Активный сезон подходит к концу, на горизонте маячат первые заморозки, а значит, пришло время готовить растения к холодам. Но и других забот у садоводов невпроворот.
Дела в огороде
Сбор урожая
Сроки уборки овощей зависят от региона, принадлежности конкретных сортов (с ранним, средним или поздним сроком созревания), времени посадки и погодных условий. Крайний срок для уборки картофеля в средней полосе приходится на середину сентября. Дожди и снижение температуры плохо сказываются на лежкости клубней, более того картофелины могут загнить уже в земле. За неделю-две до уборки пожелтевшую, подсохшую и полегшую ботву рекомендуется обрезать на высоту 10 см: это способствует созреванию и упростит процесс. Выкапывать урожай нужно в сухую теплую погоду.
Поздние сорта моркови и свеклы, корневой сельдерей убирают в конце сентября, но до заморозков. А вот корневую петрушку и пастернак можно выкапывать и позже: заморозки им не страшны. Корни хрена вообще заготавливают вплоть до ноября. В течение сентября, до заморозков, проводят выкопку зеленой редьки и дайкона, а черную зимнюю редьку не поздно выкапывать и в начале октября.
Сентябрь – оптимальное время для сбора тыкв: среднеспелые сорта срезают в середине месяца, позднеспелые – начиная с конца. Основные признаки спелости – пожелтение и усыхание плетей, одревеснение плодоножки, отвердевание кожицы и характерный для сорта цвет. Собрать урожай необходимо до заморозков, поскольку даже минимальные морозы губительны. Впрочем, есть и особо холодостойкие сорта, способные выдерживать незначительное кратковременное понижение температурных значений ниже нуля, например, «Грибовская зимняя».
Капусту убирают в разные сроки в зависимости от вида и сорта, ориентируясь на внешние признаки спелости и погоду: среднеспелую белокочанную и савойскую – весь сентябрь, позднюю – с конца месяца, (небольшие заморозки не страшны), весь сентябрь, желательно до заморозков, — посеянную летом брокколи, цветную и пекинскую капусту. Сбор брюссельской капусты начинают в конце августа и продолжают даже в ноябре, но важно, чтобы температура не опускалась ниже -8 градусов.
В сентябре продолжают срезать зелень, посеянную летом второй очередью: укроп, петрушку, кориандр, шпинат, листовой салат и др.
В течение месяца до прихода заморозков собирают фасоль. Стручки зерновой фасоли должны пожелтеть/покоричневеть и подсохнуть, а сами зерна стать твердыми на ощупь.
Что касается тепличных овощей, то при условии теплой погоды и соблюдении определенных условий (правильный полив, проветривание, обработка от болезней и т.д.), сентябрь позволяет выращивать в защищенном грунте перцы, томаты, баклажаны, а иногда и огурцы.
Уборка теплиц
После того, как весь урожай собран, необходимо позаботиться о теплицах. Тщательная осенняя уборка и прочие мероприятия по уходу – залог здоровья растений и хорошего урожая в следующем году. Начинаем с уборки всех растительных остатков: выкапываем кусты, собираем опавшие листья, удаляем сорняки и старую мульчу и уничтожаем. Колья, сетки, шнуры и веревочки, использованные для подвязки, промываем и дезинфицируем.
Тщательно моем и саму теплицу как изнутри, так и снаружи с использованием мыла и дезинфицирующих средств, химических, например, раствора медного купороса, или биологических, например, «Фитоспорина» или «Триходермы». Важный момент: биологические препараты работают при температуре +10 +15 градусов. Пленочное укрытие снимаем, просушиваем и убираем, каркас сезонных парников разбираем. Почву нужно обеззаразить и обогатить, внеся перепревший навоз и перекопав на глубину штыка лопаты. В особо запущенных случаях может понадобиться полная замена грунта. Если для обеззараживания использовалась химия, целесообразно восстановить полезную микрофлору с помощью биопрепаратов вроде «Байкал ЭМ-1».
