Компост — здоровое питание для растений

12
13652

Обычно в народе говорят, что у каждого хорошего садовода должная быть компостная куча. Производство собственного компоста не требует от садоводов особых умений или усилий и обходится почти бесплатно. Более того, оно несомненно экономит силу, средства и время на приобретение других удобрений, на полив и прополку, а также на вывоз мусора, так как садовые и кухонные отходы отправятся прямо в компостную кучу. Давайте разберемся, с чего начать.


© Mosepors

Компосты (от лат. compositus — составной) — органические удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

При компостировании в органической массе повышается содержание доступных растениям элементов питания (азота, фосфора, калия и других), обезвреживаются патогенная микрофлора и яйца гельминтов, уменьшается количество целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ (вызывают переход растворимых форм азота и фосфора почвы в менее усвояемые растениями органические формы), удобрение становится сыпучим, что облегчает внесение его в почву.

Компосты применяют под все культуры, примерно в тех же дозах, что и навоз (1,5-4 кг/кв.м). Вносят их в пару (что значит разбросать по свежевспаханому полю, например, перед посадкой картофеля), под зяблевую вспашку и перепашку, в лунки при посадке рассады. По удобрительным свойствам компосты не уступают навозу, а некоторые из них (например, торфонавозные с фосфоритной мукой) превосходят его.


© Malene

Польза

Садовый компост хорош и выгоден во всех смыслах. Для растений компост, внесенный в почву – это прекрасное органическое удобрение, насыщенное необходимыми микроэлементами и гумусом. Для почвы – натуральный кондиционер, средство улучшения структуры грунта, оказывающее разрыхляющее и сберегающее влагу действие. Разложенный слоем на поверхности почвы, компост является великолепной органической мульчей, подавляющей рост сорняков и помогающей сохранять влагу у корней растений. Живые обитатели сада ценят компостную кучу по достоинству. Это отличная “столовая” для птиц и мелких насекомоядных животных, а также место массового обитания и размножения дождевых червей, которые (наряду с бактериями и грибками) собственно разлагают органические вещества, производя компост.

При производстве собственного садового компоста отпадает необходимость жечь отходы садовой обрезки, старые листья, бумагу, упаковку и картон, отравляя окружающую атмосферу и соседей дымом. Не нужно покупать синтетические удобрения и качественную садовую землю. Не будет преувеличением, если сказать, что производство и использование собственного компоста значительно облегчает жизнь садовода и вносит вклад в охрану окружающей среды. Безотходное садоводство и использование садового компоста вместо опасных и дорогих химических удобрений – важные составляющие концепции органического садоводства.

Факторы окружающей среды, влияющие на разложение органики

На разложение органических веществ влияет множество факторов, из которых следует выделить три основных:

1. Кислород

Производство компоста зависит от доступа кислорода. Аэробное разложение означает, что активным микробам в куче необходим кислород, в то время как анаэробное разложение означает, что активным микробам не нужен кислород для жизни и роста. Температура, влажность, размер поселения бактерий, и наличие питательных веществ определяют количество кислорода, необходимое для компостообразования.

2. Влажность

Необходимо поддерживать высокую влажность в компостной куче (компостере), но при этом необходимо обеспечивать доступ воздуха для аэробных бактерий. Разные материалы обладают различной водопоглощающей способностью, и, таким образом, определяют количество воды, необходимое для компостообразования. Например, древесные и волокнистые материалы, такие как кора, опилки, стружка, сено или солома удерживают до 75-85 процентов влажности. «Зеленые удобрения», такие как газонная трава и растения, способны удерживать 50-60 процентов влажности.

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12-15 процентов, оптимальное – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы в компостере, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста. Опыт показывает, что влажность может стать ограничивающим фактором, при её снижении ниже 45-50 %.

