Когда яблоня сбрасывает листья, на стволе становится видно всё, что летом скрывала крона: серо-зелёные корочки лишайника, подушки мха в развилках, жёлтые пятна на старых ветках. А в сарае с весны лежит пакет железного купороса, и кажется логичным развести ведро раствора и за один день обработать весь сад.
Железный купорос действительно применяют осенью после листопада, и чаще всего как раз против мхов и лишайников на коре. Но цветные наросты сами по себе ещё не значат, что дерево больно и его нужно лечить. Нередко полезнее просто пройтись по саду: снять засохшие плоды, осмотреть крону и понять, как дерево пережило сезон. Раствор нужен, когда есть конкретная задача и средство, в инструкции которого она прописана.
Что умеет железный купорос и чего от него ждать не стоит
Железный купорос представляет собой сульфат железа(II): голубовато-зелёные кристаллы, которые легко растворяются в воде. Крепкий раствор кислый и действует только там, куда попал. Мох и лишайник на поверхности коры он обжигает, но внутрь ветвей не проникает и по дереву не распространяется. Поэтому в бытовых инструкциях его рекомендуют прежде всего для очистки коры от нежелательных наростов в период покоя.
Медный купорос осенью применяют для другого: после сезона с болезнями, чтобы уменьшить запас инфекции, зимующей на древесине. Об этом у нас есть отдельный материал о том, как обработать сад медным купоросом осенью. Здесь речь пойдёт о наростах на коре и о том, стоит ли вообще за них браться.
Как отличить наросты от болезни коры
Прежде чем что-то опрыскивать, стоит понять, что именно растёт на стволе. Лишайник выглядит как серая, зеленоватая или жёлто-оранжевая корочка, пластинки или кустики. Мох образует мягкие зелёные подушки, чаще с северной стороны и в развилках. Зелёный порошистый налёт, который пачкает пальцы, обычно оказывается водорослями. Все они сидят на поверхности, а кора под ними остаётся твёрдой и живой.
При болезнях коры меняется сама кора. Она темнеет, трескается, проседает или отслаивается, под ней видна бурая мёртвая ткань, на таких участках бывают чёрные точки или потёки камеди. Твёрдые «копыта» и полки, растущие прямо из древесины, это трутовики, а не лишайник. В таких случаях раствор по коре не поможет: поражённые участки вырезают или зачищают, а для старого дерева с трутовиком важно оценить, насколько ещё прочен ствол.
Лишайник на здоровой яблоне
Лишайник представляет собой союз гриба и водоросли. Он не паразитирует на дереве, не тянет из него соки и использует кору только как опору. Если яблоня каждый год даёт прирост, листва у неё здоровая и урожай есть, лишайники на штамбе говорят лишь о том, что кора старая, а воздух в саду достаточно чистый и влажный. Ради здоровья дерева удалять их не нужно, и опрыскивание здесь остаётся делом вкуса.
Старое дерево, которое давно не обрезали
Другая картина, когда мхом и лишайником затянуты и ствол, и молодые ветки, крона загущена, внутри сыро и темно, а часть веток засыхает. Наросты появились из-за состояния дерева, а не наоборот. Мху нравится постоянная влажность загущённой кроны, многим лишайникам, напротив, хорошо на редкой кроне с отмирающими ветками, где много света и почти нет прироста. Раствор сожжёт наросты, но тень, загущение и слабость дерева останутся, и со временем всё вернётся.
Такой яблоне сначала нужен уход: прореживающая обрезка, удаление сухих ветвей, мульча, полив в засуху и подкормка, если почва бедная. Когда дерево снова начинает активно расти, молодая кора зарастает гораздо медленнее.
После сезона с болезнями
Если летом на яблоне была парша, у вишни засыхали веточки, а на сливе гнили плоды, хочется осенью «продезинфицировать» весь сад. Универсальным средством для этого железный купорос не является. До инфекции внутри засохшей ветки или мумифицированного плода он не доберётся и не заменит их удаления. Если на упаковке конкретного препарата указаны определённые болезни, ориентируйтесь на эту инструкцию, а не на общие советы, где одному и тому же средству приписывают действие против всего подряд.