Посев сидератов тоже благоприятно сказывается на почве, важно только выбрать подходящий сидерат с учетом правил севооборота. В качестве дезинфицирующего средства многие садоводы используют серные шашки – в этом случае отдельно обрабатывать почву от патогенов не нужно, а с другими химическими средствами комбинировать нельзя. Работать нужно в защитной «амуниции», поскольку выделяемый при тлении сернистый ангидрид крайне токсичен. После уборки и дезинфекции, важно провести инспекцию всей конструкции: проверить крепежные элементы и сочленения, подкрасить, где необходимо, укрепить каркас изнутри, чтобы не допустить провалов под тяжестью снега.
Посев сидератов
Сидераты – универсальный способ улучшить состояние грунта после активного использования не только в теплицах. Сидератные культуры высевают с целью оздоровления почвы и обогащения ее питательными веществами, дополнительной аэрации и улучшения структуры, защиты от эрозии, сорных растений и вредителей, насыщения азотом (таким свойством обладают вика, клевер, люцерна, донник и другие бобовые). Главное – соблюдать правило севооборота и не высаживать на одном месте основные культуры и сидераты, относящиеся к одному семейству: бобовые до и после бобовых, крестоцветные до и после крестоцветных и так далее. Дело в том, что болезни и вредители у них схожи, так что имеющиеся проблемы мы не решим, а только усугубим.
Садоводам можно ориентироваться на подсказки на упаковках. В продаже имеются смеси для посева на месте конкретных овощей или семейств: для тыквенных (огурцов, кабачков, тыкв и т.д.), пасленовых (перцев, баклажанов, томатов) и отдельно картофеля, моркови и свеклы, капусты, лука, чеснока. Гречиха подходит для любых растений.
Улучшение грунта
Посев сидератов и обеззараживание почвы – далеко не все необходимые меры. Именно осенью осуществляют основные мероприятия по изменению структуры и химического состава почвы не только в огороде, но и во всем саду – под посадки декоративных и плодовых культур:
- на слишком легких и бедных песчаных и супесчаных грунтах проводят глинование – на 1 м2 под перекопку на глубину штыка лопаты вносят 6 ведер суглинка/чернозема и 10-15 кг органики (компоста, перегноя), весной не перекапывают, а только рыхлят;
- на слишком тяжелых и плотных глинах и суглинках проводят пескование – на 1 м2 добавляют 1-2 ведра органики и столько же песка и перекапывают на глубину на менее 15 см, весной перекопку повторяют:
- для понижения уровня кислотности проводят известкование – раз в 5-7 лет в почву вносят кальцийсодержащие вещества (известь, мергель, доломит); конкретные дозировки определяются исходя из кислотности, изначальной и нужной для конкретных растений, и механического состава грунта; чем более кислая и тяжелая почва, тем больше извести понадобится и наоборот; древесная зола не только раскисляет, но и обеззараживает почву, обогащает почву калием, кальцием и другими элементами.
Уход за клубникой
В начале осени не забываем про клубнику: необходимо привести в порядок существующие посадки и заложить новые грядки. Со взрослых кустов удаляем больные, сухие и поврежденные листья, оставшиеся цветоносы и усы. Продолжаем пропалывать сорняки и аккуратно рыхлить почву, обрабатывать от вредителей и болезней. Если стоит сухая погода, понадобится влагозарядный полив. Если середина куста оголилась и корни выступают из-под земли, окучиваем. Процедуру можно совместить с осенней подкормкой калием и фосфором. Внесение этих макроэлементов и влагозарядный полив помогут клубнике успешно пережить зиму. Комплексное осеннее удобрение – тоже отличный вариант.
Крайний срок для новых посадок в средней полосе – середина сентября. До первых заморозков должно пройти не менее трех недель, чтобы саженцы успели адаптироваться. Выбирают хорошо освещенное место, идеальный вариант – на ровных участках или склонах, обращенных на юго-запад. Садовая земляника растет на разных грунтах, но лучше подходят нейтральные/слабокислые плодородные суглинки и супеси. Почву готовят загодя – минимум за 1-2 недели, а лучше за 3-4: удаляют все сорняки, перекапывают на глубину штыка лопаты, вносят органику, древесную золу, минеральные удобрения (калийные без хлора и фосфорные), накрывают черным спанбондом до начала работы. Для осенних посадок используют взятые летом окорененные усы, деленки и новые саженцы с ЗКС, тем более что осенью питомники предлагают хорошие скидки. Кусты обильно поливают и мульчируют. Выдерживают расстояния: 10-15 см между кустиками и 25 см – между рядами.