3. Температура

Температура является важным фактором в процессе формирования компоста. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс. В теплые месяцы года интенсивная микробиологическая активность внутри компостной кучи приводит к образованию компоста при чрезвычайно высоких температурах. Микробы, разлагающие органику, делятся на две основные категории: мезосферные, те, что живут и растут при температуре 10 °C – 45 °C, и термофильные, те, что успешно растут при температуре выше 45 °C. Большинство компостных куч на первоначальной этапах проходят через термофильную стадию. На этой стадии органические вещества быстро обезвоживаются, и необходимо их постоянно поддерживать во влажном состоянии и проветривать. Температура внутри компостной кучи повышается до 60-70°C, что способствует термическому обезвреживанию органического материала. При этой температуре уничтожаются семена сорняков и многие болезнетворные (фитопатогенные) микроорганизмы. Но не забывайте, что бы такой эффект был достигнет, необходимо достаточное количество органики.

Следующая стадия проходит при температуре около 40°C, при этом преобладают другие микроорганизмы и происходит более полное разложение органических материалов.

На последней стадии формирования компоста его температура равна температуре окружающей среды, от кучи исходит запах земли. Материал переработан в гумус.

Самый простой и вместе с тем эффективный способ ускорить процесс созревания компоста – это внести в биомассу, на начальной стадии приготовления, специальные компостообразующие бактерии.

При этом, во первых, специально подобранные микроорганизмы начинают сразу и с большой скоростью перерабатывать биомассу и, во вторых, практически исчезает запах прелой травы и другие неприятные запахи.


© Solipsist

Быстрый способ производства компоста

Если сложить в кучу кору, ветки деревьев, скошенную траву, листья… и что еще попадется под руку в саду, и оставить все это на какое-то время в укромном уголке  (чтобы не портило вид), то в итоге все это когда-нибудь перегниет и превратится в качественный компост. Только уйдет на этот процесс несколько лет. Это – так называемый медленный (холодный) способ производства компоста.

В отличие от него, быстрый (горячий) способ занимает приблизительно 3-6 месяцев и его обеспечивают несколько непременных условий:  доступ воздуха, наличие азота, влажность и тепло (температура в больших промышленных компостных кучах может достигать +85 С!).

1. Вам потребуется дощатая или пластиковая конструкция для производства компоста, установленная в специально отведенном месте. Преимущества деревянной конструкции для производства компоста в том, что она пропускает воздух и поддерживает хорошую вентиляцию. Такую конструкцию можно приобрести в садовом центре или сделать самому. Для успешного процесса объем деревянной конструкции должен быть не менее 1 м3 (1х1х1). Пластиковая емкость, в свою очередь, хорошо сохраняет тепло и более мобильна, ее можно использовать в разных местах в саду. Любая компостная система должна иметь открывающуюся верхнюю или боковую поверхность (некоторые пластиковые корзины не имеют дна или это дно является съемным) для удобного доступа к уже готовому компосту.

2. Уложите в самый низ примерно 10-сантиметровый слой грубого материала – соломы, сена, прутиков или лапника. Это нужно для обеспечения дренажа и доступа воздуха.

3. Укладывайте материал для компоста чередующимися слоями. Например, на слой овощных или фруктовых отходов кладите слой измельченной бумаги, затем небольшой слой скошенной травы, затем слой выкопанных однолетников, затем слой прошлогодних листьев и так далее. Важно, чтобы зеленые (“мокрые и мягкие”) слои чередодвались с коричневыми (“сухими и твердыми”) – это обеспечит вентиляцию, ускорение процесса, а в дальнейшем – хорошую текстуру готового компоста. Никогда не заталкивайте и не уплотняйте содержимое, это нарушит процесс образования компоста.

4. Поверх каждого слоя можно добавить немного земли или перепревшего навоза травоядных животных для ускорения процесса компостирования. В садовых центрах продаются специальные “ускорители” образования компоста, можно использовать их. Катализаторами реакции разложения являются также свежая стриженная трава и бобовые культуры, собирающие азот в своей корневой системе. Значительно улучшают качество готового компоста растения, богатые полезными веществами: крапива, окопник, тысячелистник, одуванчик и другие.

