Заглянешь в каталог посадочного материала — глаза разбегаются! Хочется одновременно того, этого и ещё вон того! Много всего хочется. При этом как-то забывается, что участок не резиновый и климат, мягко говоря, не самый благоприятный. Но картинки-то красивые! И 5-6 зоны морозостойкости, вроде, совсем недалеко… Потепление глобальное где-то рядом ходит. Покупаем.
Делюсь своими способами спасения того, что куплено «по вдохновению».
На ошибках надо учиться!
Есть у меня некоторая склонность к аналитике. С массивами данных работать всегда интересно, много неожиданного обнаруживается.
Некоторой систематизацией я начала заниматься, ещё проживая в Хабаровском крае — обилие разных растений требует учёта, в голове всё не удерживается. А после переезда в Краснодарский край завела себе электронные каталоги по плодовым и декоративным растениям.
В числе прочего там указано происхождение, соответствие сорту, вид саженца (закрытая или открытая корневая система), срок посадки. Это, кстати, помогло быстро «отсеять» поставщиков пересорта и некондиционного материала.
Разницу в приживаемости показали растения с голыми корнями и в контейнерах. Голокорневые, если уж прижились в первый сезон, то жить будут. А вот с контейнерными оказалось не всё так просто. В первый сезон они не погибают заметно чаще, чем голокорневые, но зато выпадают во второй, и в третий сезоны. Без видимых на то причин. Анализ информации показал, что наиболее склонны к таким выпадам растения с закрытой корневой системой (ЗКС), приобретённые в контейнерах на крупных садовых интернет-площадках.
При этом саженцы российского происхождения смотрятся на этом фоне выигрышнее: среди них выпадов почти нет. А вот приехавшая из-за рубежа экзотика чахнет. Но не сразу.
Вероятнее всего объясняется такое поведение длительным содержанием в ограниченном объёме и неизбежным «перекормом» гормональными препаратами, ограничивающими рост. А также стерильностью субстрата, в котором выращивается растение.
О гормонах подробности здесь: Как управлять растениями, применяя препараты-фитогормоны?
При высадке в грунт растение попадает в условия, которые ему и в страшном сне не снились: живая почва, насыщенная микро- и макроорганизмами, в которой питание и воду надо добывать самостоятельно! Это как горожанина отправить жить в домик Агафьи Лыковой — долго он там выдержит?
Терять растения всегда жалко. Погоревав над теми, с кем «не сложилось», я начала отрабатывать способы адаптации и формирования резервов.
Адаптация
Смена местожительства — всегда стресс. Не только для растений, для всех. Кто переезжал, особенно на заметные расстояния и со сменой типа жилья (городская квартира на свой дом), знают, как тяжело приспосабливаться к новым условиям.
Саженцы древесных и кустарниковых с ОКС (открытой корневой системой) я сначала освобождаю от упаковки, осматриваю на предмет гнилей и повреждений. Помещаю корни в дождевую воду часов на 5-8, в зависимости от состояния и габаритов саженцев. Потом в эту же воду добавляю кусок дёрна с лугового участка сада. Это для того, чтобы заселить на корни представителей местного микробиома, в том числе жизненно важных для корней микоризообразующих почвенных грибов.
Читайте также: Жизнь под землей — всё о почвенных грибах
В таком виде саженцы находятся ещё часа на 3-4, дольше не имеет смысла, поскольку в бескислородной среде многие микроорганизмы жить не могут. После этого саженцы высаживаются на постоянное место с обязательным укрытием в солнечную погоду тонким нетканым материалом. Под этим укрытием они сидят до пасмурной погоды. Если её долго нет, дня через три приоткрываю с северной стороны, пусть привыкают. Укрытие нетканым материалом — это ещё и карантин. «На волю» растения будут выпущены в пасмурную или дождливую погоду при отсутствии болезней и вредителей.
Обязательно подбираю для экзотов наиболее благоприятные места. Если места уже закончились, приходится их организовывать. Плетень вот для саженца сооружала, чтобы от ветра закрыть. Для тех, кто любит сухость, приходится организовывать «ступеньки» и террасы на склоне. В качестве защиты от ветра очень помогают мощные лианы — японские жимолости.
