В советское время иметь дачный участок стало нормой для городских жителей. Отдаленные деревни вымирали, зато множились садовые товарищества в ближайших пригородах и, соответственно, в относительной транспортной доступности. Достаточно долго дача оставалась исключительно сезонным «развлечением». Дело в том, что на дачных участках не разрешалось капитальное строительство, т.е. возведение таких домов, где можно было бы жить круглогодично. Даже двухэтажные жилища до определенного момента оставались табу. Сейчас на садовом земельном участке можно возвести хоть замок, хоть пещеру чудес (но только для личного некоммерческого использования). Да и людей «потянуло к земле». И те, кто может себе это позволить, выбирают работать в городе, но жить — за городом. А постоянное проживание на природе имеет свои особенности.
Мы не будем останавливаться на вопросах эргономики, т.е. в данном случае необходимых размерах (ширине дорожек, расстоянию между «шагами» в пошаговых дорожках, ширине и высоте ступеней, крутизне лестниц и т.д.) для комфорта и, следовательно, безопасности человека, поскольку эти параметры не зависят от времени года и погодных условий. А поговорим о проблемах, которые могут «вылезти» именно сейчас, когда зима уже наступила, и о том, как их решать.
Безопасная дорожно-тропиночная сеть
Даже если в доме есть все необходимое для жизни, как в городской квартире, невозможно находиться в нем «вечно». Все равно придется выбираться на улицу и перемещаться по участку хотя бы для того, чтобы расчищать снег. И передвижение должно быть удобным и безопасным. А значит, дорожно-тропиночную сеть нужно продумать и выполнить с соблюдением всех технологических требований и с учетом зимних «вызовов».
Дренаж
В зависимости от механического состава почвы имеют разную степень влагопроницаемости. Сквозь легкие супеси и песчаный грунт вода быстро просачивается в более глубокие слои, на более тяжелых (суглинках и глинах) влага скапливается на поверхности или близко к ней. И если речь о мощении, то ничего хорошего в этом нет. При замерзании переувлажненный грунт расширяется примерно на 10% и происходит пучение почвы, в теплое время застаивание влаги приводит к вымыванию и почвы проседают. В результате на дорожках и мощеных площадках образуются неровности, покрытие разрушается, ходить становится опасно, особенно при наличии наледи. Плюс вода подтапливает погреба, разрушает фундамент построек, вредит растениям и т.д. В общем, на глинах и тяжелых суглинках водоотвод в той или иной форме обязателен (в какой именно, решать специалистам).
Визуально понять, что почва перенасыщена влагой, можно по лужам на поверхности и слою воды в ямах даже при отсутствии дождей, наличию/появлению влаголюбивых растений, выступающим из-под земли корням деревьев, «поведению» плодовых (например, яблони обрастают мхом и лишайниками, кора трескается, ветки сохнут). Можно проверить механический состав почвы с помощью простого теста. С глубины штыка лопаты берем грунт и пробуем скатать в шнур, а затем в кольцо. Если шнур сплошной, а кольцо распадается, имеем средние суглинки, кольцо с трещинами – тяжелые суглинки, кольцо сплошное – глинистые почвы.
Наклон дорожного покрытия
Чтобы влага не застаивалась на мощении и в зимнее время не превращала дорожки из удобного способа передвижения в причудливый каток, недостаточно просто осушить грунт. Нужно, чтобы вода естественным образом стекала с поверхности, т.е. нужен уклон. Это только кажется, что профессионально уложенное мощение идеально параллельно земле. На деле грамотные специалисты предусматривают небольшие уклоны, которые всегда проектируют от дома/подпорной стенки и/или в сторону дренажной сети. Обычно уклон составляет 3-5 см на 10 м. Уклоны вдоль и поперек дорожек могут быть существенно больше (вдоль – до 50 см на 10 м), направление поперечного уклона – от центральной оси в стороны или от одной кромки до другой.
Максимальный уклон дороги не должен превышать 12% (1,2 м на 10 м), парковки/пола гаража и подъезда к парковочному месту – не более 4% (при этом желательно постепенное снижение угла наклона в сторону гаража). Необходимый уклон проще всего задать на этапе выкопки дорожного корыта, дно которого тщательно утрамбовывают. Если не используется виброплита, между слоями дренажного «пирога» обязательна прослойка из геоткани.
Нескользящие материалы
Для мощения используется широкий спектр материалов, как природного, так и искусственного происхождения, отличающихся составом, технологией изготовления, прочностью, стоимостью и т.д. По-хорошему, можно взять что угодно, даже донца от стеклянных бутылок, вмонтировав их в жидкий бетон в качестве декоративных элементов. Но далеко не все подходит для зимы. Материалы для круглогодичного использования должны соответствовать нескольким требованиям:
- обладать шершавой или рельефной поверхностью, обеспечивающей лучшее сцепление во время ходьбы;
- иметь водоотталкивающее покрытие или пропускать воду, чтобы влага не скапливалась на поверхности и не образовывалась наледь;
- отличаться повышенной прочностью, износостойкостью и устойчивостью к низким температурам и температурным качелям;
- легко очищаться от снега и ремонтироваться в случае мелких повреждений.