5. Держите свою систему по производству компоста накрытой сверху для сохранения правильного уровня влажности и  поддержания тепла. Пластиковые корзины обычно уже имеют верх, а для самодельных деревянных можно использовать садовую пленку, кусок старого паласа или что-нибудь другое. Идеальная температура для производства компоста – +55 С.

6. Время от времени следует переворачивать содержимое, обеспечивая доступ воздуха к образовывающемуся компосту.

Вращающиеся компостарии – относительно недавнее изобретение. Такие конструкции позволяют вырабатывать компост за короткий срок (по заявлению производителей за 2 – 4 недели) за счет равномерного распределения материала и тепла внутри контейнера. От садовода требуется только дважды в день вращать конструкцию, что делать совсем нетрудно с помощью специальной ручки. Объем этой модели – 340 литров.

7. При сухой погоде (в открытых дощатых системах) или при преобладании коричневых материалов в содержимом компостной кучи следует с помощью полива поддерживать необходимую влажность компоста. Избегайте застоя воды в  компостной системе, это нарушит процесс разложения

8. Неприятные запахи от содержимого компостной корзины свидетельствуют о том, что что-то нарушено и процесс идет неправильно. Запах аммиака (нашатыря) или тухлых яиц свидетельствует об излишнем количестве азотосодержащих (зеленых) веществ в компостной куче и о недостатке кислорода. В этом случае необходимо добавить углеродосодержащие (коричневые) материалы.

Если вы все сделали правильно, то через несколько месяцев содержимое компостной кучи должно приобрести коричневый цвет и свежий, сладковатый запах земли – признаки, что ваш компост готов для использования в саду. Если вы заполняли систему постепенно (что вероятнее всего при налаженном беспрерывном производстве), то начинать выбирать готовый компост следует снизу. Более высоко расположенные слои будут таким образом продвигаться вниз, освобождая место вверху для нового материала.


© Panphage

Листовой перегной

Сброшенная деревьями и кустарниками листва, разлагаясь, обогащает почву перегноем. Для приготовления листового перегноя удобно пользоваться сетчатым ящиком (таким же, как для компоста), каждый слой листвы толщиной 13—20 см увлажняют раствором сульфата аммония. Осенью слои листвы и удобрения помещают также в черные, перфорированные (для доступа воздуха) мешки, которые не занимают много места. Завязанные мешки оставляют в отдаленном углу сада, и к весне в них образуется перегной. Листья, оставленные в открытых ящиках на свежем воздухе, разлагаются дольше. Для компостирования используется листва любых листопадных деревьев и кустарников. Листья платана, тополя и клена разлагаются дольше, чем листья дуба и бука. Листья вечнозеленых растений непригодны для приготовления перегноя. Листовой перегной заделывают в почву или используют как мульчу.

Использование компоста

В правильно сконструированном и заполненном ящике компост не требует ворошения, поскольку заложенный материал и так подвергается эффективному разложению. Весной и летом созревание протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода. Состояние кучи периодически проверяют и по возможности вынимают вызревший компост из основания. Готовый компост имеет коричневый цвет и рассыпчатую мелкокомковатую структуру. Неразложившийся материал служит основой для закладки следующей кучи. Мульчирование проводят только хорошо вызревшим компостом, поскольку в частично разложившемся могут сохраниться способные к прорастанию семена сорняков. Компост заделывают в почву при ее культивации осенью и зимой из расчета 5,5 кг/м2.

