«Корень жизни» – женьшень

3
421

В народной медицине с древнейших времен, особенно в странах Восточной Азии, выдающееся место отводится «корню жизни»— женьшеню. Ему приписывают исключительные целебные свойства чуть ли не от всех болезней. Разумеется, это не так. Научные исследования лечебных свойств препаратов, изготовленных из корней женьшеня, проведенные советскими учеными, показали, что они относятся к числу стимулирующих и тонизирующих. Их применяют при физической и умственной усталости, истощении, функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, неврастении, а также для повышения сопротивляемости организма инфекции или неблагоприятным условиям среды. Действующими веществами корня женьшеня являются гликозиды, называемые панаксозидами. Разумеется, нельзя заниматься самолечением. Без рекомендации врача не советуем использовать домашние настойки из «корня жизни».


© Katharina Lohrie

Женьшень настоящий (Panax ginseng) — многолетнее травянистое растение из семейства аралиевых (Araliaceae). Корень у него стержневой, цилиндрический, ветвистый, белой или бледно-желтой окраски. В верхней части корня ежегодно закладывается одна, реже 2—3 зимующие почки, из которых весной развивается один или несколько стеблей. Стебель прямой, гладкий, до 70 см высоты, заканчивается мутовкой из 3 — 5 длинночерешковых пальчатых пятираздельных листьев. Цветонос несет многочисленные цветки, собранные в простой зонтик. Цветки обоеполые, невзрачные, бледно-розовые с белыми тычинками. Плоды — сочные, ягодообразные, при созревании приобретающие ярко-красную окраску. Семена (косточки) желтовато-белые, овальные, сплюснутые, морщинистые. Масса 1000 штук свежесобранных семян 35—40 г.

В естественных условиях женьшень произрастает в Приморском и на юге Хабаровского края, обычно в горных кедрово-широколиственных лесах на высоте до 600 м над уровнем моря, на рыхлых, хорошо дренированных почвах. Встречается единичными экземплярами, редко «семьями» от 2 до 20 и более растений. Естественные ресурсы очень ограниченны, поэтому женьшень занесен в Красную книгу. Искусственно его возделывают в Приморском крае, где созданы специализированные хозяйства, в горной зоне Ставропольского края. В самых разных районах страны выращивают женьшень садоводы-любители.

Тем, кто только начинает заниматься этой интересной, но трудоемкой лекарственной культурой, хотим дать некоторые общие сведения и практические советы. Чтобы не было напрасных опасений и преждевременных разочарований, запомните: женьшень растет очень медленно. В первый год из семян образуется всего один лист с тремя листочками. На втором году появляются два листа с 3—5 листочками. В дальнейшем рост усиливается, и к концу пятого года растения достигают высоты 40—70 см, имея по 5 листьев, каждый из которых состоит из 4—5 листочков. Наиболее интенсивное нарастание корневой массы происходит с третьего года вегетации, когда часть растений начинает плодоносить, а начиная с 4-го года все нормально развитые особи дают семена. На одном растении их образуется 40—100 шт. Они довольно крупные — длина 5—7 мм, ширина 4 — 5 мм и толщина 1,5—3 мм.

В семенах женьшеня зародыш недоразвит. Поэтому высеянные свежесобранные семена прорастают только через 18—22 месяца, то есть на второй год после посева. Для получения всходов в год посева необходима длительная стратификация семян (о ней чуть ниже).

Обычно женьшень выращивают рассадным способом. Рассадой называют одно-двухлетние корни. Их лучше высаживать осенью. Можно и рано весной, до начала отрастания, но это снижает приживаемость растений. Иногда корни женьшеня, чаще всего поврежденные, в течение одного-двух лет не дают надземных побегов, как бы «засыпают», а потом вновь нормально развиваются и плодоносят.

Участок для выращивания должен быть защищен от господствующих ветров, расположен вблизи источника воды для полива и иметь небольшой уклон для стока талых и дождевых вод.

Влажность почвы для роста женьшеня имеет особое значение. Растение не переносит застоя воды — даже кратковременное затопление участка талыми или дождевыми водами вызывает его гибель. И в то же время сравнительно неглубоко идущая корневая система делает женьшень чувствительным к засухе и суховеям. Поэтому надо поддерживать почву во влажном и рыхлом состоянии.

Женьшень требователен к почвенным условиям. Наиболее благоприятны для него рыхлые, хорошо дренированные, слабокислые (рН 5,2—6,5), супесчаные и суглинистые почвы с высоким содержанием гумуса (6 — 10 %).


© Shizhao

Подготовку почвы проводят заблаговременно. Начинают осенью или рано весной и в течение 1,5—2 лет поддерживают ее под черным паром, систематически рыхля. Хорошее влияние на физические и химические свойства почвы оказывают органические удобрения — навозный, листовой и древесный перегной, а также 2—3-летний компост.

