Цветы и декоративные кустарники. Часть 1.

4
2418

Цветы и декоративные кустарники.


© ScrapNancy

Дарить красоту — пожалуй, основная задача всех декоративных растений. Конечно, имеют они и другие назначения. Многие из них лекарственные, из некоторых варят варенье, делают духи. И все-таки главное — это украшать жизнь человека. Стоит посмотреть на цветочную клумбу, как сразу повысится настроение, и даже в пасмурный день погода не будет казаться столь ужасной.

Выращивать декоративные растения люди стали очень давно. Первыми растениями можно считать лотос и розу. Их использовали 5,5—6 тысяч лет назад.

Васильки, лилии, резеда, маки, нарциссы, фиалки, ирисы, мальвы, безвременник — эти декоративные растения в XIV—XV веках выращивали в европейских странах.

Через ботанические сады при первых университетах в средние века стали проникать в сады другие виды растений: тюльпаны, гиацинты.

В XVI веке в Европе появляются «выходцы» из Америки: настурция, бархатцы. Затем позже к ним присоединяются аквилегия, канна, рудбекия, монарда и другие.

В XVIII веке в Европу переселяются североамериканские деревья и кустарники.

С середины XIX века европейские ботаники изучают Китай и Японию. В Европу попадают ветреница японская, астильбы, японские лилии, из кустарников — некоторые виды камелий, спирей, рододендрон.

В России первое упоминание о декоративных растениях относится к XVII веку. В описании кремлевских садов можно найти такие растения, как пионы и маки. В подмосковном саду царя Алексея Михайловича росли махровые пионы, белые лилии, тюльпаны, гвоздика, а из декоративных кустарников — розы и «кипарисные духи».

Трудно сейчас представить, чтобы на садовом участке не было цветов. Конечно, на небольшой площади земли трудно вырастить все самые красивые декоративные растения, но все же если правильно разместить их, то сад будет цвести с ранней весны и до поздней осени.

К декоративной растительности относятся деревья, кустарники, цветы и трава.

На садовом участке с декоративной целью обычно используют такие деревья, которые еще могут давать и плоды, например, ирга.

Кустарникам уделяется значительно больше внимания, так как многие из них долго и красиво цветут, их можно использовать как живую изгородь. Чаще всего выращивают розы, гортензии, мальву садовую, форзицию, клематисы.

Живую изгородь формируют путем загущенной посадки деревьев и кустарников на расстоянии 10—15 см, обычно в один ряд. Если рядов будет больше, изгородь станет широкой (ее будет трудно поддерживать в хорошем состоянии).

Нужно помнить, что деревья и кустарники оформляют зеленые насаждения пространственно, а цветы вносят оживление.

Большое значение имеет газон. Это фон, на котором можно расположить группы цветов, деревья и кустарники. В зависимости от участка газон может быть большим или маленьким.

Кроме декоративного, газоны имеют еще и другое назначение. Они уменьшают площади — источники пыли, своим зеленым цветом успокаивающе действуют на зрение человека.


© Neosnaps

Как разместить цветы

Хорошо смотрятся в саду клумбы. Они бывают круглыми, овальными, квадратными, прямоугольными, многоугольными, а также могут соединять прямые и округлые линии, состоят из одного вида цветочных растений или нескольких видов. Красивы клумбы из сальвий, канн, петуний, однолетних астр, весной из тюльпанов, анютиных глазок, незабудок.

Размер клумб зависит от величины цветника (от 2 до 8 м, а иногда 10 м и более). При создании их необходимо учитывать продолжительность цветения растений.

Устраивают в саду и рабатки. Это удлиненные ровные полосы шириной от 0,5 до 3 м из однолетних и многолетних цветов. Длина рабаток произвольная, но она должна быть не больше ширины в 3—4 раза. В очень длинных рабатках через 10—20 м следует делать перерывы.

Рабатки можно засаживать одним видом цветов или несколькими. Наряднее смотрятся рабатки из растений одного сорта. Если рабатка односторонняя и сооружают ее около кустарников, то ее можно сделать из смешанных посадок высоких и низких растений. Они смотрятся особенно красиво высаженные рядами. В двусторонних рабатках также можно высаживать высокие и низкие растения. В этом случае высокие растения идут посередине, а низкие – по краям.

Цветник
Цветник

© ScrapNancy

Бордюры — это одно-двухрядные полосы цветочных растений шириной 30—50 см, обрамляющие клумбы, рабатки, дорожки, газоны. Для бордюров используют низкие компактные растения, которые подбирают в зависимости от основных посадок. Для бордюров используют многие виды низкорослых летников и многолетников.