С вредителями то же самое. Тлю, плодожорку и прочих зимующих насекомых осенний раствор железного купороса не уничтожает. Обещания избавить сад от «любых грибков» и гарантировать здоровый урожай весной лучше пропускать мимо ушей.
Когда наступает время обработки
Ориентируйтесь на состояние дерева, а не на дату: вегетация закончилась, листва опала. Крепкий раствор обжигает зелёные листья и ещё не вызревшие побеги. Если на ветках осталось несколько сухих бурых листьев, это не помеха, а вот зелёная крона означает, что время ещё не пришло. В средней полосе подходящий момент часто выпадает на конец октября или ноябрь, южнее он наступает позже, да и в одном регионе год на год не приходится.
Для работы выбирают сухой безветренный день и сверяются с температурными ограничениями на упаковке своего средства. Кора должна быть сухой, иначе раствор разбавится и стечёт. После опрыскивания ему нужно время, чтобы высохнуть до дождя и ночного похолодания, поэтому прогноз стоит посмотреть хотя бы на сутки вперёд.
Бывает, что листья держатся зелёными до морозов или подходящей погоды так и не случается. Тогда обработку можно спокойно пропустить: лишайники никуда не денутся. Если инструкция вашего препарата допускает раннее весеннее опрыскивание до распускания почек, задачу можно перенести на весну. Делать такую обработку каждый год не обязательно, её проводят, когда для неё есть повод.
Сначала осмотр и уборка
Часть осенних задач решается руками и секатором, а часть выясняется только при осмотре, поэтому начинать стоит с обхода сада:
- снимите с ветвей мумифицированные плоды, которые висят с лета;
- соберите явно больные растительные остатки там, где это важно для перенесённых болезней, например опавшие листья под яблоней после парши;
- отметьте сухие, сломанные и повреждённые ветви и решите, когда их вырезать. У косточковых и в холодную сырую погоду обрезку нередко лучше отложить до весны;
- посмотрите, где наросты действительно есть. Часто они сидят только на нижней части ствола и старых скелетных ветвях, и обрабатывать всю крону незачем.
Соскребать лишайники металлической щёткой или скребком не стоит. Так легко содрать живую кору и оставить раны, через которые проникает инфекция, а наросты всё равно вернутся, если условия вокруг дерева не изменятся. То, что отходит от лёгкого прикосновения руки, можно убрать, остальное лучше оставить.
Землю под деревом опрыскивать тоже не нужно. Почве эта обработка ничего не даёт, а остатки раствора под стволом лишь подкисляют её.
Как рассчитать концентрацию и приготовить раствор
Концентрацию обычно указывают в процентах, и в бытовом расчёте это выглядит так: трёхпроцентный раствор содержит 300 г железного купороса на 10 л готового раствора, пятипроцентный содержит 500 г на те же 10 л. Слово «готового» здесь важно. Кристаллы сначала растворяют в части воды, а потом доливают до отметки, а не высыпают в полное ведро.
Это только объяснение расчёта, а не рецепт для всего сада. Какую концентрацию брать и для каких растений, указано на упаковке конкретного средства. Например, у одного из производителей для удаления мхов и лишайников написано 300 г на 10 л для ягодных кустарников и косточковых деревьев, а для семечковых 300 г на 6 л, что ближе к пяти процентам. У другого цифры могут отличаться. Собирать дозировки из разных инструкций в одну схему не нужно, работайте по той пачке, которая у вас в руках. И не добавляйте купорос «для надёжности»: от лишних граммов растёт риск ожога коры, а не результат.
Перед работой взгляните на сами кристаллы. Если они пожелтели, побурели и слиплись в комки, часть вещества уже окислилась на воздухе, обычно из-за влажного хранения или открытой упаковки. Такой купорос хуже растворяется и оставляет больше осадка, поэтому храните его в плотно закрытом пакете в сухом месте, отдельно от продуктов и подальше от детей.