Контейнерные тоже замачиваю, погружая в воду на 1/3 высоты контейнера. И дёрн добавляю. При высадке контейнерных стараюсь расправить корешки, пересыпая их почвой. Заранее готовлю воду для полива, куда тоже добавляю кусок дёрна, хорошо размешиваю и даю постоять минут 20. Укрытие и карантин те же, что и для саженцев с ОКС.
Поливаю каждый раз водой с настоем дёрна: чем быстрее отрастающие корневые волоски установят связи с микоризными грибами, тем лучше для саженца. Грибы, кроме снабжения растения водой и растворами питательных веществ, умеют синтезировать гормональные вещества, аминокислоты, ферменты, защитные вещества. Тем самым в разы повышают устойчивость растений к окружающим условиям.
Не только грибы, огромное количество разнообразной почвенной живности устанавливает взаимовыгодные связи с корнями растений.
Побеги контейнерных растений (те, с которыми оно приехало) зачастую отличаются категорической неспособностью приспосабливаться к естественным условиям. Поэтому я стараюсь их заменить. Как бы ни было жалко терять наросшую крону. Всё равно через год-два они отсохнут. Укорачиваю побеги (у кустарников треть побегов обрезаю выше двух нижних почек), стимулируя рост новых. По срокам — до начала июля, дальше лучше не трогать, чтобы молодые побеги успели вызреть и подготовиться к зиме. Зима у всех экзотов укрывная с воздушно-сухим укрытием.
Резервирование
Гарантий, что растения переживут первую зиму, никто не даст, несмотря на то, что «у природы нет плохой погоды». Подстраховка никогда не помешает.
В начале лета растения черенкую. В том числе, использую для укоренения обрезанные побеги. Укореняются перекормленные гормонами растения плохо, но не так, чтоб совсем опустить руки. Шансы всегда есть. Особенно, если воспользоваться полезными советами.
Вам будет интересно: Летнее черенкование деревьев и кустарников — мифы и реальный опыт.
У меня лучше укореняются черенки не из побегов-лидеров (активно растущих), а из побегов-середнячков. Наверное, они видят в укоренении для себя шанс вырваться из-под давления лидера и обрести самостоятельность. Укоренившиеся черенки зимуют дома.
По возможности делаю отводки. У многих кустарников есть низко расположенные веточки, которые можно, процарапав кору примерно посередине побега, этим местом закопать в землю и придавить камушком, оставив макушку торчать наружу. Бывало, что растение погибало, а отводок оставался жив. От материнского растения веточку отрезаю не раньше, чем через год, а выкапываю и пересаживаю ещё через год. Хотя понятно, что к разным растениям разный подход: ивы и кизилы (которые дёрены) — спринтеры в отращивании корней. Дейции, айвочки, гортензии, пузыреплодники, вьющиеся жимолости, вейгелы, смородины и крыжовники тоже довольно охотно укореняются отводками. А вот сирень амурская противится укоренению всеми силами — отсохнет, но не укоренится. По крайней мере, у меня.
Деревца и плодовые можно размножать воздушными отводками, но у меня не получается — на нашей летней жаре корни там просто варятся.
Поэтому плодовые я стараюсь привить на какой-нибудь подходящий подвой: шарафуга на алыче прижилась, луизеании на сливе и алыче, дюки на вишне, китайские сливы на алыче и сливе домашней.
Прививать можно летом почкой, это самый удобный вариант: маленькую веточку отрезать от саженца не так жалко, как черенок для весенней прививки. Да и зимой пробраться к укрытому саженцу и отрезать у него черенок — ещё тот квест.
Прививки как способ адаптировать чужеродное растение к местным условиям мне очень нравятся. Местные устойчивые подвои (самые лучшие — выращенные из семечка или косточки без пересадки) способны повысить и зимостойкость, и устойчивость к характерным местным заболеваниям.
