Продавцы в питомниках про хвойные рассказывают одно: вечнозелёные, неприхотливые, красиво смотрятся круглый год. На деле же за этим фасадом скрываются проблемы, о которых вы узнаете, только когда станет слишком поздно. Через три года вокруг дерева образуется мертвая зона, где не растет даже трава, а ваш можжевельник становится источником ржавчины для груш на всей улице.
В этой статье я собрала 15 конкретных причин, почему я советую отказаться от хвойных на своем участке. Это мой личный список фактов, о которых вам никогда не расскажут при покупке саженца. Если вы планируете дизайн сада и не хотите превратить свой отдых в бесконечную борьбу с инфекциями и «выжженной» землей, этот разбор поможет вам принять трезвое решение.
1. Накопление отмершей хвои внутри кроны
Вы когда-нибудь заглядывали внутрь взрослой туи? Там, в полумраке, скапливаются целые пласты отмершей хвои. Она не осыпается на землю, как листья, а застревает между ветками, спрессовывается в плотный войлок. В сухую погоду это просто мусор, но стоит пройти дождям, и этот войлок превращается в гигантскую губку. Влажную, теплую, лишенную солнечного света. Идеальный инкубатор для грибковых инфекций.
Грибки, которые развиваются в этой мертвой массе, не остаются внутри дерева. При малейшем ветре споры разлетаются по всему участку. И если у вас где-то растут розы, клематисы, хосты или любые другие декоративные растения, они попадают под удар. Серая гниль, различные пятнистости, мучнистая роса получают постоянный источник подпитки. Вы можете регулярно опрыскивать цветник фунгицидами, но пока внутри туи или можжевельника лежит этот запас инфекции, болезни будут возвращаться снова и снова.
Особенно сильно внешний вид портится из-за обилия шишек. Со временем дерево буквально усыпается ими, из-за чего ваша классная туя перестает выглядеть аккуратно и превращается в неопрятный «колючий» куст. Если не заниматься чисткой, эти старые шишки застревают в глубине кроны вместе с хвоей, еще сильнее уплотняя тот самый болезнетворный войлок.
Единственное решение — вычесывание отмершей хвои из глубины кроны. Это делается вручную или специальными граблями, желательно дважды за сезон: весной и осенью. На одну среднюю тую уходит примерно 30-40 минут работы. Если деревьев несколько или они высокие, придется использовать стремянку. Процедура не сложная, но обязательная. Без нее уже через два-три года внутри образуется такой слой, что вычистить его будет практически невозможно без повреждения живых ветвей.
Наиболее проблемные: туя западная всех сортов (Smaragd, Brabant, Columna), плотные шаровидные формы можжевельников, кипарисовики.
2. Ржавчина на плодовых деревьях
Весной на хвойных иногда появляются оранжевые наросты, похожие на слизь или желе. Многие принимают их за странную смолу, но это зрелые споры ржавчинного гриба. Хвойные здесь — обязательное звено: гриб не может размножаться без промежуточного хозяина. Как только споры созревают, они «десантируются» на другие растения в радиусе до нескольких километров.
Самый коварный враг — можжевельник, который заражает груши, яблони и боярышник. Листья покрываются рыжими пятнами, дерево слабеет, а плоды деформируются. Но этим список не ограничивается. Сосны (особенно пятихвойные) — главные разносчики ржавчины смородины и крыжовника, а также опасны для пионов. Ели могут «поделиться» ржавчиной с рододендронами. В итоге борьба за урожай и красоту цветника превращается в бесконечную гонку: вы можете заливать фунгицидами груши и розы каждые две недели, но пока рядом стоит хвойный-носитель, инфекция будет возвращаться с каждым ветром.
Если плодовый сад и пышные цветники в приоритете, придется либо жестко ограничивать список хвойных, либо закладывать в бюджет 4–6 профилактических обработок всего участка за сезон. Без этого «мирное сосуществование» культур невозможно — кто-то обязательно будет болеть.