Работы в плодовом и декоративном саду
Сбор плодов
К осени многие ягодные кустарники уже «отстрелялись», а вот для аронии (черноплодной рябины) сентябрь – идеальное время. Технической спелости ягоды достигают уже в конце августа, а полной – к концу сентября-началу октября. Считается, что ранний урожай годится только для ликеров и настоек из-за вяжущего вкуса, а для сладкого консервирования подходят полностью созревшие плоды, собранные в поздние сроки. Однако добавлять раннюю черноплодку в варенья и компоты вполне можно. Особенно хороши сочетания с яблоками.
Рябину обыкновенную собирают после первых заморозков, обычно не раньше конца месяца: легкий морозец частично убирает горечь и терпкость.
Боярышник готов, когда яблочки приобрели «зрелый» оттенок, характерный для вида и сорта, стали мягкими на ощупь и легко отделяются. Сроки – в течение всего сентября, лучше до заморозков, но можно и после.
Шиповник собираем с конца августа, ориентируемся на спелость, плоды должны быть яркими, но твердыми, и при этом легко отрываться. Процедуру нужно завершить до первых заморозков, если хотите сохранить максимум витамина С или планируете сушить.
В сентябре собирают оставшийся урожай ежевики. Как правило, ягоды уже менее крупные, сочные и сладкие, чем августовские, так что лучше подходят для переработки, а не употребления в свежем виде. Отплодоносившие прошлогодние побеги полностью вырезают: урожай в следующем году будет только на сильных молодых приростах этого года.
Считается, что калину обыкновенную лучше собирать начиная с конца сентября, после первых заморозков, делающих ягоды слаще. Плоды должны полностью покраснеть, стать податливыми, но еще упругими. Однако последние годы сроки в средней полосе, в частности в Подмосковье, сильно сдвинулись: часть ягод созревает уже в конце августа — начале сентября, так что до конца месяца ждать не стоит, иначе можно потерять урожай из-за гнили и птиц.
С конца августа и в начале сентября снимают поздние сливы. Собирать или нет, зависит не только от сорта и погоды, но и от того, как именно предполагается использовать урожай: для употребления в пищу и переработки нужно дождаться полной спелости, когда плоды становятся мягкими и сладкими, а косточка легко отделяется от мякоти, для транспортировки, хранения и цельноплодного консервирования подходит техническая спелость.
В начале сентября собирают осенние сорта яблок, а вот зимние, которые только набирают вкус со временем, например, «Антоновку», можно оставить дозревать вплоть до середины октября. Груши собирают в те же сроки или чуть позже. Однако если предполагается закладывать урожай на зимнее хранение, нужно успеть до заморозков. Яблоки и груши снимают вручную/съемником с плодоножками, выбирают плоды без повреждений и «обитателей». Падалицу и «дефектные» яблоки и груши, а также урожай, собранный с запозданием можно использовать для консервирования, тщательно вырезав все поврежденные части и максимально быстро переработав, поскольку храниться такие плоды не будут.
Виноградные кисти срезают по мере созревания: среднеранние сорта начиная с конца августа, средние и поздние – в сентябре-начале октября. Ягоды окрасились в сортовые цвета, покрылись характерным восковым налетом, легко отрываются – значит, пора. Если виноград предназначен для хранения, нужно успеть до заморозков, если на еду и переработку, то не страшно и после небольших кратковременных морозов.
С конца сентября и в октябре можно собирать хеномелес. Спелые яблочки приобретают желтую или румяную окраску и особый аромат и становятся восковыми на ощупь. В свежем виде хеномелес не съедобен: слишком твердый и кислый. Зато переработанный с сахаром – удивительно вкусен, полезен и ароматен.