Что идет в компост:

Хозяйственные отходы:

  • Сырые овощи, фрукты, злаки, чай кофе
  • Остатки готовой еды (в закрытой системе)
  • Мясные отходы (в закрытой системе)
  • Неокрашенная измельченная  древесина
  • Сено, солома
  • Древесная зола
  • Перепревший навоз травоядных животных
  • Свежий навоз травоядных животных (в медл. кучи)
  • Измельченная натуральная бумага (салфетки, пакеты, упаковка, картон)
  • Измельченные натуральные ткани

Садовые отходы:

  • Тонкие ветки после обрезки деревьев и кустарников
  • Измельченные в садовом шредере толстые ветки, древесина, кора и корни
  • Прошлогодние (полуперепревшие) листья
  • Скошенная трава с лужайки
  • Молодые сорняки
  • Морские или пресноводные водоросли
  • Другие органические садовые отходы

Что НЕ идет в компост:

Хозяйственные отходы:

  • Большие и твердые мясные кости
  • Туалет от домашних животных
  • Угли

Садовые отходы:

  • Сухие листья текущего сезона
  • Обрезки вечнозеленых растений
  • Цветущие и многолетние корневищные сорняки
  • Отходы, пораженные болезнями и вредителями
  • Насекомые-вредители, их яйца и личинки
  • Отходы после использования гербицидов (если производителем гербицида не указано обратное)

Ждем Ваших советов!

12 комментариев

  1. Мне кажется, сейчас мало, кто из дачников занимается компостом. И очень зря! Некоторые даже скошенную траву выносят в мусорные контейнеры, не задумываясь, что теряют самое ценное органическое удобрение. Компост и растения питает, и структуру почвы улучшает. Наверное, люди просто ленятся.

    • Inga, мне кажется что вы ошибаетесь! Мы на даче делаем компост, и очень многие из наших знакомых тоже. Сейчас люди уже понимают ценность органических удобрений, особенно на участках с бедной почвой.

  2. Может быть я что-то делала не так, компост закладывала в прошлом году первый раз в 250-ти литровой бочке. Укладывала траву, срезанные отцветшие многолетники и.т.д. перекладывала крапивой, пересыпала мочевиной и подливала разведенный Байкал ЭМ1. В этом году раскрыла бочку и обнаружила что-то вроде навозной жижи и перегнившей зелени, запах как у коровьего навоза. На 2 литра жижи наливала 10 литров воды и подкармливала все цветы, клубнику, пряную зелень и.т.д. Сегодня решила залить водой только крапиву, дня через 3-4 добавлю немного дрожжей, так делала моя бабушка. Она так подкармливала перец и помидоры.

    • Лариса, я знаю, что компост закладывают в ёмкости и ящики проветривающиеся, чтобы был доступ кислорода. И даже для лучшего созревания, вставляют в середину шесты и за лето несколько раз шевелят ими кучу, опять же, для притока кислорода. Можно в садовых центрах купить готовые пластиковые разборные формы, они тоже со специальными отверстиями для притока воздуха. Но это дороговато. Но всё-таки бочка не подходит для компоста, она больше подходит для приготовления летом жидкого зелёного удобрения, как вы и собираетесь использовать эту жижу.А Байкал для компоста, очень хорошая вещь, и ещё Возрождение.Зелёное жидкое удобрение,тоже очень полезно, но кмпост, он ещё и структуру почвы улучшает.

  3. На данном этапе меня интересует вопрос-можно ли использовать для приготовления компоста повелику и её корни?

  4. Галина, повилика не имеет корней, это паразит обитающий на культурных растениях. Почитайте о ней здесь на “Ботаничке” в статье “Повилика-опасная соседка”. По-моему её не следует использовать вообще никак, она обладает большой жизнестойкостью. Возможно вы говорите о вьюнке полевом? Я много раз слышала, как дачники и сельские жители называли его повиликой или берёзкой. Если так, то зелёную часть можно спокойно отправлять в компост, а вот с корнями надо быть осторожными. У таких многолетних сорняков, как вьюнок, осот, одуванчик корни очень живучие, и даже оставшийся от них маленький кусочек, прорастёт. Я складываю выкопанные корни на пластиковый лист для высушивания, если есть время, ворошу в течение сезона, А зимой они так оставленные,ещё и промёрзнут. После этого я уже рискую отправлять их в компост. Может у кого-то есть опыт более быстрой расправы с корнями? Я была бы рада услышать Ваш рассказ.

