Чтобы подготовить растения в цветнике к холодам и помочь перезимовать, осенью проводят целый ряд обязательных мероприятий. Об этом и будет наш материал.
Подкормка
На протяжении всего года для здоровья, роста и пышного цветения садовые растения нуждаются в макро- и микроэлементах. Если в начале сезона для растений главный элемент питания – это азот, то ближе к холодам цветочным (и не только) культурам необходимы фосфор и калий. Начиная с середины августа подкормки азотными удобрения прекращают полностью: это стимулирует рост новых побегов, которые все равно не успеют вызреть и вымерзнут зимой, ослабив растения и став рассадником опасных болезней.
Конец сезона это не повод унывать! Взгляните на нашу подборку цветов: Мой цветник в октябре: 11 цветов расцветающих осенью
Азот допустим в минимальных количествах, которые содержатся в комплексных осенних удобрениях. Калий и фосфор способствуют формированию мощной корневой системы, улучшению приживаемости саженцев, созданию благоприятных условий для укоренения луковичных растений, вызреванию побегов, укреплению иммунитета, повышению морозостойкости и активному росту весной.
Список удобрений достаточно велик и есть из чего выбрать:
- Суперфосфат – содержит кальций, фосфор и серу. В воде растворяется трудно, поэтому рассыпают и заделывают в почву в сухом виде, поливают.
- Двойной суперфосфат – концентрированное фосфорное удобрение, содержащее также магний и кальций, но в меньшем количестве в балластной форме. Подходит для осенней подкормки, в том числе растений, предпочитающих кислые почвы. Вносится в сухом виде (аналогично суперфосфату) или в виде раствора поливом под корень.
- Древесная зола – отличный природный источник калия, фосфора и микроэлементов. Содержит много кальция и подщелачивает почву, поэтому не подходит для рододендронов, азалий, вересков и других кальцефобов, для гортензий с осторожностью. Особенно любят луковичные. Рассыпают золу по поверхности, вносят при перекопке или используют в виде раствора.
- Сернокислый калий/сульфат калия – источник калия и серы. Особенно хорошо подходит для культур, любящих кислые почвы, так как подкисляет ее и способствует усвоению полезных веществ. Подходит для любых растений, особенно любящих серу, например, крестоцветных.
- Монофосфат калия – содержит калий и фосфор, подходит для любых растений, обычно используют в виде раствора.
Отличный выбор для осенней подкормки – специализированные комплексные удобрения, в состав которых входят в нужном количестве и нужной пропорции все необходимые макро- и микроэлементы.
Они подходят для любых садовых культур:
- «Fertika Осеннее удобрение». Содержит повышенное количество фосфора и калия, а также азот и микроэлементы. Выпускается в гранулах, добавляется при перекопке, непосредственно в лунки/ямки при посадке саженцев и луковичных, рассыпается по приствольному кругу с дальнейшей заделкой и поливом.
- «Агрикола Осеннее удобрение». Состав и форма выпуска аналогичны. Используют в сухом виде с заделкой в почву и поливом или в виде раствора.
- «ОМУ осеннее». Органоминеральный комплекс. Содержит основные макро- и микроэлементы, а также гуминовые соединения. Выпускается в гранулах, которые рассыпают по поверхности, обязательно заделывают в почву и поливают. Вносят не позднее, чем за 2 недели до холодов.
- «Florovit Универсальное осеннее». Содержит основные макро- и микроэлементы. Выпускается в форме жидкости или гранул.
- «Фаско Осеннее универсальное». Содержит комплекс макро- и микроэлементов, а также активные гуматы. Форма выпуска – гранулы. Добавляют при перекопке или рассыпают по поверхности, заделывают при рыхлении и обильно поливают.
Осенние подкормки проводят начиная с конца августа и до конца сентября- начала октября.
