Первые годы я делала так: снимала последнюю ягоду, радовалась полным вёдрам и забывала про кусты до весны. Смородина за это отвечала честно, с каждым годом ягода мельчала, кисти становились короче, а к июлю кусты стояли в бурых пятнах и голые. Перелом случился, когда я поняла простую вещь: урожай следующего года закладывается не весной, а вот прямо сейчас, в конце лета, когда куст уже отдал ягоды и наконец освободил силы.
Цветковые почки, из которых на будущий год вырастут кисти, формируются в конце лета и начале осени. Если в этот момент кусту не хватит влаги и питания, почек заложится мало, и весной это уже ничем не исправить, хоть залейся удобрениями. Плюс именно сейчас открывается лучшее окно сезона для обработок: ягод нет, значит, можно применять нормальные препараты и не бояться, что химия попадёт в компот. Ниже — мой пошаговый план работ на июль, август и сентябрь: правильная обрезка, полив и подкормка смородины, чтобы в следующем году ветки ломились от крупной ягоды. Работы я мысленно делю на два блока: летние, сразу после сбора, и осенние, ближе к холодам. Так проще ничего не упустить.
Сроки: когда для вас наступает «после урожая»
«После сбора урожая» у разных видов наступает в разное время, и от этого сдвигается весь график.
Чёрная смородина у меня созревает раньше, обычно в первой половине июля, к середине или концу месяца всё снято. Значит, уже с конца июля можно браться за обрезку, обработку и подкормки. Красная и белая поспевают позже, к концу июля или началу августа, поэтому уход за ними сдвигается на начало-середину августа.
Общее правило простое: основные работы начинают сразу, как сняли последние ягоды, и стараются закончить до середины сентября, чтобы куст успел усвоить питание и вызреть к холодам.
Поправка на регион
Сроки ниже ориентировочные, но по ним удобно свериться:
- Юг (Кубань, Ростовская область, Ставрополье). Чёрная смородина поспевает уже в конце июня, обрезка и первая подкормка приходятся на начало июля. Здесь главная проблема не холод, а сушь, поэтому поливы продолжают до октября. Осенняя посадка возможна до конца октября и даже до начала ноября.
- Средняя полоса и Подмосковье. Классический график: сбор в июле, обрезка и подкормка с конца июля по август, влагозарядный полив и уборка листвы в сентябре и октябре. Посадка и пересадка лучше всего идут во второй половине сентября и начале октября.
- Урал и Сибирь. Всё сдвигается на две-три недели раньше. Сбор в конце июля и начале августа, обрезка сразу же, а подкормки нужно закончить к концу августа: если кормить позже, куст не успеет вызреть до морозов. Посадку планируют на конец августа и первую половину сентября, позже саженец не укоренится. Здесь же особенно важно мульчировать корни и следить за снегозадержанием.
- Северо-Запад (Ленинградская область). Сроки как в средней полосе, но при сырой осени влагозарядный полив обычно не нужен вовсе, а вот обработки от грибка приходится делать тщательнее: во влажном климате антракноз свирепствует.
Часть первая. Летние работы: сразу после сбора ягод
Шаг 1. Обрезка: убираю старое и лишнее
Обрезаю я всегда первой, ещё до подкормок. Логика такая: сначала убрать всё, что не нужно кормить, а потом уже вкладываться в то, что останется. Обрезка решает три задачи разом: снимает больные ветки, разгружает загущённый куст и омолаживает его. Загущённая смородина плохо проветривается, сильнее болеет и мельчает ягодой.
Санитарная обрезка (нужна всем видам)
С неё начинаю в любом случае. Вырезаю без сожаления:
- сухие, сломанные и повреждённые ветки;
- побеги, лежащие на земле, и те, что растут внутрь куста: они загущают середину и нормального урожая всё равно не дают;
- лишнюю тонкую поросль этого года, оставляю только три-четыре самых сильных молодых побега замещения;
- верхушки с мучнистой росой (белёсый войлочный налёт, скрюченные листья), их сразу в костёр.
Омолаживающая обрезка: тут виды расходятся
Вот здесь чёрная смородина принципиально отличается от красной и белой, и на этом я в своё время обожглась, обкорнав красную по чёрному сценарию и оставшись почти без ягод.