Бордюры можно делать весенними, летними и постоянными. Для весенних бордюров применяют раноцветущие низкие двулетники и многолетники. Летние бордюры создаются из растений, цветущих летом. Такие бордюры нужно сочетать по окраске с растениями клумбы или рабатки и по срокам цветения. Для постоянных бордюров обычно используют растения с декоративной листвой или травянистые, которые обрамляют клумбы или рабатки весь период.

Высаживают декоративные растения группами. Посадки могут образовывать геометрически правильные фигуры (ромб, квадрат, круг). Они могут состоять из сортов одного вида — тюльпан, пион, из видов одного семейства — табак, петуния (подобрать по цветовой гамме).

Устраивают в саду и альпинарии. Альпинарий — каменистый сад или горка.

Маленькую каменистую горку можно сделать из бетонных глыбок, булыжника, щебня и других материалов. Горки могут быть овальными, круглыми, дугообразными. Для создания горки нужно сначала снять часть земли, из мелкого щебня устроить дренажную прослойку, затем сделать насыпь из земли и уложить камни. Карманы и трещины между камнями засыпать специально подготовленной землей. Сюда и высаживают растения, причем не только культурные, но и дикорастущие.

При подборе растений необходимо учитывать непрерывность цветения и декоративный вид. В средней полосе нашей страны первыми зацветают луковичные растения — галантусы и крокусы. Потом тюльпаны, нарциссы, мускари, примула, ландыш, незабудка. В конце мая — пионы, в июне — ирис, люпин, нивяник, затем лилии, гвоздики, колокольчики, рудбекии, гайлардии, мальвы, лилейники, душистый горошек, настурция, тагетес, сальвия, гладиолусы, георгины, канны, флоксы, в конце лета – акониты, лилия тигровая, монтбреция, осенью цветут астры, крокусы.

Вид цветника зависит от того, как подобраны растения по окраске, высоте, форме цветков.


© Coy!

При подборе растений по окраске используют или сочетание контрастных тонов, или постепенный переход одного тона в другой.

Красные, желтые, оранжевые цвета считаются активными тонами. Они хорошо видны на большом расстоянии (сальвия, тюльпаны, бархатцы).

Зеленый, фиолетовый и синий цвета — пассивные. Они смотрятся на близком расстоянии, а вдали – сливаются.

Белый и черный цвета — нейтральные. Сочетаются они со всеми тонами, оживляют их, а также разделяют растения с плохо сочетающимися между собой окрасками.

При подборе растений учитывают их цвет в зависимости от освещения — сумерки, плохая погода. В этом случае красная окраска будет самой яркой.

Тут можно сочетать красный цвет с зеленым, желтый с синим, фиолетовый с желтым, черный цвет (это темно-фиолетовая окраска) хорошо сочетается со светлыми.


© Neil T

Лучше рядом не высаживать растения синие с фиолетовыми, красные с оранжевыми, желтые с оранжевыми окрасками.

Участок: выбор растений, посадка

Ясно, насколько важен правильный выбор участка, на котором собираются выращивать цветочно-декоративные культуры. Дело в том, что в разных районах и требования к нему самые разные.

В северных районах, например, из-за недостаточного количества тепла почвы медленно прогреваются весной. А осадки здесь выпадают, как правило, в достаточных количествах. Значит, на севере под цветочно-декоративные культуры целесообразнее отнести участки с небольшим уклоном. Причем уклон должен быть направлен в южную сторону: юг, юго-запад, юго-восток. Понятно, что такой участок получит гораздо больше тепла и хорошее увлажнение.

А какие беды грозят растениям, высаженным на участках, расположенных в некоторых других местах?

Если участок оказался в низине, растениям по ночам холодно из-за ночных туманов. В таких условиях плохо развиваются не только столь «капризные» садовые жители, как роза или гладиолус, но даже и закаленная вроде бы сирень. Страдают растения и от поражений грибковыми болезнями — здесь нередка даже гибель значительной части насаждений.


© joanna8555

Если вы собираетесь возделывать луковичные и клубнелуковичные культуры, то надо учесть, что они предпочитают супесчаные почвы, хорошо обработанные, с достаточным количеством органических веществ. Такие почвы значительно быстрее просыхают, скорее прогреваются.

А тяжелые суглинистые почвы долго остаются холодными — в них много влаги. Поэтому приходится порой на две недели задерживать не только посадку теплолюбивых растений, но и посев однолетних цветочных культур.