Обработка от болезней и вредителей
Осенью на участке складываются особые условия, отличные от основного «высокого» сезона (разве что лето выдалось особенно холодным и влажным). Это дожди, повышенная влажность воздуха и почвы, резкие перепады дневных и ночных температур, вплоть до заморозков. Такие условия способствуют развитию определенных, прежде всего грибных, болезней и отлично подходят для некоторых вредителей, например, растительноядных клещей или слизней.
Да и пагубные последствия недолеченных заболеваний и деятельности вредителей, активных в более теплую погоду, дают о себе знать. Поэтому обработки самих растений и почвы вокруг не прекращаем, чтобы по возможности избавиться от зимующих насекомых и других «паразитов», а растения ушли в зимовку максимально здоровыми.
Частые заболевания и методы борьбы
Чаще всего в начале осени на цветущие культуры «нападают» серая гниль (ботритис), ложная мучнистая роса (пероноспороз) и склеротиниоз. Факторы риска тут схожи: высокая влажность, прохладная погода или температурные качели, загущенность посадок и отсутствие достаточной вентиляции.
Пероноспороз чаще возникает на тяжелых глинистых почвах, а развитие серой гнили провоцирует избыток азота в почве. Для борьбы с напастью опрыскивают сами растения и проливают почву под ними соответствующими фунгицидами по инструкции: «Фитоспорином-М», «Алирином-Б», «Абигой Пик» и т.д. Можно использовать таблетки «Глиокладина», заделав их в почву.
Однако этого недостаточно. Важно:
- Оперативно удалять увядшие соцветия, больные и поломанные стебли, плохие листья, весь цветочный и листовой опад.
- Пропалывать сорняки.
- Обрезать, прореживать и омолаживать (делить, пересаживать) посадки.
- Соблюдать правила севооборота.
- Использовать только качественный посадочный материал и грунт (протравливать при необходимости) и чистый инструмент.
Не забываем обрабатывать цветник и от ржавчины, мучнистой росы и т.д. для профилактики, и если растения уже демонстрируют признаки заболевания.
Осенние вредители
Многие насекомые-вредители, их личинки и кладки яиц, брюхоногие моллюски, клещи, нематоды и др. зимуют в почве, лиственном опаде, корнях и стеблях. И в следующем сезоне мы снова сталкиваемся с проблемой, которую, вроде бы, уже побороли. Поэтому очень важно с осени провести обработку соответствующими препаратами по инструкции. От всевозможных насекомых паразитов помогают «Актара», «Искра», «Батрайдер», «Инта-Вир», «Фитоверм» (в теплую погоду), «Фуфанон-нова» и др. Кстати, последние два помогают и в борьбе с растительноядными клещами.
Впрочем, от клещей, относящихся к паукообразным, лучше использовать специальные препараты-акарициды: «Аполлло», «Санмайт», «Мультиформула» и др. От нематод наиболее эффективны средства-нематоциды: «Тиазон», карбофос, хлорпикрин, биологические «Нематофагин» или тот же «Фитоверм».
Слизней и улиток собирают вручную с растений, при перекопке или с приманочных мест плюс используют отпугивающие или, наоборот, привлекающие химические («Стопулит», «Слизнещит», «Слизнегон» и др.) и биологические («Экстрафлор», древесная зола, хвоя) средства.
Чтобы использование препаратов принесло ожидаемый эффект, нужно провести еще целый ряд важных мероприятий:
- Грамотно и своевременно проводить обрезку, удаление, отцветших соцветий, сухих, поврежденных и больных побегов и листьев и опада.
- Рыхлить почву и удалять сорняки.
- Заменить мульчу, а в некоторых случаях и грунт полностью.
Осенью также не стоит забывать о грызунах, которые подгрызают корешки, луковицы и клубнелуковицы. Для борьбы с ними применяют отравленные приманки и дымовые шашки, которые используют в мышиных ходах, спреи-репелленты и т.д.