  5. В предыдущие годы я приобретала коровяк.Но вместе с перегноем в землю попадали семена сорных трав,каких у меня не было.В этом году приобрела червей калифорнийских.Они способны переработать в 2 раза больше,чем их собственный вес. На их корм идет всё,что выпалываем с огорода. Плюс овощные очистки,гнилые фрукты,которые они обожают,гуща от кофе,чая.
    Это гарантированное удобрение.Его можно замачивать и этим поливать.
    Травы у нас много,лопухи выше человеческого роста. Основная еда для червей-полуразложившийся навоз(6 месяцев)Компостная куча тоже имеется.Огорожена она досками. Как писалось выше,этой куче необходим воздух.Снизу подползают черви дождевые. Они тоже участвуют в производстве компоста.Желательно иметь площадку,поделенную на 3 части.Как в первой накопилось,её перекладывают,потом заполняют следующие.При перекладывании куча обогащается воздухом и перепревает хорошо.Много времени это не занимает. Заодно,накопаете червей на рыбалку.

    • demetra, а как содержать калифорнийских червей зимой, не замёрзнут ли они? Может их надо обновлять каждый год? И ещё… Что делать, чтобы они не уползли в свободное ползание по огороду?

  6. Татьяна! Это не статья,а то, что я о них знаю.
    Эта культура технологических червей обладает способностью к быстрому размножению, приспособлена к существованию в условиях высокой плотности заселенности, адаптирована к погодным условиям Украины. . При размножении формирует коконы, из каждого кокона развивается от 10 до 21 личинки. Технологические черви (калифорнийские черви), как и другие виды дождевых червей питаются полуперегнившими растительными остатками; живые ткани растений (корни, стебли, листья) не едят и не повреждают. Оптимальные условия для жизнедеятельности и размножения червей складываются при температуре 15-22° С, влажности субстрата 60-80 % и кислотности рН = 7 + 1,5. Повышение температуры субстрата выше 37-40° С может вызвать гибель червей. Даже кратковременное облучение прямым солнечным светом приводит к их гибели. Получение биогумуса при помощи червей ,в домашних условиях на даче, в сарае, ферме, теплице или подвале, можно осуществлять в деревянных ящиках или пластиковых . Ориентировочные размеры 60*40*20 пластиковый или деревянный ящик: длина 50 см, ширина 50 см, высота 70 см. Ящики должны иметь отверстия в дне для дренажа (удаления лишней воды).
    В ящики необходимо загрузить на дно субстрат с червями в т.ч. молодняк и коконы, накрыть этот нижний слой заранее подготовленным , размоченным гафрокартоном, вторым слоем ложим субстрат, прошедший стадию компостирования. Суммарная высота субстрата 30 см. По мере поедания – добавлять новый.
    Такой слоеный пирог позволяет переводить взрослых особей калифорнийских червей на новый компост после и Еще раз про калифорнийского червя
    Ещё земледельцы Древнего Египта видели в дождевых червях залог будущих урожаев. Aристотель называл их кишечником земли. И это действительно так: пропуская через свой кишечник землю и раститетельные остатки, черви обогащают почву. Биогумус, полученный из выделений червей, обладает следующими качествами:
    Отличное удобрение, в 1г – 1,7 х 10 в степени 17 всяких микроорганизмов, в основном актиномицетов и азотофиксаторов.
    Отсутствие патогенных микроорганизмов
    Оказывают стимулирующее действие на растение, благодаря наличию биостимуляторов.
    Концетрация кальция и магния возрастает в 2 раза, фосфора в 7 раз, калия – в 10, содержание гуминовых кислот увеличивается в несколько раз. х покупки.
    Что такое Калифорнийский Червь?

