Слива, выращивание

7
16208

Казалось бы, проще простого сливу вырастить. Но так может думать только очень самоуверенный человек и не очень сведущий. Есть у этой культуры своя специфика, тонкости. О них и пойдет речь в подборке материалов.

Особенности роста и плодоношения

По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы:

  • плодоносящие в основном на однолетнем приросте;
  • на многолетних обрастающих веточках;
  • как на однолетних побегах, так и на обрастающих веточках.
Слива (Plum)

© 4028mdk09

У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки — по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые — цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки. Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек — одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны. Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов. В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.

Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей. На них размещается основная часть урожая. Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение. Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.

Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами. Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3—4-летних обрастающих веточках. Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения. К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.

При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды. На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки. На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.

Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.

Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.

Слива (Plum)

Формирование и обрезка

Деревья формируют со штамбом высотой 25—40 см, крону — из 5 — 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток. Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10—15 см, укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста. Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.

Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны. Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить. У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону. Сильные (50—60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4—1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании. Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25—30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2—3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если прирост еще меньше (10—15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4—5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.

У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения. При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу. В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2—3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.

Слива (Plum)

© Darwinek

Календарь работ (с ноября по декабрь)

Ноябрь — декабрь. Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.

До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20— 30 см) для проведения весенних прививок. Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны. Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.

Январь. В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.

Февраль. Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки. Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды). Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.

Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15—20 см.

Слива
Слива

© Fir0002

Март. Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.

Апрель. Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.

При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее — с расстоянием 3—4 м в ряду и 5—6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке — гуще: 2—3 м в ряду и 3—5 м между рядами.

Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах — весна, на юге — осень и зима.

Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60—80 см, глубиной 40—60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую. Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200—300 г (2—3 горсти) суперфосфата и 40—60 г калийной соли (или 300—400 г древесной золы). Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.

Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу. Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 —10 см), по мере удаления — глубже (на 10—15 см). Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100—200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300—500 г — в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.

Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.

Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.

Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5— 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.

Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.

В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.

Слива (Plum)

Май. Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 — 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.

В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4—6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4—6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения. Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2—3 ведра, во взрослом — 4—6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.

Если междурядья сада содержат под черным паром, 2—3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5—6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.

Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.

Июнь—июль. Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5— 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.

Август—сентябрь. В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий. Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год). В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1—2 ведра, минеральных — 200— 500 г суперфосфата, 200—400 г калийной соли (или 1 —1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие — увеличивают. Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 — 500 г на 1 м2 поверхности) и перекопайте.

В августе—сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.

Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5—7 ведер воды под 1 дерево).

Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе. Для этого выкопайте канавку глубиной 30— 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20—30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.

Слива (Plum)

© Forest & Kim Starr

Октябрь. Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.

Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ран ножом промойте их 2—3 %-ным (20—30 г на 1 л воды) раствором железного или 1—2 %-ным (10—20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом. Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).

Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15—20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).

Слива (Plum)

© Sanja565658

Как предупредить ошибки

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок — загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей. При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

Слива (Plum)

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта. Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

7 комментариев

  1. Благодарю за ценную информацию,Я биолог, много лет занимаюсь садами,защитой растений,но увы много еще не знаю.Желательно
    если возможно излагайте ваши исследование в садоводстве, более простым обиходным языком ,понятным даже селянину…

  2. Слива осыпается, практически вся. Кусты посажены не мной 20 лет назад. Попробую в этом году посадить ещё какие-нибудь уральские сорта. А статья очень содержательная. Почерпнула много полезного.

  3. У меня на дереве сливе плоды сейчас двух видов. Одни нормальные зеленые, а другие огромные в 3-5 раз больше все белого цвета, и без косточек. Кто знает , что это….???

  4. Всю жизнь живу в деревне, занимаюсь садоводством и до сих пор в поисках идеального сорта сливы. Пока мой фаворит сорт сливы Белая медовая, но все равно я в поисках. Кто может порекомендовать похожий сорт и, пожалуйста, со ссылочкой где его можно купить. Обычно я покупаю саженцы в интернет-магазине [..], меня он устраивает, но я из тех людей, кто не против пробовать новое. В общем, если кто-то может поделиться советом, буду благодарна. Заранее спасибо

Напишите свой комментарий

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!