Обрезка
Многие травянистые растения и цветущие кустарники нуждаются в грамотной обрезке перед наступлением холодного сезона. У каждого растения свои требования, когда и как именно проводить эту процедуру. А некоторые лучше оставить в покое до следующей весны.
Кому обрезка не нужна
Не обрезают на зиму травянистые с зимующей листвой (кроме сухих, больных и пожелтевших листьев): баданы, барвинки, пахизандру верхушечную, стелющиеся флоксы (растопыренный, шиловидный, Дугласа), яснотки и др. Не рекомендуется проводить обрезку декоративных злаков. Во-первых, листовая розетка защищает почки возобновления. Во-вторых, некоторые злаки зимуют с листьями: сеслерия голубая, трясунка средняя, овсец вечнозеленый и т.д. И наконец, множество злаков составляют красоту осеннего и зимнего сада, благодаря меняющей оттенок листве и цветоносам, достаточно прочным, чтобы выдержать тяжесть снега в регионах с умеренно снежными зимами: молиния голубая, вейник остроцветковый, пырейники, мискантусы.
Полный список многолетников, которые не стоит обрезать в нашей статье: 13 многолетников, которые нельзя обрезать осенью
Лесные и сортовые зимостойкие папоротники также не нуждаются в обрезке. Двулетние цветы (маргаритка многолетняя, гвоздика турецкая, виола Виттрока, наперстянка пурпурная, гесперис женский и др.) будут цвести на следующий год и их лучше не трогать. Некоторые цветущие и декоративно-лиственные культуры вполне обходятся без обрезки, она им может даже навредить: герани, примулы, медуницы, камнеломки, морозники.
Кому обрезка нужна и в какой форме
Теперь вкратце пробежимся по популярным цветущим многолетникам:
- Бородатые ирисы обрезают, когда листва начинается желтеть начиная с конца сентября-начала октября на высоту 10-15 см «домиком». Сибирские «стригут» перед зимой на высоте около 10 см (все цветоносы удаляют раньше).
- Астильбы, флоксы метельчатые, травянистые пионы обрезают до наступления устойчивых холодов, как правило, после первых заморозков, когда листва почернела. Астильбы под корень, пионы и флоксы – оставляя «пеньки» 5-10 см.
- Крупнолистные хосты полностью срезают накануне или сразу после заморозков, когда листва превращается в склизкие «тряпочки». У мелколистных хост листва скручивается и предохраняет растения от морозов, поэтому лучше не срезать ее до весны.
- В последнюю очередь срезают надземную часть у позднецветущих гелениумов, многолетних астр, клопогонов, очитков. Как правило, процедуру проводят в октябре или даже ноябре.
- Дельфиниумы обрезают осенью после второй волны цветения на высоте 15-20 см, полые стебли, чтобы не попала вода и они не загнили, замазывают глиной или пластилином.
- Лилейники обрезают поздней осенью, когда листва сильно пожелтеет (цветоносы выламывают у основания после цветения).
- У наиболее зимостойкой лаванды узколистной укорачивают зеленые стебли над одревесневшей частью, оставляя примерно 3 см.
- У рудбекии и эхинацеи в конце сентября-начале октября обрезают всю надземную часть, оставляя маленькие «пеньки».
- Подходящие сроки для нивяника – ближе к концу октября после наступления устойчивых холодов.
- Для хризантем – до наступления устойчивых морозов на высоту 10 см.
Что касается роз, гортензий, рододендронов и других цветущих кустарников, которые часто составляют основу цветников, то здесь все определяет вид или группа, к которой принадлежит каждый конкретный сорт.
Мульчирование
Мульча помогает решить сразу несколько задач. В цветниках и других растительных композициях – это, так сказать, последний штрих. Финишная отделка, придающая картине законченный вид. Но перед наступлением холодного времени года садоводов больше интересует практическая, а не эстетическая сторона вопроса.
