130 г до 160 г. Кожица светло-желтая с ярким малиновым румянцем по всей поверхности. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная.

Свежесть

Позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до мая-июня. Зимостойкость относительно высокая. Очень устойчив к парше. Ежегодно приносит хороший урожай. Плоды от 130 до 200 г, зеленовато-желтые, с красным румянцем. Мякоть плотная, мелкозернистая, сочная, со слабым ароматом.

Янтарь

Позднеосеннего срока потребления. Зимостойкость высокая. Урожайность высокая ежегодная. Плоды мелкие, до 60-70 г. Кожица янтарно-желтая, с небольшим румянцем. Мякоть сочная, плотная, мелкозернистая. Вкус кисло-сладкий, очень хороший.

Алеся

Позднезимнего срока потребления. Зимостойкость высокая. Очень устойчив к парше. Регулярно дает хороший урожай. Плоды среднего размера – 120-150 г. Кожица желтая с ярко-красным размытым румянцем. Мякоть кремовая, сочная.

Урожайное Сусова

Осеннего срока потребления. Зимостойкость выше средней. Относительно устойчив к парше. Урожайность высокая, регулярная. Плоды средней величины (130-140 г). Кожица желтая с красными полосами. Мякоть белая, плотная, сочная.

Орловский пионер

Позднелетнего срока потребления. Иммунный к парше. Приносит хороший урожай. Плоды средней и выше средней величины – 135-170 г. Кожица светло-желтая, с розовыми пятнами. Мякоть зеленоватая, плотная, сочная.

Орловим

Сорт позднелетнего срока потребления. Плоды средней величины (130-140 г), светло-желтые, с ярко-красным румянцем. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, с сильным ароматом. Вкус хороший, кисло-сладкий. Очень зимостоек и полностью устойчив к парше. Урожай дает высокий.

© frankh

Болезни и вредиели

Яблонная плодожорка – один из самых опасных вредителей плодов яблони, повреждает также грушу и айву.

Распространена повсеместно. Бабочка небольшая, с размахом крыльев 14-20 мм.

Зимуют взрослые гусеницы последнего возраста в шелковистых коконах под отставшей корой деревьев, в щелях подпор, старой таре, трещинах почвы, в плодохранилищах.

Весной гусеницы окукливаются. Бабочки вылетают после цветения яблони. Самка откладывает яйца на гладкой поверхности листьев и плодов. Гусеницы появляются через 15-20 дней после цветения яблони ранних сортов. Они внедряются в плоды и, питаясь мякотью, проделывают ходы к семенным камерам, в которых выедают семена. Поврежденные плоды как бы преждевременно созревают, большая часть их опадает.

В северных районах плодожорка дает одно поколение, в южных – два – три. Особенно опасны второе и третье поколения. В садах, зараженных плодожоркой, большую часть урожая нередко составляют червивые плоды.
Меры борьбы. В северных районах садоводства плодоносящие яблони летних сортов опрыскивают ядохимикатами два раза, зимних – три. Первое опрыскивание через 15-20 дней после цветения.

Применяют один из препаратов (г на 10 л. воды): антио – 25%-ный (20); рогор (фосфамид) – 40%-ный (20); фозалон – 35%-ный (20); хлорофос – 80%-ный (20); трихлорметафос –  50%-ный (15); фталафос – 20%-ный (30), Повторно растения обрабатывают через 10-12 дней. В годы, благоприятные для развития плодожорки, не исключается и третье опрыскивание яблони зимних сортов через 10-12 дней после второго 85%-ным севином (15 г на 10 л воды).

Бабочка с белыми крыльями в черных жилках, размах крыльев 6,5 см. Взрослые гусеницы серовато-коричневые, длиной до 4,5 см, покрыты волосками, на спине проходят три черные и две коричневые полоски, голова и ноги черные. Повреждает все плодовые деревья, ягодники.
Зимуют молодые гусеницы в гнездах из листьев, скрепленных паутиной и подвешенных к кроне плодовых деревьев.
Меры борьбы: Снятие с деревьев зимних гнезд и стряхивание гусениц. Сбор и уничтожение яйцекладок. Опрыскивание растений в период распускания почек и в момент выхода гусениц из яиц. Обработку проводят настоями полыни, табака, ромашки аптечной, биологическими препаратами – антобактерином, дендробацеллином (сухой порошок, титр 30 млрд. спор. – 60-100 г, смачивающий порошок, титр 60 млрд.спор., 30-50 г). В крайнем случае, – инсектицидами,- 10%-ным к.э. и с.п, карбофоса (75-90 г), 10%-ным к.э. ис.п. бензофосфата (60 г), 25%-ным к.э.ровикурта (10 г).

Зеленая яблонная тля: Повреждает яблоню, грушу, рябину. Насекомое с неполным превращением. Зимует в стадии яйца. В результате повреждения тлей листья деформируются и отмирают, побеги искривляются и могут засохнуть. Места повреждений во второй половине лета покрыты сажистым налетом и хорошо заметны.
Меры борьбы: Удаление прикорневой поросли и жирующих побегов с зимующими яйцами тли. Очистка деревьев от старой коры с последующей побелкой их известковым молоком или раствором /липы с известью (2-3 KS глины и I к,’ извести на И) .ч лады). Допускается ранневесеннее опрыскивание (до распускания почек) нитрафеном (200-300 /.). В начале распускания почек проводят обработку настоями табака или других инсектицидных растений, раствором мыла. Из пестицидов можно применить карбофос (10%-ныйК.Э. и С.П.,75-90 г), 25% К,Э.ровикурта (10 г), 10% С-П. бензофосфата (60 г). При необходимости (при большой численности тлей) обработку повторяют в фазу обособления бутонов. Усиленно рекомендуется экологически чистое и эффективное средство – сбор божьих коровок и выпуск их в саду.

