Вегетативное размножение винограда

0
3121

Виноградная лоза, как и другие растения, обладает способностью к воспроизведению вегетативным и семенным способом. При домашнем разведении размножение семенами практически не используется. Поэтому главное внимание уделим способам вегетативного размножения, которое осуществляется черенками (зелеными вертикальными, летними, зимними), отводками, отпрысками и прививками.

Основой вегетативного размножения является восстановление целого растения из отдельных органов без применения или с использованием искусственной стимуляции роста и развития отделенной части. Вегетативное размножение черенками и отводками можно назвать клонированием, так как они во всем повторяют свойства материнского растения.

Виноградная лоза
Виноградная лоза. © Derek Markham

Отбор и хранение зимних черенков

Главная цель размножения – получить большее количество растений с отличными сортовыми качествами материнского растения: урожайностью, качеством плодов, морозостойкостью и др. Конечно, можно купить готовые саженцы с вышеперечисленными свойствами, но никто не даст гарантии, что вам продали именно те саженцы, что вам нужны. Поэтому лучше самостоятельно размножить желаемые сорта винограда.

Способность к вегетативному размножению у виноградной лозы выработалась в процессе эволюции. Все части виноградного растения приобрели способность образовывать корни (черешки листьев, ножки соцветий и ягод, отрезки корней), но только собственно побеги образуют (восстанавливают) полностью материнское растение. За полное восстановление нового организма отвечают почки, которые формируются в пазухе листьев расположенных на узлах лозы. Эти почки называются пазушными, а также зимующими или глазками. Именно они приобрели и закрепили способность регенерировать все органы материнского растения.

Чтобы получить здоровое новое растение, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Отбор вести только от абсолютно здорового материнского куста с хорошими показателями урожайности, качества плодов, устойчивости к заболеваниям и повреждениям вредителями, высокой способностью формировать новую корневую систему на вегетативном побеге.
  • При осенней подготовке для черенков отбираем побеги диаметром 7-10 мм, которые отплодоносили текущим летом.
  • Лучше заготавливать черенки из побегов, расположенных на сучке замещения или в средней части плодовой стрелки.
  • У отделенной лозы удаляем все вегетативные органы (усики, листья, пасынки, зеленую невызревшую верхушку).
  • Черенки нарезаем длиной на 2-4 глазка. Нижнюю часть черенка срезаем, отступив 2-3 см от нижнего глазка под углом 45*. Верх обрезаем по косой с наклоном от почки, отступив 1,5-2,0 см.
  • В нижней части черенка наносим небольшие раны, надрезав в 2-3 местах, кору. Ранки лучше процарапать тонкой иглой. Вертикальные полоски (до камбиального слоя) ускорят корнеобразование.
  • Черенки помещаем в емкость с водой на 10-15 часов, затем на 1-2 часа в раствор медного купороса для обеззараживания (3-4%).
  • Просушиваем на воздухе и, завернув в пленку, размещаем на хранение.
  • Хранить черенки до весны можно на нижней полке холодильника, в подвале или погребе. В течение замы обязательно отслеживаем сохранность черенков, переворачиваем нижней стороной вверх.
Черенки винограда
Черенки винограда. © Emma Cooper

Укоренение зимних черенков

  • В начале февраля, когда черенки находятся в вынужденном покое, снимаем их с хранения и контролируем сохранность. Если при надавливании на поперечный срез тупым концом секатора появляются капелька жидкости, значит, черенок живой. Если капает вода без нажатия – черенок сгнил при неправильном хранении.
  • Живые черенки вымачиваем 1-2 суток в теплой воде, постоянно заменяя ее свежей.
  • На 2-3 сутки нижним концом опускаем черенки в емкость с раствором корнеобразователя (корневин, гетероауксин) на 20-24 часа. Оставляем на черенке 2-3 почки, остальные обрезаем.
  • Подготовленные к вегетации черенки, рассаживаем для укоренения по одному в бутылки из-под минеральной воды, срезав предварительно зауженную верхнюю часть или в высокие пластиковые стаканы.

В подготовленных для укоренения емкостях на дне накалываем шилом несколько отверстий для стока и поступления воды при поливах. Размещаем дренажный слой из гальки или крупного песка. Готовим почвенную смесь из лесной земли и перегноя (1:1), высыпаем часть слоем 5-7 см на дренаж.

Грунт осторожно уплотняем и поливаем. В середину почвосмеси в стакане черенок высаживаем на глубину 4-5 см, а в бутылке так, чтобы верхняя почка (глазок) находился на уровне верхней части емкости. Емкости дополняем слоем пропаренных опилок или другого материала. Накрываем сверху пластмассовым стаканом. Поливаем теплой водой через поддон ежедневно или через 1-2 дня. Емкость с высаженным черенком ставим в поддон с водой на 15-20 минут. Когда из глазков разовьются молодые листики и у прозрачных стенок станут видны молодые корешки, молодой саженец закаляем несколько дней. Укорененный черенок называется корнесобственным саженцем и готов к высадке на постоянку.

Укоренение черенков винограда
Укоренение черенков винограда. © Emma Cooper

Некоторые виноградари, чтобы не возиться с емкостями для укоренения, поступают проще. Копают траншею на глубину черенков, поливают. После впитывания воды на дно траншеи засыпают слой 8-10 см подготовленной рыхлой почвосмеси и высаживают черенки, заглубляя их на 4-5 см. Сверху засыпают еще одним слоем почвосмеси, опять поливают теплой водой и полностью укрывают черенки почвосмесью, формируя сверху холмик. Поливы ведут раз в неделю, теплой водой тонкой струей (почву нельзя размывать) по краю траншеи. Когда над холмиком появятся побеги с листочками, значит, черенки укоренились. Одни виноградари их в тот же год осенью высаживают на постоянку, другие оставляют для пересадки будущей весной.