Уход за деревьями и кустарниками
Осенью два основных мероприятия – подкормка и влагозарядный полив. Всем растениям без исключения, плодовым и декоративным, в это время необходимы калий и фосфор, при этом азот исключают после середины августа, допустимы только минимальные количества, содержащиеся в комплексных осенних удобрениях. Калий и фосфор улучшают иммунитет, повышают зимостойкость, способствуют вызреванию побегов, наращиванию корневой системы и закладке цветочных почек на будущий сезон. Для подкормок используют суперфосфат, двойной суперфосфат, монофосфат калия, осенние удобрения: «Fertika Осеннее удобрение», «Агрикола Осеннее удобрение», «ОМУ осеннее удобрение» и др., древесную золу. В основном такие удобрения применяют в сухом виде, рассыпая по проекции кроны, где находятся всасывающие корни, заделывают в почву, после чего поливают. Некоторые можно использовать и в виде раствора. Для кустарников, предпочитающих кислые почвы, отлично подходит сернокислый калий/ сульфат калия – источник калия и серы.
После подкормки проводят влагозарядный полив. Лучше не использовать слишком холодную воду напрямую из скважины или водопровода. Полив осуществляют по проекции кроны и в несколько приемов, чтобы вода не стекала, а впиталась и равномерно промочила почву на глубину.
Кормить можно с конца августа до начала октября, оптимальным временем считается массовый листопад, когда большая часть листьев уже осыпалась, т.е. не раньше конца сентября. Полив лучше проводить, когда листопад завершен. Если подкормка проводится в октябре, ее можно совместить с поливом. Слишком ранний полив спровоцирует рост новых побегов, которые к зиме не успеют вызреть, слишком поздний, когда земля промерзла, приведет к образованию ледяной корки. Затем почву вокруг растений мульчируют. И еще один нюанс: учитывайте количество осадков и тип почвы. В сухую осень и на песчаных почвах норма больше, во влажную и на глинистых – меньше, обильные продолжительные дожди приравниваются к влагозарядному поливу. На кустарники и молодые деревья в среднем нужно 30-50 л воды, на взрослые деревья – 100-200 л.
Обработку самих растений и почвы вокруг от болезней и вредителей необходимо продолжать: даже если видимая активность «паразитов» снизилась, многие зимуют на корнях, под корой и в почве и доставят проблем в следующем сезоне.
Посадка деревьев и кустарников
Растения с ЗКС и с комом высаживают в течение всего теплого времени года, с весны до осени. Это касается любых культур: плодовых и декоративных, лиственных и хвойных. Сентябрьская посадка оптимальна для всех. Но перед этим нужно внимательно осмотреть контейнер и проверить состояние корневой системы: если саженец болтается в горшке, а при выемке земля осыпается и мелких корешков мало, скорее всего, его просто «ткнули» в горшок незадолго до продажи. Не лучше, если корневая переросла объем контейнера и скрутилась в поисках места: такому саженцу тоже будет сложно прижиться. Растения сажают в грязь, присыпают почвой, утрамбовывают, сооружают поливочный валик, поливают и мульчируют.
Сроки посадки саженцев с открытой корневой системой – с начала массового листопада и до конца октября или весной до распускания почек. Осенью чаще всего сажают неприхотливые лиственные кустарники (дерены, спиреи и др.) в композиции, одиночно и в живые изгороди, а также молодые 2-3-летние саженцы плодовых деревьев. Важный нюанс: не все растения с ОКС можно высаживать осенью. Это время не подходит для культур, которые завезены из другой климатической зоны или обладают низкой зимостойкостью, большинства хвойных и растений которые вообще пересадку не любят, например, некоторых боярышников. Перед посадкой корневую систему осматривают, подрезая поломанные, сухие, больные и слишком длинные корни. Саженцы устанавливают на земляной конус, насыпанный в центре посадочной ямы, аккуратно расправляют корни, присыпают землей, периодически встряхивая, чтобы исчезли пустоты, утрамбовывают от краев к центру, делают поливочный валик, поливают, мульчируют.
При осенней посадке в ямы добавляют только фосфорные удобрения, а для деревьев в обязательном порядке устанавливают опоры или растяжки. Корневая шейка в момент посадки должна чуть возвышаться над землей, чтобы после усадки грунта, стать вровень с поверхностью.
В течение месяца можно не только сажать новые растения, но и пересаживать старые, меняя облик сада.