Органические и минеральные удобрения вносят под перепашку пара перед нарезкой гряд. На участки, где будет выращиваться рассада, вносят на 1 м2 6—8 кг перегноя или компоста, 25—30 г суперфосфата и 5—8 г хлористого калия. Там, где женьшень будет доращиваться, на 1 м2 вносят 10—12 кг органических удобрений, 40—45 г суперфосфата и 15 —16 г калия хлористого.

Женьшень не переносит высокой концентрации почвенного раствора, особенно чувствителен к повышенному содержанию нитратов. Большие дозы азотных удобрений способствуют поражению растений болезнями.

Для улучшения водно-физических свойств почвы вносят крупнозернистый песок (20— 50 кг/м2), каменноугольный котельный шлак (10 кг/м2).

Женьшень — теневыносливое растение. Открытых солнечных мест он не переносит. Поэтому выращивают его при искусственном затенении или под пологом деревьев.

К разбивке и нарезке гряд приступают в начале сентября, за две-три недели до начала посадки женьшеня. В это же время готовят гряды и для весеннего посева семенами. Располагают их в направлении с востока на запад. Высота — 25—30 см, ширина — 90— 100 см, а длина — произвольная. Между грядами делают дорожки шириной 70—90 см. Почву тщательно рыхлят и выравнивают, особенно там, где будет выращиваться рассада.

Многие любители-садоводы готовят гряды из искусственных почвенных смесей. Основные компоненты — листовой перегной, торфокрошка, лесная земля, навозный перегной, перепревшие опилки, каменноугольный шлак и некоторые другие. Из досок делают обортовку высотой 25 — 30 см, которую и заполняют смесью.

Стратифицированные семена для получения рассады высевают в конце апреля — начале мая. Для стратификации их смешивают с тщательно промытым крупнозернистым песком в соотношении 1:3 по объему и выдерживают при температуре 18—20° в умеренно влажном состоянии. Тепловой период стратификации продолжается 5—6 месяцев. В течение этого времени их систематически увлажняют, раз в месяц проветривают, отделяя от песка, отбирают заплесневшие и загнившие, затем снова смешивают с песком и продолжают выдерживать при той же температуре. В тепловой период происходит развитие зародыша. К концу его семян с раскрытой косточкой должно быть не менее 80—90 %.

После завершения теплового периода семена вновь смешивают со слабоувлажненным песком в том же соотношении и помещают в погреб или холодильник, где выдерживают уже при температуре 1 — 4°. Холодный этап стратификации длится 2 — 3 месяца. В конце этого периода семена хранят до посева на леднике или в холодильнике при температуре 0°.

Перед посевом отделяют от песка и проветривают на решете в тени. Семена с завершенным циклом стратификации для стимулирования прорастания обрабатывают 0,05 %-ным раствором борной кислоты или 0,2 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 минут.

Семена с незавершенным холодным этапом стратификации (менее 3 месяцев) перед посевом обрабатывают 0,02 %-ным раствором гиббериллина в течение 23 часов, а потом промывают их в холодной воде.

Семена, заложенные на стратификацию в августе, будут готовы к посеву в мае следующего года.

Подготовленные осенью гряды рыхлят на глубину 10— 15 см, выравнивают и маркируют доской с рядами остроконечных шипов длиной 4 см. Семена раскладывают вручную в углубления, которые образует маркер, и тут же заделывают почвой. Посевы мульчируют листовым перегноем или лесной землей, свежими древесными опилками слоем 1,5 — 2 см. При необходимости умеренно поливают. Всходы появляются через 15—20 дней после посева.

Свежесобранные семена высевают в сентябре. Подготовка гряд и техника посева те же, что и при посеве стратифицированными семенами. Всходы появляются на второй год после посева. При наступлении заморозков гряды дополнительно укрывают листьями слоем 6 — 7 см.

Посадку одно-двухлетних корней проводят в конце сентября — первой половине октября. Непосредственно перед посадкой гряды маркируют 20X20 или 25X20 см. Для однолетней рассады площадь питания должна быть 6X4 см, для двулетней — 8X4 — или 10×5 см на каждое растение. В лунки саженцы укладывают под углом 30—45° к поверхности почвы, так чтобы головки корней с почкой находились на глубине 4—5 см. При высадке корни тщательно расправляют и заделывают почвой, слегка уплотняя ее. Потом гряды мульчируют свежими опилками, опилочным или листовым перегноем слоем 2 — 3 см, а на зиму дополнительно утепляют. При весенней посадке поливают.

Выкапывают одно-двухлетние корни непосредственно перед посадкой, после отмирания листьев, стараясь как можно меньше повредить даже самые мелкие корешки и зимующие почки, из которых отрастает надземная часть растений. Корни поврежденные, недоразвитые (менее 0,3 г) и больные выбраковывают.