Наиболее проблемные: можжевельник казацкий и виргинский (для груш), сосна Веймутова и кедровая (для смородины), ель обыкновенная (для рододендронов), сосна обыкновенная (для пионов).
3. Иссушение почвы в зоне корней
Ель выглядит монументально и благородно. Особенно голубая колючая. Но попробуйте что-нибудь посадить рядом с ней. Через год-два вы заметите, что растения чахнут. Не от болезни, не от вредителей. Просто сохнут, желтеют, перестают расти. Даже если вы регулярно поливаете. Дело в том, что корневая система елей и сосен работает как мощный насос, выкачивающий из почвы всю доступную влагу. У елей корни расположены близко к поверхности и расходятся в стороны на несколько метров. И в этой зоне они забирают воду быстрее, чем любое другое растение.
Получается парадокс. Вы поливаете газон под елью, вода уходит в землю, а через несколько часов почва снова сухая. Дерево всасывает влагу непрерывно, и у травы или цветов просто нет шансов. Со временем под кроной образуется голое пятно. Земля там пыльная, плотная, на ней ничего не растет. И если ель посажена не на краю участка, а где-то в центре композиции, она начинает подавлять всё вокруг себя просто своим присутствием.
Реально работает только один подход: не пытаться что-то вырастить в зоне активных корней. Под взрослыми елями и соснами нужно сразу планировать мульчирование корой или отсыпку щебнем. Если очень хочется зелени, можно попробовать барвинок или живучку, но и они будут требовать дополнительного полива минимум раз в три дня. Газон под хвойными лучше вообще не закладывать, он всё равно деградирует в течение двух-трех сезонов.
Наиболее проблемные: ель обыкновенная, ель колючая (голубая), сосна обыкновенная, особенно взрослые экземпляры.
4. Подавление роста соседних растений химическими выделениями
Есть такое понятие в биологии — аллелопатия. Способность растений выделять вещества, подавляющие рост соседей. У хвойных это свойство развито особенно сильно. Их корни выделяют в почву терпены и фенольные соединения. В естественных условиях это помогает им избавляться от конкурентов и занимать территорию. В саду это означает, что все растения в зоне влияния хвойного дерева будут расти медленнее и болеть чаще.
Самое коварное в этом процессе то, что его невозможно увидеть. Нет ни насекомых, ни пятен на листьях, ни других очевидных признаков. Просто кустарник, который должен вырасти на полтора метра, остается на уровне 70 сантиметров. Сирень рядом с елью цветет скудно и неохотно. Чубушник дает слабый прирост. Вы удобряете, поливаете, рыхлите почву, но результата нет. Дело не в уходе. Под землей идет химическая война, в которой у лиственных растений нет шансов победить. И единственное решение — либо убрать хвойное, либо смириться с тем, что эта часть сада всегда будет выглядеть посредственно.
Смягчить эффект можно только увеличением расстояния. Между хвойными и декоративными кустарниками должно быть минимум 4-5 метров, а для крупных елей и сосен — все 7-8 метров. Если участок маленький и такие расстояния нереальны, придется выбирать: либо хвойные, либо полноценный декоративный сад. Попытки совместить оба варианта на шести сотках почти всегда заканчиваются разочарованием.
Наиболее проблемные: лиственница, ель, некоторые виды сосен (особенно сосна черная).
5. Шютте: грибковая инфекция самой хвои
Если ржавчина опасна для соседей, то шютте поражает непосредственно само хвойное растение. Это заболевание проявляется в изменении цвета хвои: она внезапно желтеет, буреет или покрывается серым налетом, после чего массово осыпается. На первый взгляд может показаться, что дереву не хватает воды или оно «подгорело» на солнце, но характерные черные точки или пятна на иголках выдают грибковую природу болезни.
Коварство шютте в том, что оно очень быстро распространяется в условиях загущенных посадок и при высокой влажности. За один сезон пушистая ель или сосна может превратиться в облезлый скелет. Особенно страдает декоративность: ветви оголяются, и дерево теряет свой товарный вид. В отличие от лиственных культур, хвойные крайне неохотно восстанавливают утерянную зеленую массу, и последствия одной вспышки заболевания могут быть заметны годами.