Мульча защищает корневую систему от вымерзания, что особенно важно для молодых саженцев и теплолюбивых растений, а также для многолетников с выпирающими из под земли корнями (например, астильб и ирисов сибирских, старых флоксов и пионов). Она защищает посадки луковичных и одновременно мешает их несвоевременному прорастанию. На открытых продуваемых участках и в малоснежные зимы мульчирующий слой выполняет функцию снегозадержания. В теплое время мульча препятствует росту сорняков и испарению влаги. А если говорить о мульче органического происхождения, то это дополнительный источник питательных веществ, в процессе разложения обогащающий почву и улучшающий ее структуру.
Мульчировать посадки лучше после первых заморозков. Можно раньше, если растения здоровы. Перед этим удаляют весь опад, проводят прополку и рыхление. Если почва сухая – поливают. Старый мульчирующий слой либо прикапывают, если нет признаков поражения болезнями и вредителями, или полностью удаляют. Когда влага впитается, ровным слоем от 5 до 15 см (или больше, при необходимости) насыпают новую мульчу.
С заготовкой и использованием разных вариантов мульчи для конкретных видов растений есть свои нюансы:
- Оптимальным вариантом считаются перегной и перепревший компост. Подходят для всех видов растений, но компост нужно готовить заранее, т.к. перепревает не менее 2 лет.
- Сухим торфом также можно мульчировать любые цветущие культуры, но для рододендронов, вересков, гортензий можно использовать и верховой кислый субстрат, а для остальных – нейтрализованный.
- Кора хорошо подходит для роз и других декоративно-цветущих кустарников и многолетников, но материал дорогостоящий и трудоемкий в случае самостоятельного изготовления, однако долговечный (можно не менять в течение трех лет).
- Листовой опад – используют для роз и других кустарников, крупных многолетников, луковичных. Важно, чтобы листья были сухими и здоровыми (в крайнем случае не поврежденными те ми же болезнями, которым подвержены мульчируемые культуры). Обычно берут листья березы, клена, дуба и каштана. Заготавливают заранее и сохраняют в сухости.
- Хвойный опад – подходит для любящих кислую почву рододендронов, вересков, гортензий и др.
- Опилки и стружка – используют в смесях с перегноем или компостом в небольших количествах и в крупной фракции, чтобы не слеживались.
- Скошенная трава и солома – подходит для осеннего мульчирования цветочных культур. Но стоит помнить о том, что эти материалы могут привлечь грызунов, к тому же в траве сохраняются семена сорных растений, которые тронутся в рост по весне.
С практической стороной поможет наша статья: Как я училась мульчировать: эксперименты и результаты из личного опыта
Прикрыть почву можно и другими способами: лапником, темным нетканым материалом, картоном (но сверху понадобится небольшой слой органической мульчи) и т.д.
Все теплолюбивые культуры – на зимовку
Общее похолодание и приближающиеся заморозки – повод позаботиться о цветущих растениях, которые не терпят низких температур. В сентябре комнатные растения, которые мы выставили в сад в кашпо, нужно занести в помещение. Желательно сделать это до того, как ночные температурные показатели опустились ниже +8 градусов. Накануне заморозков в дом или теплицу вносят контейнеры с бегониями, бальзаминами, колеусами, бархатцами. Бархатцы и колеусы, растущие в цветнике, на время похолодания можно укутать спанбондом.
Летники, которые мы хотим сохранить и в дальнейшем использовать для черенкования (петуния, бакопа, цинерария, гвоздика Шабо, тот же колеус и др.), нужно внести в теплицу до установления влажных ночей с температурами ниже +8-10 градусов.
Примечание. Взрослые кусты петунии, которые выращиваются исключительно как летники, можно оставить на улице, т.к. они выдерживают временное понижение температуры до -3 градусов.