Вегетационный период у женьшеня начинается в конце апреля — начале мая, цветет он в июне, плоды созревают в августе. Весной женьшень переносит небольшие заморозки, но наиболее чувствительные к холоду бутоны погибают при минус 4—5°. Осенью заморозки в 5—7° повреждают листья. Советуем на зиму гряды с растениями укрывать сухими опилками слоем 4—5 см или листьями — 6—7 см. Такое укрытие позволит сохранить растения даже при значительных морозах. Надо знать, что гораздо хуже, чем морозы, женьшень переносит мягкие зимы с частыми оттепелями и дождями. При этом загнивают корни, и растение гибнет.

Весной после схода снега очищают гряды от утеплителя и устанавливают притенительные устройства. Эту работу необходимо закончить до появления всходов и отрастающих многолетних растений.

Для притенения женьшеня делают различные щиты, укрепляемые на прочных каркасах. Столбики каркасов устанавливают по бортам гряд на расстоянии 2—3 метра друг от друга в зависимости от имеющегося материала. Высота столбиков от поверхности гряд с южной стороны должна быть около 1 м, а с северной — 1,2 — 1,5 м. Для щитов используют доски, шифер и другие материалы. Размер щитов зависит от ширины гряд. С обеих сторон делают козырьки для защиты от солнца краев гряд.

В средней полосе можно использовать щиты из планок с просветами в 0,5—1 см. Некоторые любители-садоводы притеняют посадки женьшеня, укладывая на каркасы ветки хвойных деревьев. Но на участках, где выращивается рассада, щиты должны быть плотными.

Первое рыхление на глубину 2—3 см проводят до пробуждения зимующих почек. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки и корневую систему. В дальнейшем почву рыхлят и пропалывают сорняки. Обязательно обрабатывают дорожки между грядами и прилегающую к посадкам территорию.

В жаркие и сухие периоды растения поливают (во время цветения и плодообразования — ежедневно).

Три раза за вегетацию с поливами вносят минеральные подкормки (0,1—0,2 %, то есть 10 — 20 г на 10 л воды — растворы сложных или смешанных удобрений из расчета 2 — 3 л/м2).

Осенью надземную часть растений срезают и сжигают.

Предварительно заготавливают семена, когда плоды принимают ярко-красную окраску. Обычно это бывает в августе. Их отделяют от мякоти, протирая на решете, многократно промывают водой до полного удаления мякоти и щуплых семян, которые всплывают на поверхность. Потом откидывают на решето, дают стечь избытку воды и слегка подсушивают в тени, периодически перемешивая. Просушивают около суток. Более длительная сушка снижает активность семян и затрудняет их прорастание. При высыхании семена быстро теряют всхожесть, поэтому хранить их нужно в чуть влажном песке.

В процессе сушки отбирают явно больные семена серовато-коричневой окраски или с побуревшими пятнами.

Несколько слов о защите растений. Корни перед посадкой в течение 10 минут дезинфицируют в 1 %-ном растворе бордоской жидкости. Ее же используют во время вегетационного периода, проводя 6—8 опрыскиваний. Первое — при развертывании листьев 0,5 %-ным раствором, а последующие — 1 %-ным.

Фунгицидом обрабатывают все органы растения — листья, цветоносы, зонтики с плодами и даже нижнюю сторону листьев.

При поражении растений черной ножкой 2—3 раза поливают сеянцы 0,5 %-ным раствором марганцовокислого калия с интервалом 7 —10 дней.


© Jomegat

Против тли, гусениц, листоверток и других насекомых, повреждающих надземные органы растений, применяют пиретрум (2—4 г/м2) или 1 — 1,5 ,%-ную суспензию этого препарата. Проволочников вылавливают приманками из картофеля. Медведок уничтожают с помощью отравленных приманок, которые заделывают в почву на глубину 3 — 5 см. Личинок хрущей выбирают вручную. Против мышей применяют препараты мышиного тифа или отравленные зоокумарином приманки. Их раскладывают в норы или насыпают в трубки, свернутые из толя. Слизней отлавливают также с помощью приманки. Можно опыливать вечером участки свежей известью-пушонкой.

Использованные материалы:

  • В. ШЕБЕРСТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

3 комментария

  1. Интересная статья и очень познавательная. На сколько женьшень полезен, на столько его трудно выращивать. Надо иметь очень большое терпение.

  2. В восьмидесятых годах я выписывал живой корень женшеня. Настаивал по инструкции и употреблял при своём церебрально-кистозном арахноидите, высоком внутричерепном давлении и гипертонии. эффект был хороший. Могу ли я выписать рассаду корня? Выписать живой корень 6-7 летнего возраста?

Напишите свой комментарий

Войти с помощью:

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!