Чтобы избежать потери растения, вам придется проводить регулярные профилактические опрыскивания фунгицидами минимум дважды в год — весной и осенью. В дождливое лето количество обработок увеличивается. Это требует времени, наличия защитного костюма и постоянного контроля состояния каждой ветки. Без системного подхода шютте рано или поздно превратит вашу хвойную композицию в печальное зрелище.
Наиболее проблемные: сосна обыкновенная и горная, ель обыкновенная, можжевельники.
6. Дефицит света и влаги под плотной кроной
Хвойные с густой кроной создают под собой условия, в которых жизнь практически замирает. Это происходит по двум причинам одновременно: перехват осадков и глубокая тень. Плотная хвоя работает как зонт — даже после сильного ливня земля у ствола часто остается абсолютно сухой, так как вода испаряется с веток, не долетая до грунта. Почва в этой зоне быстро теряет структуру, становится пылевидной и безжизненной.
Вторая проблема — непроницаемая тень. Под елью или пихтой темно даже в солнечный полдень. Для большинства садовых культур это губительно: растения вытягиваются, искривляются и теряют листву. Газон под такими деревьями неизбежно замещается мхом, а многолетники выглядят угнетенными и однобокими. Сад в этой зоне перестает быть декоративным и требует либо полной перепланировки, либо удаления дерева.
Если вы не готовы превратить эту часть участка в пустую зону, придется постоянно заниматься искусственным поливом приствольного круга и подбором исключительно теневыносливых растений. Частично проблему решает обрезка нижних ветвей на высоту до 2 метров, но это подходит только для крупных деревьев. Низкорослые формы при такой стрижке полностью теряют свой облик.
Наиболее проблемные: пихта, ель колючая и обыкновенная, высокие туи в плотной посадке.
7. Закисление почвы хвойным опадом
Хвоя, которая опадает с дерева, не исчезает бесследно. Она лежит на земле и медленно разлагается. Но в отличие от обычных листьев, хвоя содержит танины и органические кислоты. По мере разложения эти вещества переходят в почву и снижают ее pH. Причем снижают заметно и надолго. Под взрослой сосной или елью почва может быть настолько кислой, что на ней перестают расти даже сорняки.
Для большинства садовых растений такая почва непригодна. Розы, пионы, клематисы, плодовые деревья, овощи предпочитают нейтральную или слабокислую среду. В сильнокислой почве они голодают, потому что питательные вещества переходят в недоступную форму. Полезные почвенные грибы погибают. Вы можете вносить удобрения, но эффект будет минимальный. И единственный выход — регулярное известкование, внесение доломитовой муки или золы. Но это не разовая процедура. Это постоянная работа, потому что хвоя продолжает падать и продолжает закислять почву год за годом.
Если под хвойными или рядом с ними планируется цветник или огород, придется раскислять почву ежегодно. Доломитовая мука вносится осенью из расчета 300-500 граммов на квадратный метр в зависимости от исходного pH. Весной можно добавить древесную золу (1-2 стакана на квадратный метр). Это сдвигает баланс в нейтральную сторону, но ненадолго. Уже к следующему сезону процедуру придется повторять. Если хвойных много или они крупные, расход раскислителей может доходить до нескольких десятков килограммов в год.
Наиболее проблемные: сосна (дает большой объем хвои ежегодно), лиственница (сбрасывает всю хвою осенью одномоментно).
8. Потеря формы и разломы кроны под тяжестью снега
В отличие от лиственных кустарников, которые зимой стоят «голыми», хвойные остаются с плотной зеленой массой. Это превращает их в идеальные снегозадержатели. Проблема не в том, что дерево обязательно упадет, а в том, что снег работает как тяжелый клин, забивающийся в самую гущу веток.