Георгины желательно выкопать до первых заморозков, даже минимальные морозы в -1-2 градуса приводят к подмораживанию и загниванию стеблей. Затем гниль переходит на корневую шейку и весь клубень. Меры защиты вроде дымовой завесы и дождевания не особо эффективны. Как правило, оптимальные сроки для средней полосы – середина-конец сентября в теплую сухую погоду. Стебли обрезают на высоте 10 см и готовят к зимнему хранению. Сразу после первых заморозков выкапывают корневища канн и агапантусов, клубни бегонии клубневой и анемоны корончатой.
Примечание. Канны и георгины не моют: клубни георгин просто отряхивают от земли и сушат в течение нескольких дней, а канны хранят зимой вместе с комом.
Осень – время для выкопки клубнелуковичных цветов: гладиолусов, монтбреций, фрезий. Сроки разнятся. Клубнелуковицы наиболее теплолюбивой фрезии извлекают из почвы до наступления первых заморозков, заранее обрезав цветоносы. Гладиолусы – сразу после, предварительно укоротив надземную часть до 20 см. А монтбреции – самыми последними (но до наступления устойчивых холодов) не ранее второй половины-конца октября (в регионах начиная с юга средней полосы зимуют с мульчированием), также предварительно обрезав до 10 см.
Водные растения
Отдельно стоит сказать о водных цветниках. Растения, которые способны зимовать в непромерзающей воде, нужно опустить на подходящую глубину, обрезав выступающие над водой стебли, оставив не более 10 см, остальные извлечь из водоема.
Необходимая для зимовки глубина зависит не только от региона и, соответственно, климатических условий, но и от вида и сорта. Но в любом случае это не менее 60 см. Например, нимфеям нужно порядка 1,5 м, но и в этом случае не все сорта смогут пережить зиму. Не зимующие нимфеи хранят в контейнерах в подвальном помещении при температуре +5 градусов и без полива.
Нет пруда в саду? Не беда! Вы всегда можете вырастить лотос в своей квартире: Выращиваем настоящий лотос в квартире — проще, чем кажется
Теплолюбивые водные культуры (эйхорнию, пистию, риччию) задолго до первых заморозков достают из водоема и ставят в телицу в емкости с водой. В дальнейшем можно переселить их в большой аквариум в помещении с температурой +20 градусов или в конце октября убрать в прохладное место (+5) и не поливать.
Посадка луковичных
А вот для весеннецветущих луковичных цветов начало осени – оптимальное время для переселения сад. Начинать посадку можно уже с июля и в случае теплой осени продолжать и в октябре, но сентябрь – оптимальное время для большинства. Важно выбрать правильное момент и соблюсти агротехнику, чтобы растения укоренились, но не тронулись в рост, хорошо перезимовали и порадовали на следующий год своим цветением.
В период с июля и по начало сентября можно высаживать в цветник эритронеум. В конце августа-начале сентября сажают рябчик императорский и мелколуковичные мускари, сциллы, хионодоксы и рябчики. В конце сентября-начале октября – галантусы, декоративные луки, весеннецветущие крокусы. Крупнолуковичные (тюльпаны, нарциссы и гиацинты) сажают при температуре почвы +10 градусов, причем берут только луковицы первого и второго разбора у тюльпанов и нарциссов и первого разбора у гиацинтов.
Почву готовят заранее, лучше за месяц до посадки. Участок выравнивают, чтобы не осталось впадин, где могла бы скопиться вода. На дно лунок насыпают тонким слоем песок или мелкий гравий. Луковицы сажают строго вниз донцами (кроме рябчика императорского, луковицы которого располагают в лунках под углом в 45 градусов), как правило, на глубину 3 диаметра луковицы. При перекопке участка или в лунки добавляют удобрения, содержащие фосфор и калий: суперфосфат, древесную золу, комплексные осенние удобрения.