Остановимся на подходящих материалах поподробнее
Древесно-композитные материалы (декинг и садовый паркет) содержат древесную стружку и химические связующие; внешне напоминают дерево, но прочнее и долговечнее, практически не скользят, не перегреваются, не меняют объем в зависимости от температуры, не поглощают воду.
Каменный ковер состоит из каменной крошки, песка и скрепляющего вещества (смолы, клея и т.д.); экологичен и достаточно долговечен (до 15 лет); имеет широкую цветовую палитру и позволяет «заливать» любые площади по форме и размеру; вода просачивается сквозь пористое покрытие, льда не образуется, сама поверхность шершавая и в принципе не скользит; устойчив к перепадам температур и УФ-излучению.
Бетонная тротуарная плитка с эффектом «анти-лед» бывает с шероховатой поверхностью, рельефным рисунком, резиновыми вставками, добавлением кварцевого песка или даже специальных нагревательных элементов; иногда используются водоотталкивающие и защитные составы; изготовленная методом вибропрессования, обладает повышенной прочностью и морозоустойчивостью, выдерживает большие нагрузки и служит в среднем около 15 лет; позволяет имитировать любые поверхности.
Резиновое покрытие представлено в виде крошки, плит и рулонов (последний вариант наименее износостоек); упругое, достаточно прочное, имеет пористую структуру (вода просачивается сквозь поверхность) и не скользит, выдерживает большой диапазон температур, не подвержено гниению; представлено широкой палитрой цветов, позволяет мостить любые формы и площадки, но нужно учитывать степень нагрузки, чтобы выбрать оптимальную толщину.
Примечание! Натуральный и искусственный камень чаще всего имеют достаточно гладкую поверхность и скользят. Шероховатая поверхность и обработка соответствующими составами могут частично решить проблему. Уличный керамогранит обладает повышенной прочностью, морозостойкостью и износостойкостью (выбираем материал с маркировкой PEI 4 или 5), отталкивает воду и, по заверениям производителей, не скользит, но на практике это не совсем так.
Чистка и обработка поверхностей
Готовить мощение к безопасной эксплуатации в холодное время года нужно было заранее. Проверьте себя, всё ли сделано верно:
- удалены ли сорняки, проросшие сквозь покрытие или наползающие на его границы;
- убран ли грунт, который просыпался где не надо в процессе садовых работ;
- почищены ли дорожки и площадки от листвы.
Оставшиеся комья грязи или палая листва сейчас, в декабре, превратились в ледяные «кочки», делая поверхность не только скользкой, но и неровной.
В сухую погоду (если вдруг случится оттепель) можно обработать места, где нужно обеспечить наилучшее сцепление, гидрофобизатором. Это специальный экологически безвредный состав, который обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, способствует профилактике образования плесени, повышает морозостойкость и износостойкость. Гидрофобизатор наносят кистью, валиком или распылителем. «Рабочий срок» покрытия – 5 лет.
Подходит для дерева, минеральных и искусственных материалов. Основной минус — большой расход и, соответственно, стоимость.
Чистку дорожек от снега проводят с помощью пластиковых лопат, чтобы не повредить поверхность, металлические – крайне не желательны. Если образовалась ледяная корка, лучше использовать только экологически безопасные средства. Это в масштабах города химические реагенты допустимы, хотя обувь и лапы домашних питомцев от этого немилосердно страдают. За городом химия нанесет вред всему участку: почвам, грунтовым водам, растениям, полезным животным, птицам, насекомым и микроорганизмам. Лучше посыпать дорожки обычным песком (правда, при оттепелях появится дополнительная «грязь»), мелкой каменной крошкой или специальными смесями с крошкой (гранитной, резиновой) в составе. Лед не растает, но уровень скользкости сильно уменьшится.
Безопасность ступеней и лестниц
Как и в случае с мощением, обезопасить себя можно уже на этапе проектирования и строительства, а другие вопросы решать по мере поступления. Для уличных лестниц, будь то ступени, ведущие в дом и другие постройки, или предназначенные для путешествий по саду при наличии выраженного рельефа, используются те же материалы, что и для мощения дорожно-тропиночной сети и площадок. (Ступени и площадки лестниц на металлическом каркасе лучше тоже «выложить» нескользящими материалами.) Лестницы так же обрабатывают и чистят, только делать это нужно чаще и тщательнее, ведь спуски/подъемы потенциально более травмоопасны, чем ровная поверхность.