Черенкование кустарников и лиан
Осенними черенками размножают многие плодовые и декоративные кустарники, а также лианы: чубушники, жимолость, гортензии, розы, смородину, спиреи, буддлею, бузину, клематисы, девичий виноград и др. Используют полуодревесневшие (с одревесневшей нижней частью и зеленым верхом) или зимние, т.е. полностью одревесневшие, черенки. Первым способом хорошо размножаются розы – черенки берут с побегов в стадии бутонизации. Одревесневшие черенки с некоторых культур, например, смородины, окореняют прямо в открытом грунте. Подходят вызревшие однолетние побеги толщиной с карандаш, взятые со здоровых растений. Сажают черенки в специально подготовленный рыхлый субстрат под углом 45 градусов так, чтобы большая часть оказалась под землей, а над поверхностью оставались 1-2 почки. Почву утрамбовывают, поливают и мульчируют. Важно успеть все сделать за 3-4 недели до установления стабильных холодов, оптимальное время – со второй половины-конца сентября до начала октября. Чтобы помочь черенкам укорениться, нижний срез можно макнуть в стимулятор корнеобразования. С наступлением холодов дополнительно утеплите посаженные черенки, например, присыпав опавшей листвой.
Занос в помещение кадочных растений
Благодаря пристеночной культуре частные сады и городские парки летом украшают самые экзотические растения: в средней полосе растут пальмы и агавы, цветут олеандры, благоухают цитрусовые. Теплое время вполне подходит для жителей тропиков и субтропиков, однако большинство не выдерживает даже минимальных заморозков, поэтому кашпо нужно вовремя убрать с улицы, заранее подготовив растения к переезду. В августе сокращают полив и уменьшают/полностью прекращают подкормки, цитрусовым дают калий. За 1-2 недели вазоны переставляют в тень. Перед внесением в помещение проводят ревизию: удаляют больные, сухие и поврежденные части и обязательно обрабатывают от вредителей. Точное время, когда заносить растения в дом, зависит от погоды и конкретной культуры: условия переезда для цитрусовых и бугенвиллеи – снижение ночной температуры до +10 градусов, олеандра – ниже +8, оливы – до устойчивых +5, граната – ниже +4, пальм и крупных фикусов – 0 градусов, до первых заморозков. Некоторые кадочные, например, самшит вечнозеленый и гортензию крупнолистную, можно прикопать в саду и укрыть на зиму.
Работы в цветнике в сентябре
Посадка луковичных
Начало осени – лучшее время для посадки луковичных и мелколуковичных: нарциссов, гиацинтов, тюльпанов, лилий, рябчиков, хионодоксы, мускари и др. Процедуру проводят начиная с конца августа и до наступления устойчивых холодов, чтобы растения укоренились, но не тронулись в рост. Почву готовят заранее (за месяц):
- для тюльпанов грунт перекапывают на глубину 35-40 см, добавляя на 1 м2 10 кг компоста и 20-40 г суперфосфата/костной муки, посадки мульчируют во избежание несвоевременного прорастания; подходят луковицы второго и третьего разбора диаметром от 25 до 35 мм, все, что больше 35 мм (первый разбор, экстра) предназначено для выгонки;
- для нарциссов почву перекапывают на глубину 35 см с внесением 5 кг перегноя, 200 г птичьего помета/костной муки и 30 г нитроаммофоски; если запоздали со сроками, лучше замульчировать; подходят луковицы второго разбора диаметром 30-39 мм, крупнее используются для выгонки;
- для гиацинтов нужно внести под перекопку 10 кг перегноя и 50 г суперфосфата на 1 м2, мульчирование обязательно; для высадки используют луковицы первого разбора (40-56 мм в диаметре);
- для лилий перекапывают почву на глубину 30-40 см, добавляют 10 кг листовой земли, 10 г суперфосфата; на существующие посадки каждый год дополнительно вносят 5 кг листовой земли и 30 г суперфосфата
Глубина посадки – 3 диаметра луковицы, на тяжелых почвах – чуть меньше. В низинах и на тяжелых почвах необходим дренаж, соответственно, глубина посадочных ямок увеличится. Оптимальная температура почвы +10 градусов. В целом луковичные светолюбивы, однако некоторые, например, лилии-мартагоны, тюльпан Фостера и видовые нарциссы прекрасно растут в полутени.