Чёрная смородина плодоносит на молодых ветках возрастом один-три года. Ветки старше четырёх-пяти лет дают всё меньше и мельче, их вырезают у самого основания. Правильный куст держит 15–20 веток разного возраста: несколько однолетних, несколько двухлетних и так далее. Каждый год убираете самые старые (толстые, тёмные, почти без прироста) и оставляете взамен столько же сильных молодых.
Красная и белая смородина устроены иначе: они плодоносят на многолетних плодушках, которые живут долго, и ветки остаются продуктивными шесть-восемь лет. Вырезают только те, что старше семи-восьми лет. Омолаживают такие кусты реже и осторожнее, а верхушки однолетних приростов лучше вообще не укорачивать, там сосредоточена немалая часть будущего урожая.
Как резать правильно
Инструмент должен быть острым и чистым. Секатор я протираю спиртом, особенно после больного куста, иначе сама же разнесу инфекцию по саду. Старые ветки вырезаю вровень с землёй, без пеньков: в пеньке зимует стеклянница. Если укорачиваю побег, режу над почкой, смотрящей наружу, чтобы рост шёл от центра. Всё срезанное выношу и сжигаю, а не оставляю кучкой под кустом, как делала по молодости.
Шаг 2. Полив: смородина пьёт много
Смородина влаголюбива, а корни у неё поверхностные, основная масса в слое 30–40 см. В сухом августе этот слой пересыхает за считанные дни, и куст сидит без воды ровно тогда, когда закладывает почки будущего года. Поэтому после сбора урожая поливать не менее важно, чем во время плодоношения.
Поливаю обильно и редко, а не часто и понемногу. Задача, промочить землю на всю глубину корней, на те же 30–40 см. На взрослый куст в сушь уходит 3–5 вёдер: на песке больше, на глине меньше. Лью не в центр куста, а по периметру кроны, в бороздки по приствольному кругу, там сидят всасывающие корни. Проверить просто: копните на штык через час после полива, земля должна быть влажной, а не мокрой сверху и пыльной внутри.
Шаг 3. Подкормка: фосфор и калий, но не азот
Здесь я ошибалась дольше всего, подсыпая «на восстановление» всё подряд, включая азотное. Так делать нельзя. Азот в конце сезона гонит молодые побеги, которые не успевают одревеснеть и вымерзают, а заодно роняет зимостойкость всего куста. После плодоношения смородине нужны фосфор и калий: они помогают вызреть древесине, заложить крепкие почки и пережить мороз.
Всё сразу или по отдельности?
Это, пожалуй, самый частый вопрос. Отвечаю по своей практике: фосфор и калий вносят вместе, за один приём, и это нормально. Они не конфликтуют и работают на одну задачу. А вот органику и минералку я развожу по времени.
Мой график выглядит так:
- Конец июля или август, сразу после обрезки. Основная минеральная подкормка: суперфосфат и сульфат калия вместе, за один раз, по влажной земле. Это главное кормление сезона.
- Через две-три недели, при желании. Если куст сильно отдал урожай и выглядит уставшим, можно поддержать его по листу: опрыскать раствором монофосфата калия или просто настоем золы. Это не обязательный пункт, я делаю его только для старых или ослабленных кустов.
- Сентябрь и октябрь. Органика под неглубокую перекопку приствольного круга: ведро компоста или перепревшего перегноя на куст. Она работает медленно, всю зиму разлагается и весной встречает куст готовым питанием. Смешивать её с минеральной подкормкой в один день смысла нет, эффект разный по скорости.
Ориентировочные нормы под один взрослый куст:
- суперфосфат, 30–40 г (или 15–20 г двойного суперфосфата);
- сернокислый калий (сульфат калия), 15–20 г. Важно: именно сульфат, а не хлористый калий, смородина плохо переносит хлор и отвечает на него краевым ожогом листьев;
- древесная зола, половина-целый стакан (100–200 г). Отличный источник калия и микроэлементов без всякого хлора, ею можно частично или полностью заменить минеральный калий. Только не сыпьте золу одновременно с азотными удобрениями и не мешайте её со свежим навозом.