Сам раствор готовят так:
- Отмерьте купорос на весах. Ложками и стаканами получается слишком неточно, потому что кристаллы бывают разного размера и влажности.
- Растворите его в части тёплой, но не горячей воды в пластиковой ёмкости или эмалированной без сколов. Оцинкованное и железное ведро не подходит. Мешайте деревянной палкой, пока не перестанут хрустеть крупинки на дне.
- Долейте воду до конечного объёма из выбранной дозировки и снова перемешайте.
- Если работаете опрыскивателем, процедите раствор через марлю, чтобы осадок не забил распылитель.
На воздухе раствор быстро буреет, поэтому его разводят прямо перед работой и ровно столько, сколько понадобится сейчас. Для ствола и нижних скелетных ветвей нескольких деревьев обычно хватает небольшого опрыскивателя, а если инструкция указывает расход на дерево, ориентируйтесь на него. Лучше развести вторую порцию, чем думать, куда деть остаток.
Смешивать железный купорос в одном баке с известью, медным купоросом, мочевиной или другими препаратами можно, только если это прямо разрешено инструкцией. Не путайте этот раствор и с подкормкой железом при хлорозе. Там другие концентрации, другие сроки и способы применения, а осенний крепкий раствор на коре не «подкормит» листья следующего года.
Как обработать дерево без лишнего расхода
Наденьте средства защиты, указанные в инструкции, обычно это перчатки, очки и респиратор. Детей и животных на время работы уведите с участка. Если раствор попал на кожу или в глаза, сразу промойте их большим количеством воды.
Когда наросты сидят только на штамбе и нижних ветвях, удобнее нанести раствор широкой мягкой кистью или губкой. Так он не разлетается по сторонам и ложится ровно туда, где нужен. Для крупного дерева берут опрыскиватель, настроенный на мелкое облако: сильная струя сбивает раствор с коры и тратит его впустую. Перед началом проверьте, куда тянет ветер, и вставайте так, чтобы распыл уходил от вас.
Обрабатывают только те части дерева, которые предусмотрены инструкцией, равномерно смачивая старую кору, трещины и развилки, где наросты держатся плотнее всего. Достаточно, чтобы кора потемнела от влаги. Если по стволу побежали ручьи, раствора уже слишком много.
Железный купорос оставляет рыжие пятна, похожие на ржавчину, и на плитке, бетоне, натуральном камне, светлой штукатурке, дереве и металле они отмываются с трудом. Дорожки и отмостку под деревом накройте плёнкой, садовую мебель и инвентарь уберите, а хвойные, самшит и другие вечнозелёные растения по соседству прикройте. Свежие брызги проще сразу смыть водой, пока они не потемнели. Распыл не направляют в сторону колодца, пруда, бочек с водой для полива и соседского участка.
После работы промойте опрыскиватель так, как рекомендует инструкция, прогнав чистую воду через шланг и распылитель, и вымойте руки.
Что обрабатывать нельзя
Крепкий раствор не применяют по вечнозелёным растениям, зелёным побегам, молодым деревцам с тонкой корой и любым культурам, которых нет в инструкции вашего средства. Розы, виноград и хвойные часто обрабатывают «заодно», но переносить на них дозировку для яблони нельзя. Если для этих растений на упаковке нет отдельных указаний, их лучше обойти стороной.
Что будет после обработки
Наросты не исчезнут в тот же день. Мох обычно темнеет за несколько дней, лишайники меняются медленнее, подсыхают и отходят постепенно, а остатки со временем смывают дожди. Соскребать их, чтобы ускорить дело, не нужно. Второе опрыскивание тоже не назначают автоматически: кратность зависит от инструкции конкретного средства и от того, что вы увидите на коре.
Если в планах есть побелка штамбов, разнесите эти работы по времени. Сначала обработка, потом полное высыхание коры, и только после этого побелка.