Большинство мелколуковичных предпочитают легкие плодородные почвы без застоя влаги, так что на дно посадочной ямы насыпают тонким слоем керамзит или песок. Глубина посадки и температура – те же, что и для луковичных. Место – хорошо освещенное, однако галантусы, пролески, ветреницы вполне подходят для полутени. В начале сентября можно высаживать в цветник эритронеум, мелколуковичные рябчики, мускари, сциллы, и хионодоксы, в конце сентября-начале октября – галантусы, декоративные луки, весеннецветущие крокусы.
Рябчик императорский сажают на солнце или в полутени, в защищенном от ветра месте. Почвы рыхлые плодородные с нейтральной реакцией. Дренаж обязателен. Важный нюанс: луковицы так же сажают на глубину 3 диаметров (примерно 20 см), но не вертикально, а под углом 45 градусов. Оптимальная температура почвы +5 +10 градусов.
Деление и размножение лилий чешуйками
На луковицах лилий каждый год рождается 1-2 дочерних, которые за 2-3 года достигают размера материнской, после чего их можно без ущерба отсоединить. Деление осуществляют с конца июля до конца сентября для мартагонов и с середины августа – для остальных видов и гибридов. Процедуру проводят раз в 4-5 лет, мартагоны можно рассаживать реже – раз в 5-7 лет. Сажать деленки нужно сразу же, либо прикопать в тени на разводочной грядке или во влажном песке.
Другой доступный способ размножения лилий осенью – с помощью чешуек. Подходящее время – с конца августа и в течение сентября. Извлеченные из почвы лилии промывают в слабом растворе марганцовки, промокают, а затем отделяют крупные чешуйки у донца. Полученный посадочный материал дезинфицируют, просушивают и закладывают в пакет, пересыпая слоями чуть влажного торфа так, чтобы чешуйки не соприкасались, пакет закрывают. Со временем на месте отлома на чешуйках образуются маленькие луковички. На следующем этапе выбраковывают «пустые» чешуйки, а те, что с луковичками, оставляют в пакете. Примерно в конце ноября луковички отращивают корни, а чешуйки усыхают. Луковички отделяют и высаживают в ящики, присыпав землей. Емкости хранят в саду под укрытием до весенней высадки.
Выкопка незимующих многолетников
Начало осени – время «Х» для незимующих в открытом грунте растений. Георгины желательно выкопать до первых заморозков, даже минимальные морозы в -1-2 градуса приводят к подмораживанию и загниванию стеблей, а затем и корневой шейки и корнеклубня. Стебли обрезают на высоте 10 см и готовят к зимнему хранению.
В средней полосе подходящее время наступает в середине-конце сентября. Процедуру проводят в теплую сухую погоду. Пока температура не опустилась ниже нуля, нужно выкопать клубнелуковицы теплолюбивой фрезии, заранее обрезав надземную часть.
Канны, агапантусы, бегонию клубневую, анемону корончатую, клубневые каллы и гладиолус гибридный выкапывают сразу после первых заморозков. Канны и георгины не моют: корнеклубни георгин просто отряхивают от земли и сушат в течение нескольких дней, а канны хранят зимой вместе с комом.
Канны и агапантусы, которые росли в кашпо, можно просто занести на зимовку в прохладное помещение, предварительно обрезав «зелень». Гладиолусы перед выкопкой нужно укоротить до 20 см. Новые луковицы и деток отделяют от старой, протравливают и сушат. Листья окончательно обрезают, оставляя 2-3 см, после полного пожелтения и усыхания, и убирают клубнелуковицы на хранение.
Работа с летниками и рассадой
Долгоцветущие летники продолжаем поливать, подкармливать, удалять увядшие соцветия. Многие растения не боятся небольших заморозков и украшают сад до поздней осени. Это алиссум морской, вербена гибридная, дельфиниум аяксов, годеция прелестная, календула лекарственная, калистефус китайский, флокс Друммонда, табак душистый, душистый горошек, львиный зев, левкой седой, лаватера трехмесячная, космея дваждыперистая, лобелия эринус, петуния гибридная. А вот если хотите черенковать полюбившийся сорт, важно не упустить время. Маточники летников для черенкования (петунию, бакопу, цинерарию, гвоздику Шабо, калибрахоа, колеус и др.) нужно внести в теплицу до установления влажных ночей с температурами ниже +8+10 градусов.