Для популярных многоствольных растений (особенно туй и можжевельников) мокрый снег — это приговор идеальной форме. Он набивается в центр кроны, раздвигает ветви в разные стороны и фиксирует их в таком положении. Под весом мокрой массы тонкие ветки просто трещат у основания. Но даже если ветка не сломалась, за зиму древесина привыкает к вывернутому состоянию. Весной, когда снег сойдет, дерево не «схлопнется» обратно — оно останется разваленным, с дырами в кроне и оголенным кривым стволом внутри.
Исправление такой деформации — это годы мучений со стяжками и обрезкой, причем не факт, что растение когда-нибудь вернет прежний «питомниковый» вид. Для невысоких шаровидных форм опасность еще прозаичнее: их может просто расплющить в лепешку, после чего центр куста начинает выпревать из-за плохой вентиляции.
Наиболее проблемные: многоствольные туи (Smaragd, Brabant), вертикальные можжевельники (Skyrocket, Blue Arrow), шаровидные туи (Danica, Woodwardii) и сосны с хрупкой древесиной.
9. Размножение паутинного клеща
В жаркое сухое лето на ели Конике или карликовых можжевельниках поселяется паутинный клещ. Заметить его сразу сложно, потому что хвоя густая, а сам клещ микроскопический. Когда вы замечаете, что дерево начало желтеть и сохнуть, колония уже большая. Хвоя становится серой, покрывается тонкой паутиной, а при встряхивании ветки с нее сыплется пыль. Это мертвая хвоя и продукты жизнедеятельности клеща.
Когда плотность вредителя становится критической, клещи начинают расселяться на соседние растения. На розы, огурцы в теплице, клубнику, смородину. Везде, где есть сочная зелень. И бороться с ним сложно, потому что хвойное дерево остается постоянным резервуаром. Обработки акарицидами помогают, но часть особей выживает в глубине кроны, куда препарат просто не проникает. Через неделю-две популяция восстанавливается, и заражение повторяется.
Реально эффективна только регулярная профилактика. С конца мая по август хвойные нужно обрабатывать акарицидами (Фитоверм, Актеллик) каждые 10-14 дней. Особенно в жаркую погоду, когда клещ размножается быстрее всего. Если пропустить хотя бы одну обработку, популяция восстанавливается за считанные дни. Дополнительно помогает дождевание кроны из шланга раз в 3-4 дня, клещ не любит высокую влажность. Но это временная мера, она не заменяет химические обработки.
Наиболее проблемные: ель канадская (сорт Conica), можжевельники чешуйчатые (Blue Star, Blue Carpet), карликовые плотные формы.
10. Невозможность восстановления кроны после повреждений
Если вы случайно обрезали ветку яблони слишком сильно, весной она выпустит новые побеги из спящих почек. Дерево восстановится. С хвойными такой фокус не пройдет. Большинство из них не способны пробуждать спящие почки на старой древесине. Если вы срезали ветку до голого ствола или если она засохла от болезни, на этом месте уже никогда не вырастет новая хвоя. Останется голая палка, торчащая из кроны.
То же самое происходит, если вы вовремя не почистили отмершую хвою изнутри. Ветки в глубине кроны засыхают без света, а восстановить их невозможно. Получается, что дерево постепенно лысеет снизу. Через пять-семь лет вместо пушистого конуса у вас стоит нечто вроде голого столба с зеленым хохолком наверху. И выглядит это настолько уродливо, что единственный выход — полная вырубка. Никакая обрезка не спасет.
Предотвратить это можно только грамотным уходом с самого начала. Регулярная чистка отмершей хвои, аккуратная формирующая стрижка только по зеленой части побегов, защита от вредителей и болезней. Если дерево уже начало лысеть снизу, можно попробовать задекорировать это место низкорослыми кустарниками или подсадить перед ним что-то высокое. Но по сути вы просто маскируете проблему, а не решаете ее. Само дерево уже не вернет прежний вид.
Наиболее проблемные: почти все хвойные, кроме тиса и лиственницы, которые способны давать новые побеги из старой древесины.