Меню для крупнолуковичных имеет свою специфику:
- для тюльпанов на 1 м2 добавляют 10 кг компоста и 20-40 г суперфосфата или костной муки,
- для нарциссов – 5 кг перегноя, 200 г костной муки и 30 г нитроаммофоски,
- для гиацинтов — 10 кг перегноя и 50 г суперфосфата.
Гиацинты желательно сажать на приподнятые грядки. Посадки крупнолуковичных мульчируют. Мульча сохраняет тепловой баланс почв, предотвращая осеннее прорастание и способствуя предохранению луковиц от вымерзания (последнее особенно принципиально для гиацинтов).
Деление и пересадка многолетников
Существует прямая зависимость между сроками закладки цветочных почек, сроками цветения и временем деления и пересадки. Все, что цветет весной и летом, делят и пересаживают в осенний период. Процедуры с пионами и ирисами можно начинать с конца июля и проводить вплоть до начала сентября. В первой половине сентября «работают» с дельфиниумами, люпинами, аквилегиями, бруннерами, флоксами, астрой альпийской, геранями, дербенником, верониками, колокольчиками и прочими многолетними цветами.
Взрослые кусты выкапывают, делят острым чистым ножом и пересаживают на заранее подготовленное место, очищенное от сорняков и обогащенное удобрениями, содержащими калий и фосфор. Пока стоит теплая погода, деленки необходимо регулярно поливать. После первых заморозков молодые посадки мульчируют.
Некоторые цветущие многолетники способны расти на одном месте десятилетиями, например, пионы. Другие травянистые растения-долгожители (бузульники, герань кровяно-красная, додекатеон обыкновенный, астильбоидес пластинчатый, дармера щитовидная, купальницы, разные папоротники и др.) прекрасно растут на одном месте до 10-15 лет.
Но есть и такие растения, которым необходимо омоложение не реже, чем раз в 3 года. Почему это важно? Во-первых, с возрастом соцветия начинают мельчать, терять сортовые признаки. Цветение может и вовсе прекратиться, кусты теряют декоративность (оголение середины, излишняя загущенность и т.п.). А во-вторых, старые растения в большей степени подвержены различным заболеваниям и чаще атакуются вредителями, снижение иммунитета приводит к ухудшению зимостойкости, и со временем проблемы только накапливаются. Поэтому важно вовремя делить многолетние цветы, обеспечивая каждому виду индивидуальный подход. А наиболее малолетние и капризные культуры лучше размещать ближе к краю цветника, чтобы за ними было проще ухаживать.
Примечание. Посадку новых саженцев также можно проводить в начале осени, причем как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Как и деленки, свежепосаженные растения нужно обеспечить влагой, запасом питательных веществ и мульчированием.
Влагозарядный полив
Эта процедура защищает корневую систему от вымерзания, т.к. влажная почва остывает медленнее, помогает растениям лучше пережить зиму, предохраняя их от зимнего иссушения, способствует весеннему росту. Влагозарядный полив необходим цветущим кустарникам (розам, рододендронам, гортензиям и т.д.) и крупным травянистым многолетникам (пионам, лилейникам, флоксам и др.). Он особенно важен для влаголюбивых растений, молодых саженцев и деленок. В средней полосе, как правило, полив осуществляют начиная с конца сентября в период активного листопада, но до того, как почва начала промерзать.
При проведении влагозарядного полива нужно учитывать несколько важных моментов:
- Погоду – если осень сухая и осадков мало, процедура обязательна, обильные осадки заменяют влагозарядный полив.
- Тип почвы – на песчаных, более влагопроницаемых почвах нужно больше воды, на тяжелых глинистых, способных лучше удерживать влагу, — меньше и обязательно в несколько приемов, чтобы почва была равномерно увлажнена на глубину.
- Лучше использовать отстоянную воду.
- Растения, нуждающиеся в укрытии, поливают раньше.
- Требования конкретных растений – например, на 1 взрослый куст пиона нужно 10-15 л воды, а на розу – 20-30 л.