Бегонии, бальзамины, колеусы, бархатцы и пр., растущие в кашпо, вносят в дом или теплицу накануне заморозков. Если ожидается похолодание ниже нуля, можно попытаться спасти и растущие в открытом грунте бархатцы и колеусы, временно прикрыв их спанбондом.
Начиная с середины августа и в первой декаде сентября высаживают на постоянное место в саду рассаду двулетников (виолы Виттрока, мальвы гибридной, наперстянки пурпурной и др.) и травянистых многолетников (эхинацеи, рудбекии, примулы, нивяника, аквилегии, тысячелистника и др.). Растения обильно поливают, уплотняют почву и мульчируют.
Работа с зимующими многолетниками
Начало осени оптимально для посадки, пересадки и деления всех многолетников, цветущих летом. С некоторыми, например, поздними сортами флокса метельчатого можно работать даже в цветущем состоянии. Следим за прогнозом погоды, чтобы растения успели адаптироваться и укорениться до морозов. Начало месяца подходит для многолетников, цветущих в конце весны – первой половине лета: примул, аквилегий, вероник, гераней, астры альпийской и т.д. Весь сентябрь можно сажать, пересаживать и делить травянистые пионы (обязательно соблюдая «технологию»), хосты, бородатые ирисы, флоксы метельчатые мн. другие. С лилейниками все «процедуры» допустимо проводить и в начале октября.
Полученный посадочный материал и купленные саженцы в контейнерах высаживают на заранее подготовленные участки, создавая новые цветочные композиции или внося коррективы в уже существующие. До укоренения растения нужно обильно поливать, а некоторые, например, пионы и хосты, сразу после посадки (а не ближе к холодам) желательно замульчировать.
Как и древесным растениям, декоративным травянистым культурам необходимы подкормки фосфорно-калийными удобрениями, особое внимание — поздним осенним цветам, которым калий и фосфор нужны не только для подготовки к зиме, но и для обильного цветения. Растениям с зимнезелеными листьями, молодым саженцам и влаголюбивым культурам с поверхностной корневой нужен влагозарядный полив, который проводят с конца сентября. Если осень сухая и на песчаных грунтах, который не задерживают воду, такой полив не повредит и другим многолетникам. Кроме того, необходимо провести обработку как самих растений, так и почвы под ними от болезней и вредителей и при необходимости защитить от грызунов.
Еще одно важное мероприятие – осенняя обрезка, хотя далеко не все многолетники нуждаются в этом. Не обрезают многие злаки, баданы, барвинки и другие растения с зимнезелеными листьями, папоротники и некоторые другие. Например, у злаков оставленные на зиму листья защищают от оголения и вымерзания почки возобновления, а листва и декоративные соцветия на прочных цветоносах украшают сад в зимнее время. Тем не менее, для большинства культур обрезка необходима. У этой процедуры сразу несколько целей: профилактика болезней, борьба с вредителями, предотвращение самосева и контроль распространения, облегчение весеннего ухода, успешная зимовка под снегом. Удаляют увядшие цветки, сухие, пожелтевшие и больные листья и стебли. Голые цветоносы, как у лилейников и хост, загодя обрезают полностью, облиствленные, как у флоксов и тысячелистников, — до первого здорового листа.
Что касается «окончательной», предзимней, обрезки, важно не прогадать со временем и высотой. К примеру, крупнолистные хосты обрезают накануне или сразу после первых заморозков. Понять, что мороз был, можно по листве, которая коричневеет и становится склизкой. Флоксы метельчатые, астильбы и травянистые пионы обрезают после заморозков, когда листва почернела, астильбы под корень, флоксы и пионы — на высоту 5-10 см. Рудбекии и эхинацеи срезают полностью в конце сентября-начале октября, оставляя совсем маленькие «пеньки».
У дельфиниумов после второй волны цветения в конце сентября обрезают полые цветоносы и обязательно залепляют отверстия, чтобы не попала вода. Начавшую желтеть листву бородатых ирисов стригут «домиком» на высоту 10-15 см начиная с конца месяца.