11. Высокая пожароопасность
Смола и сухая хвоя горят хорошо. Если случайно бросить окурок в сухую траву под сосной в июле, дерево вспыхивает за считанные секунды. Огонь взбирается по стволу, перекидывается на соседние ветки, и через минуту пятиметровая сосна превращается в гигантский факел. А если рядом еще несколько хвойных, огонь перебрасывается с дерева на дерево, и остановить его сложно.
Особенно опасна ситуация, когда туи или можжевельники высажены вдоль стены дома в виде живой изгороди. Это выглядит эффектно, но при пожаре превращается в проблему. Стена из горящих деревьев перекрывает путь, перебрасывает огонь на кровлю и фасад. Лиственные растения в такой ситуации тоже могут загореться, но они содержат больше влаги и горят медленнее. У вас есть хотя бы время среагировать. С хвойными этого времени нет.
Если хвойные растут рядом с домом или другими постройками, нужно соблюдать противопожарные разрывы минимум 4-5 метров. Не высаживать их под окнами, рядом с террасами, вдоль деревянных заборов. Регулярно убирать сухую хвою из-под деревьев и изнутри крон. В особо засушливые периоды имеет смысл дождевать кроны из шланга для увлажнения. И никогда не украшать хвойные электрическими гирляндами, если они стоят вплотную к дому.
Наиболее проблемные: туи (особенно сухие изнутри), можжевельники (из-за высокого содержания эфирных масел), сосны.
12. Выделение смолы на кору и окружающие предметы
Сосны и пихты в период активного роста или при повреждениях коры выделяют смолу. Она стекает по стволу, капает с веток, попадает на все, что находится под деревом. И это не просто липкость, которую можно смыть водой. Смола въедается в любые поверхности. Если под деревом стоит садовая скамейка, через месяц на ней будут несмываемые пятна. Если там детская площадка, качели и горка будут липкими и грязными. Если вы припарковали машину под сосной, на капоте и крыше образуются пятна, которые не удаляются обычной мойкой.
Смола разъедает лак на машинах, въедается в краску садовой мебели, портит ткань зонтов и навесов. Очистить ее можно только растворителями, а это значит риск повредить саму поверхность. В итоге зона под хвойным деревом становится непригодной для использования. Там нельзя поставить стол, повесить гамак, разместить детскую песочницу. Можно только смотреть издалека.
Единственный способ избежать этого — изначально не планировать под хвойными никаких функциональных зон. Никаких скамеек, площадок, парковочных мест. Только декоративные отсыпки или почвопокровные растения, которым смола не страшна. Если дерево уже растет над террасой или площадкой, придется либо вырубать его, либо строить над зоной отдыха навес, который будет перехватывать капли. Это дополнительные расходы и не всегда красиво вписывается в ландшафт.
Наиболее проблемные: сосна (особенно при повреждениях), пихта, ель в период активного сокодвижения.
Если вы всё таки решили выращивать хвойные — читайте нашу статью: Хвойные для дачи – как выбрать правильно?
13. Гнездование птиц и связанные проблемы
Густые хвойные деревья привлекают птиц. Это вроде бы хорошо, но не всегда. Часто там селятся не певчие синицы, а вороны, сороки, галки. Они строят гнезда в верхней части кроны, выводят птенцов, и на все это время участок превращается в шумное место. Постоянные крики, агрессия по отношению к людям и животным. Вороны в период гнездования могут атаковать кошек, собак и даже детей, если те подойдут слишком близко.
Помёт оставляет белые разводы на всем, что находится под кроной. Он едкий, его сложно полностью убрать. И пока птицы живут в дереве, эта проблема будет возвращаться каждую весну. А прогнать их сложно, потому что разрушение гнезд многих птиц запрещено законом.
Если птицы уже заселились, остается только ждать, когда птенцы вырастут и улетят. Обычно это занимает 1,5-2 месяца. На следующий год можно попробовать отпугивающие методы до начала гнездования: развесить блестящие ленты, установить чучело хищной птицы, использовать ультразвуковые отпугиватели. Но гарантии нет, птицы часто возвращаются на обжитое место. Радикальное решение — прореживание кроны, чтобы она стала менее привлекательной для крупных птиц. Но это меняет внешний вид дерева.