Чтобы сделать передвижение по лестницам более безопасным и комфортным, производители предлагают:
- противоскользящие самоклеящиеся ленты,
- специальные резиновые и алюминиевые с резиновыми вставками накладки на ступени, часто ребристые, прямые или охватывающие часть подступенка,
- угловые накладки из резины, алюминия или пластика.
Накладки бывают самоклеящимися или требующими крепления, второй вариант надежнее. Иногда лестницы полностью (ступени, подступенки и площадки) покрывают резиновой крошкой.
Длинные и крутые лестницы необходимо снабдить прочными перилами, выполняющими не только декоративную функцию, но, прежде всего, предназначенные для опоры. Перила надежно фиксируют, а поручни располагают на подходящем уровне. Важно, чтобы поверхность была гладкой, а размеры — удобными для хвата. Примечание. Как и дорожки, ступени должны иметь небольшой наклон для естественного стока воды – не менее 5 мм на 40 см ширины.
Уборка территории
Зима уже в разгаре, поэтому важно проверить, наведен ли порядок во всем саду:
- убраны ли с участка садовые инструменты, строительный мусор (доски, кирпичи, листы железа, стекло), нападавшие ветки и т.д.;
- произведена ли санитарная обрезка деревьев с удалением всех поломанных и нависающих непосредственно над дорожками и строениями ветвей и стволов, которые могут сломаться под тяжестью снега и упасть на крыши или маршруты передвижения;
- обвязаны ли кроны снеголомких деревьев и кустарников (в первую очередь, колоновидные формы можжевельников и туй) и/или укрыты пластиковым каркасом, с которого снег будет соскальзывать;
- закрыт ли бассейн (предварительно спустив воду), песочница, компостер;
- закреплены ли все конструкции, предметы, емкости для воды и т.п., которые остаются на улице;
Конечно, очень жаль нарушать красоту зимнего сада, но снег придется чистить не только под ногами. Во-первых, стряхивать с деревьев и кустарников: там, где мы регулярно ходим (для нашей безопасности), и с растений, подверженных снеголому, чтобы помочь самим растениям. Важный момент: безболезненно для ветвей можно стряхнуть снег, только пока он не успел слежаться и смерзнуться. В этом случае лучше аккуратно подставить под ветви опоры. Во-вторых, необходимо регулярно счищать снег с козырьков, навесов, карнизов, теплиц, удалять образовавшийся лед и сосульки.
Теплицы целесообразно дополнительно укрепить изнутри, уперев в каркас доски. Даже если стекло или поликарбонат не выдержит, скелет останется целым, а в случае поломки самого каркаса скорее всего придется менять всю конструкцию.
Примечание. Снег не стоит сваливать в кучу, особенно на газоне. Лучше подкинуть к укрытиям или к зимующим без укрытия растениям, набросать на альпийскую горку, равномерно распределить по газону.
Электроприборы и резервная генерация
В зимнее время световой день короток, мы встаем затемно и возвращаемся с работы, когда солнце уже скрылось за горизонтом. А значит, по участку точно придется ходить в темноте. И без базового функционального освещения не обойтись. Т.е. в обязательном порядке нужно осветить въездную/входную зону, вход в дом и постройки, основные дорожки, все лестницы. Нелишним будет маркировочное освещение на границах участка и для обозначения «опасных» зон, например, пространства возле бассейна или утопленного патио. Имеет смысл задуматься и об охранном освещении, которое устанавливают на высоких опорах по периметру.
Функциональное освещение можно снабдить датчиками движения. Это удобно тем, что свет не будет гореть постоянно и его не нужно будет включать вручную: светильники загорятся автоматически, реагируя на приближение человека. Таким образом датчики движения выполняют и охранную функцию.
Абсолютно все садовые электроприборы должны обладать повышенной влаго- и пыленепроницаемостью (в идеале показатель IP должен быть не ниже 65, для висящих под крышей, например, в беседке фонарей – не менее 44), иметь герметичный и не подверженный коррозии корпус, а для зимнего использования – еще и устойчивый к морозам и резким колебаниям температуры. Уличные розетки желательно снабдить защитными кожухами или разместить в специальных декоративных коробах.
И еще один немаловажный момент – это бесперебойная подача электричества. Хорошо, если в доме есть печь, но на случай экстренных отключений света лучше иметь свой собственный генератор. Приборы бывают бензиновые, дизельные и газовые, последние – самые дорогие, зато бесшумные и могут работать на постоянной основе. Но в любом случае генератор не используют для обеспечения участка всей электроэнергией, а замыкают на него жизненно важные элементы электросети. Прибор устанавливается в отдельном помещении/подвале и запускается либо вручную с помощью специального рубильника, либо автоматически сразу после прекращения подачи электричества от общей сети. Второй вариант дороже, но более оптимален в случае длительного отсутствия хозяев на участке.