    Калифорнийский красный червь – новая порода дождевого червя Eisenia foetida.. Была получена в университете штата Калифорния, в результате гибридизации различных пород дождевого червя, в 1959 году.

    Особенности калифорнийского червя:
    1. Среда обитания – специальный, насыщенный органическими соединениями субстрат (навоз, компосты, органические отходы и мусор) но не почва.
    2. Долгожитель – живёт 16 лет, откладывая за сезон 20 коконов.
    3. В сутки съедает в 2 раза больше, чем весит сам. 4. Никуда не уползает из ящиков, в которых его разводят.

    Вот что мне по поводу червей дала в качестве совета гражданка Украины:Не волнуйтесь, все обязательно получится, черви народ неприхотливый.
    В идеале “домашним” червям делают яму в земле и обкладывают камнем. Этодля того, чтоб потом легко выкопать продукт и не прихватить при этомпросто почву. Это не для того, чтоб не расползались. Калифорнийские черви не мигрируют,т.е. никуда не уползут даже из обычной земляной ямы.Копаете яму – куб со стороной 1 метр. Туда червячков, а сверху любую органику. Ветки и древесину не едят. Хлеб и зерно тоже нельзя – принадите мышей и кротов, котрые выедают червей начисто. У меня яма была глубиной 0,5 метра и площадью 1х1 м. Она слишком быстро заполнилась, мы огородили заборчиком ее с четырех сторон и сыпем уже кучку 2,0х2,5 м площадью. На зиму насыпали листьев, притоптали, еще добавили. Зимой пищевые отходы сыпали прямо на снег. Весной из любопытства копнула лопатой, а “ребят” там полно и маленьких видно.
    Я живу на Сахалине.И для себя решила пойти таким путем. Сейчас получаю червей.Селю их на даче.Осенью часть оставлю, завалив едой, укрыв листьями ,навозом и то что осталось после уборки кабачков и им подобным. Часть увезу в город. У людей они зимуют в ведрах, в коридоре.Кушать они будут овощные очистки,гущу от кофе(у них нет зубов и для пищеварения им нужен песок в маленьких количествах). Огрызки яблок(но не цитрусовых),очень любят гнилые фрукты.На Новый год побалую их бананами.Если не целыми,то во всяком случае шкурками.Можно подсыпать перемолотую яичную скорлупу.
    А есть еще черви Старатель, результат селекции русского профессора Игонина Анатолия Михайловича. Новый вид червя получен путем скрещивания двух популяций навозных червей : чуйского (южного) и владимирского (северного) в 1982 г. Замечательной особенностью червя “Старатель” является то, что он полностью отвечает требованиям наших климатических условий :
    • рабочий диапазон температур +8Сº – +30Сº;
    • при прохладных температурах уходит на глубину и сохраняет жизнедеятельность;
    • начинает откладку яиц (коконов) от +8Сº;
    • не привередлив к корму;
    • усидчив в субстрате.
    В отличии от “Красных калифорнийских” червей, “Старатель” легко переключаются с одного типа корма на другой, и может питаться : органическими отходами (даже ил с очистных сооружений), навозом любых животных. “Старатель” предназначен во-первых, для переработки различных органических отходов сельского хозяйства и промышленности, а во-вторых, для получения ценного органического удобрения – биогумуса.
    Для общего представления о червях, я думаю, этого предостаточно. Если кого интересует данный вопрос в плане разведения , он может обратиться ко мне лично или найти информацию в Интернете.

  7. Здравствуйте. В прошлом году купил участок, перечитал много книг, лазил по форумам и совсем запутался.
    В одном месте читаю: Если в компост заложить только одну зеленую траву, то при разложении выделяется много азота и он улетучивается. Далее, в других местах: Если в грядки заделывать много зеленой массы (сидератов), то они заберут из почвы весь азот. Вопрос: Все таки при разложении микроорганизмами зеленой массы выделяется или поглощается азот?

Напишите свой комментарий

Войти с помощью:

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!