Сбор семян и заготовка сухоцветов
Семена собирают в сухую погоду, когда на растениях нет росы. Созревшие коробочки подсохли и поменяли цвет (пожелтели или побурели). Для семенного размножения подходят летники, двулетники и видовые многолетники – они сохраняют характерные признаки. Сортовые многолетники и гибридные летники размножают только вегетативно. Собранные коробочки сушат в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +20 в течение 1-2 недель, затем семена очищают от мусора, упаковывают, подписывают и убирают на хранение (в комнате или в холодильнике при условии полной герметизации и защиты от влаги). В сентябре можно собирать семена рудбекии, эхинацеи, нивяника, бархатцев, космеи, пионов, вербены и мн. др. Важный момент: семена некоторых многолетников, например, пионов для хранения не годятся – их высевают сразу.
Соцветия многих садовых растений отлично подходят для зимних букетов: в высушенном состоянии они сохраняют форму и цвет и долго не осыпаются. В сентябре срезают анафалис жемчужный, лунарию, гипсофилу, физалис, многие злаки (зайцехвост, овес, ячмень гривастый, мискантус и пр.), гомфрену, гелихризум и статицу в нужной стадии роспуска, гортензию. Большинство будущих сухоцветов связывают небольшими букетами и подвешивают соцветиями вниз в проветриваемом сухом помещении. Гортензию и гипсофилу можно просто поставить в вазу.
Другие дела
Уход за водоемом заключается в уборке опавшей листвы и частей отмерших растений и чистке от донного ила. Самые теплолюбивые культуры (пистию, риччию, эйхорнию) нужно извлечь из водоема, поместить в тазики с водой и поставить в теплицу задолго до первых заморозков, обычно в середине сентября, при температуре воды +12 градусов. В конце месяца при устойчивом похолодании с небольшими ночными заморозками и положительными дневными температурами зимующие в пруду водные многолетники опускаем на дно на подходящую им, но не менее 60 см, глубину, предварительно обрезав; для зимовки нимфеи минимальная глубина начинается от 1 м.
Продолжаем косить, поливать и подкармливать газон после каждой стрижки. Последний покос проводят за 1-2 недели до устойчивых заморозков, в средней полосе это время обычно приходится на октябрь, но момент может наступить и раньше, так что ориентируемся на погоду. Если газон кормили не после каждой стрижки, а по схеме три раза за сезон, то в середине сентября как раз дают третью подкормку калием и фосфором в равном соотношении. При необходимости в начале осени проводят известкование, признак повышенной кислотности – наличие мха, хвоща и т.п. Газоны, которые интенсивно использовались в течение сезона, а также растущие на тяжелых глинистых почвах и в низинах нуждаются в аэрации. Осеннюю аэрацию часто совмещают со скарификацией, после чего газону нужно помочь восстановиться, подсыпав семена и удобрения.
Убираем опавшую листву из под больных растений и сжигаем. Сгребаем листву с газона: отдельные листочки не повредят, а вот слежавшиеся за зиму пласты могут привести к серьезным повреждениям, которые придется исправлять весной. На природных лужайках, под деревьями и кустарниками листья вполне можно, а иногда и нужно оставить. С дорожек, мощеных площадок и ступеней убирать листья необходимо особенно тщательно: на мокрой листве легко поскользнуться, а зимой обледеневшие бугорки из полусгнивших листьев еще травмоопаснее.
Готовим листовой компост. В компостеры и компостные ямы идет опавшая листва с разных пород, однако добавлять листья дуба, каштана, ивы, грецкого ореха и нек. других деревьев не стоит: основная причина – долгое разложение и в некоторых случаях токсичность. Листовой опад с груш и яблонь берем только из-под здоровых растений. Для ускорения созревания компоста укладываем листву слоями, пересыпая землей и/или навозом и проливая водой, можно добавить «Компостин» или другой подобный препарат.
Своевременно убираем падалицу: во-первых, это источник болезней и вредителей, во-вторых, чревато травмами. В небольших количествах яблочную и грушевую падалицу можно закладывать в общий компост, но лучше выкопать для этого отдельную яму или выбрасывать за пределы участка.
Украшаем сад оригинальными композициями, букетами, венками, светильниками, сделанными с использованием даров осени: тыкв, злаков и других сухоцветов, веточек с ягодами рябины и калины, цветных листьев. В конце концов, в саду важно не только продуктивно поработать, но и успеть порадоваться особенной сентябрьской, пусть и немного печальной красоте.