Два правила, которые я не нарушаю. Первое: гранулы вносят только по влажной земле, то есть после полива или дождя, иначе концентрат обожжёт корни. Второе: удобрение заделывают в почву при рыхлении, а не оставляют лежать сверху, особенно суперфосфат, он малоподвижен и с поверхности до корней просто не дойдёт.
Шаг 4. Рыхление, прополка и мульча
После подкормки навожу порядок под кустом. Сорняки убираю: они тянут воду и питание и служат укрытием вредителям. Рыхлю осторожно, помня про поверхностные корни: в самом приствольном круге на 5–8 см, ближе к периферии можно до 10–12 см.
Дальше мульчирую. Подходят компост, перегной, торф или подсушенная скошенная трава слоем 5–8 см. Мульча держит влагу, давит сорняки и защищает корни от перегрева летом и промерзания зимой. Одна тонкость: не подгребайте её вплотную к основанию веток, оставьте небольшой зазор, иначе кора подопревает.
Читайте также: Выбираем идеальную мульчу для огорода
Шаг 5. Обработка от болезней и вредителей
Ключевой пункт всего послеуборочного ухода и главная причина, по которой я больше не бросаю кусты в июле. Урожай снят, руки развязаны, можно работать нормальными препаратами. Пропустите этот момент, и инфекция уйдёт в зиму вместе с кустом, а весной ударит с новой силой. Сначала осмотр, потом подбор средства.
Мучнистая роса (американская, она же сферотека)
Самая частая беда чёрной смородины. Белый мучнистый налёт на верхушках побегов и листьях, позже он буреет, листья скручиваются, побеги искривляются. Поражённые верхушки срезаю, куст обрабатываю фунгицидом («Топаз», «Скор») или серосодержащим препаратом. Из щадящего работает «Фитоспорин», но при сильном поражении надёжнее системный препарат. Обработку повторяют через 10–14 дней.
Антракноз и другие пятнистости
Мелкие бурые пятна на листьях, которые сливаются, листва желтеет и рано осыпается, куст уходит в зиму раздетым и ослабленным. Похоже ведёт себя септориоз (белая пятнистость). Против пятнистостей работают медьсодержащие препараты: 1-процентная бордоская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик». Опрыскивать нужно весь куст, обязательно смачивая листья с нижней стороны, там и сидит зараза.
Ржавчина
Оранжевые или жёлтые подушечки на нижней стороне листьев. Лечится теми же медьсодержащими фунгицидами. Опавшую поражённую листву особенно важно собрать и сжечь, в ней зимует инфекция.
Почковый клещ
Главный враг чёрной смородины и переносчик махровости (реверсии), которая не лечится вообще. Выдают его ненормально крупные, круглые, раздутые почки, похожие на мелкие кочанчики. Такие почки выщипываю и жгу, если поражена вся ветка, вырезаю целиком. Против клеща помогают серосодержащие препараты (коллоидная сера, «Тиовит Джет»), но есть нюанс: сера работает только в тепло, примерно выше 20 градусов, а в жару выше 30 может обжечь листья. Смотрите на градусник, а не на календарь.
Паутинный клещ
В сухую жару на нижней стороне листьев появляется тонкая паутинка, лист желтеет и сохнет. Применяют акарициды и биопрепараты, например «Фитоверм» или «Клещевит», два-три раза с интервалом в несколько дней: в тепле клещ размножается стремительно.
Стеклянница
Гусеницы прогрызают ходы внутри побегов. Признак такой: ветка ни с того ни с сего вянет и засыхает, а на срезе видна почерневшая сердцевина с трухой. Такие побеги вырезаю до здоровой ткани, иногда до самого основания, и сжигаю. Именно поэтому старые ветки режут без пеньков, в пеньке стеклянница и зимует.
Тля
На чёрной смородине скручиваются верхушечные листья, на красной и белой вздуваются красные или желтоватые бугры (это галловая тля). Помогают инсектициды, из щадящего, биопрепараты или мыльно-зольный раствор. Смотреть нужно на молодые верхушки, тля селится там.