Наиболее проблемные: высокие густые ели, пихты, старые сосны с раскидистой кроной.
Читайте также: Цветник для птиц
14. Массовое пыление весной
Весной хвойные зацветают. Мужские шишки выбрасывают большое количество пыльцы. Она желтая, мелкая, ее так много, что она оседает заметным слоем на всех горизонтальных поверхностях. На машинах, на садовой мебели, на террасе, на подоконниках. Если у вас есть бассейн, он за сутки покрывается желтой пленкой, которая забивает фильтры и требует полной очистки. Если у вас открытая веранда, на ней сложно находиться, не измазавшись в пыльце.
Для аллергиков это серьезная проблема. Пыльца хвойных считается сильным аллергеном. Насморк, зуд в глазах, приступы удушья. Причем это длится не день и не два, а несколько недель подряд. И единственный способ облегчить ситуацию — либо уехать из дома на этот период, либо закрыться внутри с включенными очистителями воздуха. При том, что сад вроде как должен быть местом отдыха, а не зоной карантина.
Полностью избежать пыления невозможно, это естественный процесс. Можно только минимизировать последствия: закрывать бассейн пленкой на время цветения, убирать мебель с террасы или накрывать ее, мыть машину сразу после окончания пыления (обычно через 2-3 недели). Для аллергиков важно заранее начать прием антигистаминных препаратов по согласованию с врачом. Если реакция очень сильная, стоит подумать об удалении хвойных или хотя бы замене их на менее пылящие виды.
Наиболее проблемные: сосна (цветет особенно обильно), лиственница, все взрослые хвойные в период цветения.
Читайте также: 13 фактов о пыльце растений, которые вас удивят
15. Сложность утилизации и восстановления почвы после удаления
Предположим, вы решили спилить надоевшую ель. Дерево убрали, остался пень. Его тоже выкорчевали. Казалось бы, теперь можно посадить что-то новое. Но не так просто. Земля на месте старого хвойного пропитана смолами, закислена, в ней остались обрывки корней, которые продолжают разлагаться и влиять на почву. Посадить туда что-то нормальное сразу не получится. Растения будут чахнуть и болеть.
Чтобы восстановить этот участок, нужно полностью заменить грунт на глубину минимум полметра, а лучше метр. Выбрать всю старую землю, вывезти ее (а это отдельная проблема, потому что обычный компост ее не примет), завезти новую плодородную почву, выровнять, дать ей осесть. Это дорого, трудоемко и занимает много времени. А если дерево было большое, то объем земляных работ сравним со строительством небольшого фундамента.
Альтернативный вариант — не менять весь грунт сразу, а постепенно реабилитировать участок. Первый год засеять сидератами (горчица, рапс), которые частично нейтрализуют кислотность и разрыхлят почву. Внести доломитовую муку из расчета 500-700 граммов на квадратный метр. На второй год можно попробовать посадить неприхотливые кустарники или многолетники, которые терпимы к кислым почвам. Но это долгий путь, и результат не гарантирован. Быстрее и надежнее все-таки полная замена грунта.
Наиболее проблемные: взрослые сосны, ели, любые хвойные, росшие на одном месте больше десяти лет.
Читайте также: 16 лучших кустарников для небольших участков — компактные и красивые
Заключение
Безусловно, хвойные могут выглядеть эффектно, но важно осознавать цену этой эстетики: вы платите за нее своим временем, постоянными тратами на фунгициды и угнетенным состоянием соседних культур.
Выбор всегда за вами, но теперь вы знаете, что на самом деле скрывается за плотными пушистыми ветками. Если вы не готовы к ежегодному вычесыванию хвои, борьбе с шютте и химическим войнам за урожай, возможно, стоит обратить внимание на декоративно-лиственные кустарники. Они подарят не меньше красоты, но избавят вас от большинства проблем, описанных выше.