Парша яблони и груши одно из самых опасных, повсеместно встречающихся грибных заболеваний. Поражает листья, цветки, плоды, а у груши и молодые побеги, особенно сильно в годы с влажными и теплыми весной и летом. В районах с засушливым климатом встречается значительно реже. На листьях, пораженных паршой, сначала появляются просвечивающиеся пятна с характерным зеленовато-бурым налетом. Позднее при сильном поражении листья погибают. На плодах появляются черные или серо-черные пятна. Плоды часто растрескиваются (особенно у груши), а при раннем поражении становятся однобокими, При поражении молодой завязи может быть массовое опадение ее. Морозостойкость деревьев, сильно пораженных паршой, резко снижается. На коре побегов груши, а в отдельных случаях и яблони появляются небольшие вздутия, кора растрескивается и шелушится, появляются язвочкн, приводящие часто к отмиранию побега.
Меры борьбы: Основное вниманиие по борьбе с паршой должно быть уделено предохранению деревьев от первичного заражения аскоспорами и сдерживанию распространения болезни в летнее время. Уничтожение зимующей стадии парши в известной мере достигается осенним (после листопада) перекапыванием междурядий и перекопкой приствольных кругов, так как основная масса опавших листьев при этом закапывается в почву. В небольших садах практикуется сбор и уничтожение опавших листьев и мумифицированных плодов. Собранные листья можно закапывать в землю, компостировать, использовать на подстилку скоту или сжигать. При этом следует помнить, что в листьях, лежащих в сухом месте или хорошо укрытых землей, спор не образуется, и такие листья не представляют опасности в отношении распространения парши. После сбора листьев следует тщательно перекопать почву. В садах, сильно пораженных паршой, рано весной до распускания почек деревья и почву обильно опрыскивают ядохимикатами, уничтожающими споры парши. Для этого применяют ДНОК или нитрафен. Для получения нужного эффекта надо хорошо смочить опавшие листья. Это опрыскивание называют искореняющим. Оно направлено также на уничтожение зимующих стадий вредителей (яиц яблонной медяницы, тлей и др..). Для предохранения листьев, плодов и побегов от поражения деревья опрыскивают фунгицидами несколько раз в течение всего периода роста. Наличие фунгицидов на поверхности молодых листьев и растущих плодах хотя бы в очень незначительном количестве вызывает гибель прорастающих спор. Опрыскивать деревья лучше перед дождем или сразу после него, так как споры могут прорастать лишь при наличии капельной влаги. Из химических средств для борьбы с паршой применяют бордоскую жидкость, а также другие фунгициды, разрешенные для использования на приусадебныхучастках В начале распускания почек (фаза зеленого конуса) деревья опрыскивают (голубое опрыскивание) 3 – 4%-ной бордоской жидкостью или в фазу выдвигания – обособления бутонов применяют 1%-ную бордоскую жидкость. Второе опрыскивание проводят сразу после окончания цветения одним из следующих фунгицидов: 1%-ной бордоской жидкостью, цинебом, хлорокисью меди, каптаном, фталаном, купрозаном, коллоидной серой и др. Из новых преператов хорошо характеризуются для борьбы с паршой яблони и груши хорус и скор. Кроме того, на яблоне можно применять такие препаоаты как вектра, купроксат, микосан. Все эти препараты можно применять также и для борьбы с мучнистой росой яблони. Третий раз деревья опрыскивают через 15 – 20 дней после цветения (одновременно с опрыскиванием против яблонной плодожорки. Следует учитывать, что бордоская жидкость и хлорокись меди при летнем опрыскивании могут вызвать сетку на плодах и ожог листьев.


© Muffet

Яблоня – это краса и гордость наших садов. Красива яблоня и весной в цвету, и осенью с наливающимися плодами. Эта культура широко распространена в садах средней полосы России. Яблоки на нашем столе круглый год: летом- летние сорта, затем – осенние, а в зимние дни наш стол украшают яблоки зимних сортов. Никакие плоды не сохраняются в свежем виде так долго, как яблоки, – до самой весны, а то и до новых урожаев.

7 комментариев

  1. Хорошая статья. Видно, что автор ответственно подошла к работе и описала все тонкости выбора, посадки и выращивания яблони. Спасибо!

  2. Статья мне, понравилась. Хорошо, что автор упомянула то, что выращивание колонновидных сортов яблонь, требует большого внимания и сил. Продавцы совсем не говорят об этом и даже наоборот, рекламируют эти саженцы, как очень удобные в выращивании.

  3. Ponka, спасибо за хорошу статью о главном дереве в наших садах – яблоне. Вы правильно обратили внимание читателей, что деревья на карликовых подвоях недолговечны и, что корневая система у них поверхностная – может подмерзать. В садовых центрах об этих минусах ничего не говорят. Те садоводы, которые стремятся посадить дерево на долгие годы, должны знать об этих особенностях карликовых подвоев.

  4. К совету проверить продавца на профпригодность с помощью теста о происхождении подвоя отношусь скептически. Сейчас уже любой знает о карликовых,полукарликовых и высокорослых подвоях – прогресс дошёл и сюда. Знают и всё равно обманывают: и на счёт сортов, и на счёт подвоев. Надо просто взглянуть на корни саженца – у карликовых – они мочковатые.

  5. Народный способ борьбы с гусеницами на плодоносных деревьях – опрыснуть листья отпугивающими веществами: раствором хвойного концентрата (2 столовые ложки порошка на 10 л воды) или настоями и отварами трав – полыни, репея. Первое опрыскивание примерно через 10 дней после осыпания цветочных лепестков, второе – через 10-15 дней после первого, третье – при появлении червивой падалицы.

Напишите свой комментарий

Войти с помощью:

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!