Размножение зелеными черенками

Зеленые черенки заготавливают в начале цветения при проведении пасынкования и обломке лишних молодых побегов. Срезанные побеги нужно сразу ставить в воду нижним концом. Затем из каждого побега только из нижней и средней части нарезаем черенки с 2 листочками и расположенными в их пазухе 2 почками и возвращаем в ведро с водой. У зеленых черенков нижний срез делаем косым под нижним узлом, а верх обрезаем на пенек, оставляя расстояние над верхним узлом 1,0-1,5 см. Нарезанные черенки нижней частью на 7-8 часов помещаем в раствор корневина или гетероауксина. Черенки в растворе находятся при температуре воздуха +20-+22*С и рассеянном освещении. Перед посадкой в емкости на укоренение, нижний лист с частью черешка удаляем, а у верхнего обрезаем 1/2 листовой пластинки.

Черенки высаживаем в подготовленные ящики через 5-6 см или по 1 в пластмассовые стаканы на глубину 3-4 см. Почвосмесь готовим такую же, как и под укоренение зимних черенков. Высаженные черенки притеняем, создав тепличные условия +22-+25*С с высокой влажностью. Опрыскиваем черенки 2-3 раза в день теплой водой. Освобождаем их от притенения, когда тронуться в рост. Закаливаем и переводим на обычные условия жизни. Все лето растим в изначальной емкости, на зиму размещаем в подвале или погребе. Весной после зимовки высаживаем перевалкой в большую емкость (можно в ведро) и в сентябре пересаживаем на постоянку.

Размножение вертикальными отводками

Размножение вертикальными отводками проводят прямо на материнском кусте. Этот метод больше подходит сортам с усиленным корнеобразованием. Все побеги весной обрезают на 2-3 глазка. Куст подкармливают и поливают. Подросшие до 25 см обрезанные побеги просматривают. Удаляют слабые, недоразвитые двойные. Оставляют только сильные, хорошо развивающиеся. Оставленные побеги окучивают на 5-10 см специально подготовленной почвосмесью из почвы, песка, перегноя (1:1:1) с добавлением 10-15 г нитрофоски. 50 см побеги опять окучивают почвосмесью до высоты 30 см. Подросшие побеги чеканят, оставляя над окученной поверхностью 20-25 см побеги. Весь летний период материнское растение с молодыми побегами окучивают, убирают сорняки, подкармливают, поливают, 2-3 за лето чеканят, чтобы питательные вещества активнее использовались на корнеобразование. К осени в окученной части побегов развиваются корни. После опадения листьев почву отгребают и секатором аккуратно отделяют молодые укоренные саженцы. На материнском растении остаются небольшие пеньки, которые на следующий год дадут новые побеги. Срезанные черенки закладывают в подвале или погребе на хранение и весной высаживают на постоянку.

Окоренившийся черенок винограда
Окоренившийся черенок винограда. © Merrill Johnson

Размножение горизонтальными отводками (китайский метод, китайская отводка)

Метод очень простой, быстрый. Он более успешно применяется на сортах с быстрым корнеобразованием.

  • Весной, когда почва в корнеобитаемом слое прогреется до +14-+15*С на кустах открытого виноградного куста выбирают перезимовавший (с живыми почками после весенних заморозков) побег с набухшими почками, ориентированный вдоль ряда. На укрывном винограднике эту процедуру выполняют после открывки кустов.
  • Вдоль ряда на всю длину выбранного побега копают глубиной в 10-12 см канавку. Дно канавки рыхлят на 0,5 лопаты и заправляют на 3-5 см почвенной смесью, состоящей из равных частей почвы, перегноя и песка. Поливают обильно, но без застоя воды в канавке.
  • Лозе в междоузлиях наносят набольшие продольные раны (острым шилом), не задевая глазков. Каждый узел с почкой (глазком) – будущий кустик с корнями.
  • Подготовленную лозу аккуратно укладывают вдоль канавки, пришпиливая деревянными рогатками к почве.
  • Конец побега загибают вверх и привязывают восьмеркой к деревянной опоре.
  • Лозу засыпают оставшейся почвосмесью, слегка уплотняют, еще раз поливают и мульчируют.
  • Участок в течение лета поддерживают в чистом состоянии, своевременно удаляют все сорняки. Поливают систематически через 10-12 дней. Полив заканчивают во 2-3 декаде августа.
  • Появившиеся из подземных узлов побеги подвязывают к опорам (обязательно деревянным, чтобы не обжечь о раскалившийся металл).
  • Побеги несколько раз за вегетацию чеканят, оставляя лозу не длиной 50-70 см.

После опадения листьев осторожно раскапывают лозу и определяют:

  • если укорененные побеги на лозе слабенькие, то их опять окучивают холмиком и оставляют на зимовку. Весной обрезают на 2-3 глазка, доращивают в течение лета и осенью или следующей весной высаживают на постоянку,
  • если к осени сформировались сильные побеги с хорошей мочковатой корневой системой, лозу разрезают на отдельные корнесобственные саженцы и хранят в подвале или погребе до весны. С наступлением тепла их высаживают в открытый грунт на доращивание или сразу высаживают на постоянку,
  • если ожидается холодная зима, а укоренение слабое, то отделяют от материнского куста всю лозу и, не разрезая на части, размещают в подвале на хранение. Весной разрезают на части и высаживают на доращивание.

Напишите свой комментарий

Войти с помощью:

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!