Пригибание и укрытие
Укрытие – это завершающий этап подготовки цветущих растений к зиме, однако для разных культур эта процедура проводится в разное время и вообще может сильно растянуться. Но непосредственно укрытие нужно проводить в сухую погоду.
Гортензии
Мероприятия с гортензией крупнолистной начинают сразу после первых заморозков, но задолго до наступления стабильных холодов. Конкретные сроки зависят от региона и капризов погоды. Большинство сортов цветет на побегах предыдущего года, поэтому так важно сохранить их до весны. Листья с гортензии удаляют, побеги связывают, пригибают и пришпиливают к земле.
Под гортензию желательно подложить какой-нибудь непромокаемый материал, сверху устанавливают дуги и накрывают 2 слоями 60-го спанбонда. А когда устанавливаются среднесуточные отрицательные температуры, гортензию окончательно укутывают уже непромокаемым материалом, который весной во избежание выпревания нужно будет своевременно приоткрывать для проветривания.
Розы
Розы укрывают только тогда, когда среднесуточные температуры опускаются до -5-7 градусов или при угрозе ночных морозов ниже -10 градусов. Временное и незначительное снижение температуры ниже нуля только укрепляет растения. В средней полосе это, как правило, середина ноября, но в последние годы сроки часто сдвигаются ближе к декабрю.
Однако плетистые крупноцветковые и кустовые розы с толстыми побегами, которые лишь незначительно укорачивают перед зимовкой, нужно заранее постепенно пригибать минимум в два этапа, пока сокодвижение не остановилось полностью и они не стали ломкими.
Помочь с розами в осенний период вам может наша статья: 5 простых правил ухода за розами осенью
Есть разные способы, чем и как укрывать розы. Кто-то предпочитает воздушно-сухое укрытие, аналогичное тому, которое используется для гортензии крупнолистной. Другие по старинке считают лучшим вариантом еловый лапник. На мой взгляд, самый простой и беспроблемный вариант – укрытие 60-м спанбондом в два слоя. Под таким укрытием растения и зимуют, и дышат. Прикорневую зону мульчируют. Окучивать корневую шейку имеет смысл на сухих почвах и особенно в бесснежные зимы. На влажном глинистом грунте это может привести к повреждением коры и развитию болезней.
Пионы
Древовидные пионы рекомендуют укрывать только в первые несколько лет, хотя многое зависит от сорта. Взрослые кусты можно укрывать одновременно с розами или оставить зимовать без укрытия, но есть нюанс. Если осень длинная и теплая и цветочные почки набухли, они с большой долей вероятности вымерзнут, так что лучше не рисковать. Для укрытия подойдут лапник, спанбонд, мешковина. Прикорневую зону целесообразно замульчировать.
Буддлея Давида
Буддлею Давида укрывают в то же время. Обрезку побегов либо оставляют до весны, либо проводят осенью (после цветения в октябре или непосредственно перед укрытием). Основание куста можно замульчировать. Окучивать или нет – ответ как с розами.
Рододендроны
Что касается рододендронов, то в укрытии нуждаются прежде всего молодые экземпляры и вечнозеленые виды. Причем для последних необходимо соорудить каркас, чтобы укрывной материал не касался листьев. Материал стоит выбирать дышащий, тот же спанбонд. Сроки для средней полосы – ноябрь.
Недостаточно зимостойкие травянистые многолетники, например, лаванду, мульчируют и утепляют лапником, спанбондом и т.п., когда устанавливаются стабильно минусовые температуры, т.е. тоже в ноябре.
Самый лучший укрывной материал в наших широтах – это снег. К тому же снежное одеяло предохраняет растения от преждевременного пробуждения во время оттепелей. Рыхлый снег (не смерзшийся!) можно подбрасывать и к укрытиям, и к зимующим без укрытия многолетникам. Выпавший снег между посадками в цветнике стоит притаптывать, чтобы нарушить мышиные ходы.