В южных районах свои условия. Осадки здесь летом выпадают либо неравномерно, либо в малом количестве, и поэтому участки следует выбирать на ровной местности, а предпочтение отдавать суглинистым почвам, в которых больше влаги. Надо учесть, что для цветочных культур непригодны участки, где высок уровень грунтовых вод — после обильных дождей они выходят на поверхность и долго держатся.

Заболоченные участки нельзя обрабатывать без предварительного осушения. Причем, помимо чисто мелиоративных работ, осушению могут способствовать такие меры, как посадка на них сосны, а в Нечерноземье — березы, на юге — эвкалипта.


© alexindigo

Лесные полосы хорошо могут защитить участки от ветров и суховеев, которые иссушают почвы. Но вместе с тем надо учитывать, что лесные полосы не должны нарушать нормальный воздухообмен и хотя бы немного затенять посадки: большая часть цветочно-декоративных растений светолюбивы.

Правда, в странах Средней Азии, буквально залитых солнечным светом, на участках может наблюдаться перегрев растений и верхнего слоя почвы. Значит, надо улучшать водоснабжение растений и с этой целью рядом сажать деревья, чтобы их тень защищала растения в самые жаркие полуденные часы.

В этих южных районах для посадки гладиолусов целесообразнее использовать северные склоны. Предпочтение следует отдавать суглинистым почвам, как более влагоемким, надо учесть, что если полив обеспечивается системой арыков — при поливах почва насыщается до полной влагоемкости,— лучше выбрать участок с небольшим уклоном, едва заметным, по которому будет стекать избыток влаги. Иначе кое-где вода будет задерживаться, а избыток влаги гибелен для растений. И наоборот, избыточное испарение ее с поверхности почвы надо уменьшить с помощью культивации и рыхления.


© turtlemom4bacon

В  южной зоне при выращивании большинства цветочных культур обязательно надо использовать мульчирование. Для этого годятся резаная солома, крупная стружка, синтетическая солома. Для того, чтобы отражать наибольшее количество солнечного света, мульчирующий материал, понятно, должен иметь светлую поверхность.

А теперь, в заключение сведений, относящихся к самому участку, еще несколько общих советов.

Весной, когда подсыхает слой почвы, на участке надо закрыть влагу. Если почвы легкие, хорошо окультивированы, весной вскопка производится только тогда, когда почвы сильно уплотнены под действием снеговой воды или первых дождей. Если этого нет, производят культивацию. На тяжелых суглинистых почвах, когда вносят большое количество органических удобрений, весеннюю перекопку делают на глубину 20 сантиметров. Более глубокая обработка приведет к тому, что на поверхность будут выворочены органические удобрения, которые внесли осенью.

Итак, пришла пора приступать к посадке.

Такие культуры, как пионы, лилии, горец, выращивают без пересадки от 4 до 10 лет. А сирень, жасмин, декоративные вишни и слива в течение даже нескольких десятков лет. Для их посадки надо освободить участок от многолетних сорняков, внести в почву органические удобрения, известь.


© Librarianguish

Обычно растения высаживают в посадочные ямы, причем ямы готовятся заранее, и этому надо уделить большое внимание. Ямы следует выкопать месяца за 2—3 до срока посадки. Понятно, что еще раньше надо наметить места, где вы хотите посадить растения.

Ямы под многолетники, кустарники чаще всего делают круглыми и с отвесными стенками. Если почва на участке тяжелая, суглинистая, стоит уложить на дно ямы дренирующий слой из битого кирпича, камней.

Размеры ям тоже определены. Они зависят от культуры, которую готовятся высаживать, а вместе с тем и от размера, возраста саженца, а также окультуренности почвы.

Если почва плодородная, хорошо окультуренная, для многолетников можно принять ширину ямы в 60 см при глубине в 40. На суглинистых слабо окультуренных почвах надо увеличить размеры соответственно до 70 и до 50 см. Для декоративных кустарников соответственно эти же размеры составляют 70—120 и 50—70 см. Для совсем неважных почв ширину ям для кустарников увеличивают до 100— 150 сантиметров, а глубину до 80.


© normanack

Там, где почва глубоко промерзает, долго не прогревается — имеются в виду северные районы,— в ямах нередко скапливается грунтовая вода, низ ям заболачивается. В этих условиях увеличивать глубину ям не следует, лучше увеличить ширину. Это даст возможность значительной части корневой системы в первые годы после посадки развиваться в поверхностном слое, который раньше и лучше начинает прогреваться.

Высаживают многолетние цветочные культуры либо осенью, либо весной, в лучшие для каждой из них сроки. Декоративные растения и кустарники лучше пересаживать без листьев, правда, сирень высаживают летом с листьями. Если речь идет о недостаточно морозостойких культурах и сортах, то в нечерноземной зоне и в северных районах их высаживают рано весной, когда оттает почва и не будет больше опасности «ударений» морозов. Лучший срок для посадки — период набухания почек. В это время растение готово к росту и образованию новых корней. А при запоздалой посадке, когда на ветках растения уже появились молодые листочки, необходим постоянный и обильный полив, однако даже при постоянном уходе нередко они приживаются медленно, болеют и даже погибают.

В тех местах, где устойчив снежный покров, выносливые культуры и сорта высаживаются осенью. В условиях центральных районов нечерноземной зоны лучшие сроки от середины листопада (20—25 сентября) до начала устойчивых заморозков (20—25 октября). Это сроки для кустарников и деревьев. Многолетники сажают в конце августа — начале сентября. Растения лучше укореняются, если больше времени остается до замерзания почвы. Правда, при ранних посадках требуются более частые и обильные поливы.

В районах с теплой и продолжительной осенью — на юге — лучше производить осеннюю посадку, проводя ее в октябре—ноябре. Но возможна и зимняя посадка, если почва не промерзла и температура воздуха не опускается ниже 0° С.


© alexindigo

При условии осенней посадки растения оказываются в самых благоприятных условиях. Это и высокая влажность почвы и воздуха, и умеренная положительная температура. Быстро образуются новые корешки. Весной растения раньше начинают идти в рост и хорошо развиваются в первую же вегетацию.

Не надо забывать о том, что любая, и даже самая аккуратная, пересадка для растений болезненна. При выкопке повреждаются и крупные корни, и мелкие корешки, а они очень важны для приживаемости растений. Когда посадка проводится сразу после подвоза саженцев, в качестве мер сохранения достаточно прикрыть их корни рогожей или мешковиной. Но если с посадкой происходит задержка, саженцы необходимо прикопать и поливать. Сама посадка — это очень ответственный момент, который требует от садовода сноровки и навыков. Перед самой посадкой поврежденную часть корневой системы обрезают, используют для этого садовый нож или секатор.

Корневую систему, особенно в засушливое время, перед самой посадкой обмакивают в жидкую смесь глины и коровяка.

Сама операция посадки происходит так. Яма уже давно подготовлена, в нее внесены органические удобрения, которые успели перепреть, а почва осела. Теперь в центре ее штыковой лопатой выкапывают углубление. Оно необходимо для свободного размещения корневой системы. Наконец, расправляют корни саженца и засыпают их приготовленной плодородной почвой.

Если ямы до посадки не засыпаны подготовленной почвой, то перед самой посадкой их закапывают до половины и равномерно уплотняют. Затем в центре ямы насыпают холмик земли почти вровень с верхним краем ямы. Но этом холмике и помещают корневую систему, направляя корни в разные стороны. Одной рукой придерживают растение так, чтобы корневая шейка было расположена на 5—10 см выше уровня почвы, а ствол стоял строго вертикально. Другой рукой засыпают корневую систему почвой. Когда почва осядет и уплотнится, корневая шейка окажется на уровне верхнего горизонта. Более заглубленная посадка препятствует достаточному притоку воздуха к корневой системе, и растения плохо развиваются, долго не расцветают и нередко погибают. Вредна и чрезмерно высокая посадка, так как она приводит к частичному иссушению корневой системы, а это также вызывает угнетение и гибель растений.


© janetmck

Когда саженец засыпают, его необходимо периодически встряхивать — для того, чтобы частицы почвы заполнили все промежутки между корешками. В противном случае между отдельными корешками образуются так называемые воздушные мешки, ослабляющие нормальную деятельность корневой системы. Присыпая корневую систему плодородной почвой, необходимо следить, чтобы почва, перемешанная с удобрениями, не попадала непосредственно к корням. Присыпав корневую систему плодородной почвой слоем в 3—5 см, яму забрасывают оставшейся почвой. Теперь ее надо уплотнить ногами, начиная с края, но сделать это очень осторожно, иначе корни можно повредить. Наконец, вокруг посаженного растения насыпают валик высотой 15—20 см. Теперь готова лунка для полива, и саженец надо полить, затратив от 5 до 25 л воды.

Полив после посадки — необходимое действие, и его проводят, даже если почва избыточно увлажнена. Дело в том, что полив способствует уплотнению почвы вокруг корешков. Когда вода впитается в землю, вокруг саженца присыпается сухая почва, которую мульчируют торфом слоем в 3—5 см.

В том случае, если сразу же после полива почва сильно просядет, в яму добавляют почву из междурядий. В сухую осень хорошо провести 1—2 дополнительных полива, затратив на каждое из растений от 5 до 20 л воды.


© alexindigo

Если с посадкой осенью немного запоздали, надо окучить растения холмиком земли или торфа высотой 15—20 см. Это уменьшит промерзание почвы. Когда наступают устойчивые низкие температуры, необходимо побелить главные ветви высаженных растений. В этом случае на растении не будет ранней весной солнечных ожогов.

Теперь, в первый после посадки вегетационный период, главная забота садовода — полив.

Рекомендации здесь могут быть такими. При теплой погоде весной и летом и если дожди идут нечасто, в первые двадцать дней мая поливают с интервалом в 3—4 дня. Затем, в конце мая и первой половине июня — через пять дней. В июне — июле интервалы еще больше увеличиваются — раз в неделю. Причем надо учесть, что даже в случае прихода жаркой и засушливой погоды интервалы остаются прежними, увеличивается только норма полива. Хорошо в это время делать утром и вечером кратковременные поливы из насадок с мелкими сетками.

Как правило, в августе регулярных поливов уже не делают, но в конце лета и сентябре, если сохраняется теплая погода, изредка растения поливают. А когда приходит «золотая осень», в условиях центральных районов Нечерноземья обильный полив следует провести в первой декаде октября.

Под действием поливов уплотняется почва, значит, необходимы ее постоянные рыхления. Необходимо и мульчирование, которое помогает сохранению влаги в почве.


© quinn.anya

Вот, в общем, основные советы, связанные с выбором участка для цветочно-декоративных культур, подготовкой к посадке, посадке и уходу за растениями. Остается добавить, что в течение вегетационного периода необходимо постоянно удалять сорняки. Подкормок пока еще можно не производить, потому что корневая система еще недостаточно развита и получает хорошее питание из посадочных ям, если они были приготовлены так, как надо.

Если производить правильный уход, то он обеспечит интенсивное развитие корневой системы и однолетний прирост в первый год, а также последующее проникновение корней в более глубокие горизонты почвы. В том случае, если саженцы кустарников имеют при пересадке хорошо сохранившуюся корневую систему, то проводить сильную обрезку побегов нет необходимости.

Используемые материалы:

  • Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. Т. И. Голованова, Г. П. Рудаков.

4 комментария

  1. Вы молодец, Сабрина! Ваши статьи одна одной интересней. Читать их- одно удовольствие! Спасибо и желаю успехов.

  2. На нашем участке суглинистые почвы. Как сделать этот грунт плодородным? В какой период времени можно пересаживать хвойные растения?

    • Светлана, хвойные лучше пересаживать весной в самые ранние сроки или осенью, тоже в ранние сроки, чтобы успели укорениться. Растения с закрытой корневой системой (зк), выращенные в контейнере можно пересаживать весь сезон. Только надо смотреть, часто продают растения выращенные в грунте, а перед продажей выкопанные и пересаженные в контейнер, у них корни повреждены и приживаемость хуже, но не плачевна, если грунт в контейнере поддерживался влажным. Можно проверить было ли выращено покупаемое растен в контейнере, если потянуть за стволик оно вмести с комом земли вынимается из контейнера, ком весь опутан корнями, корни даже могут торчать из сливных отверстий горшка. У меня был личный опыт пересадки небольших туй в самом конце мая с одного места в саду на другое. Пресаживала с большим комом, внесла удобрения, постоянно поливала, хвойные не выносят сухости корней, несколько раз за сезон опрыскивала Эпином. Всё прижилось. Из леса выкапывать и переносить хвойные в такие сроки опасно, приживаемость 50х50 или даже меньше.

    • Светлана, на сайте “Ботаничка” вы можете прочитать статьи по улучшению плодородия почвы:”Почвы и их пригодность для садовых культур”,”Компост – здоровое питание для растений”,”Зелёные удобрения -сидераты”,”Чернозём на вашем участке”,”Дождевые черви – невидимые пахари”,”Древесная зола – натуральное удобрение”,”Яблони и груши: чем и как кормить”,”Подкормки овощных органическими удобрениями”

Напишите свой комментарий

Войти с помощью:

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!