Шаг 6. Не выбрасывайте срезанные ветки: черенкование
Не спешите жечь всё подряд (а перед сожжением обязательно уточняйте позицию закона!). После обрезки остаются отличные молодые ветки, и конец лета это лучшее время для размножения смородины. У меня половина сада выросла именно из «отходов» августовской обрезки.
Черенкование. Берите однолетние побеги толщиной примерно с карандаш, вызревшие, без пятен и вздутых почек. Режьте черенки длиной 15–20 см, с четырьмя-пятью почками. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, верхний прямым, на пару сантиметров выше почки. Сажают наклонно, под углом около 45 градусов, оставляя над землёй только две верхние почки. Земля должна быть рыхлой и постоянно влажной, сверху хорошо положить мульчу. До холодов черенок успевает дать корни, а к следующей осени получается полноценный саженец. Чёрная смородина укореняется легко, красная заметно капризнее, ей нужно больше влаги и терпения.
Отводки. Способ ещё проще и почти без риска. Пригните здоровый однолетний побег к земле, уложите в неглубокую бороздку, пришпильте скобой из проволоки и присыпьте землёй, оставив верхушку снаружи. Всё лето и осень поливайте. Побег даст корни, оставаясь на питании материнского куста, и отделить его можно будет следующей весной или осенью. Этим способом я развожу как раз красную смородину, которая плохо идёт черенками.
Часть вторая. Осенне-зимние работы со смородиной: готовим куст к морозам
Шаг 7. Санитарная уборка листвы
После листопада обязательно сгребаю и уничтожаю опавшие листья из-под кустов. В листве зимуют споры антракноза, ржавчины и мучнистой росы, а также часть вредителей. Оставите на месте, весной болезнь вернётся к вам сама. Больные листья и обрезанные ветки не кладут в компост, иначе он станет рассадником инфекции: только сжигать или выносить.
Заодно меняю старую слежавшуюся мульчу на свежую. Под зиму приствольный круг должен уйти чистым.
Шаг 8. Осенняя посадка и пересадка
Осень это классическое время для посадочных работ, и уход после урожая плавно в них перетекает. Лучший срок в средней полосе, вторая половина сентября и начало октября: важно, чтобы до устойчивых холодов оставалось три-четыре недели, тогда саженец успеет укорениться. На Урале и в Сибири сажают раньше, в конце августа и первой половине сентября, на юге можно тянуть до конца октября.
Осенняя посадка вообще надёжнее весенней: земля тёплая, дождей хватает, корни спокойно нарастают, а весной куст стартует сразу, не тратя силы на приживание. Яму копают примерно 50 на 50 см, заправляют перегноем, суперфосфатом и золой, а саженец сажают наклонно и заглубляя корневую шейку на 5–7 см. Это принципиально: из заглублённой части пойдут дополнительные побеги, и куст получится многоствольным. После посадки побеги укорачивают, оставляя по две-три почки, жалеть тут не надо.
Пересадку взрослого куста и деление старого делают в те же сроки и обязательно после того, как опадёт лист, то есть когда растение уснуло. Порядок такой: сначала обрезка, потом пересадка. Куст выкапывают с комом, а слишком старые ветки вырезают заранее, чтобы не тащить на новое место балласт, который корни всё равно не прокормят. Старый куст при делении рубят на части так, чтобы у каждой были и свои корни, и по нескольку молодых веток.
Шаг 9. Влагозарядный полив
Если сентябрь и октябрь выдались сухими, перед устойчивыми холодами я проливаю кусты последний раз, обильно, по 4–5 вёдер. Древесина, напитанная влагой, легче переносит мороз, а сухая земля промерзает глубже и сильнее травмирует поверхностные корни. Если осень дождливая, этот пункт пропускают: заливать и без того мокрую землю смысла нет.
Шаг 10. Подготовка к зиме
Смородина зимостойка, но пара мер лишней не будет. Подсыпаю под куст слой перегноя или компоста, он и корни утеплит, и весной сработает питанием. В регионах с суровыми малоснежными зимами ветки молодых кустов аккуратно связывают и пригибают, чтобы их укрыл снег. Взрослой смородине в средней полосе обычно достаточно мульчи и снегозадержания: зимой я просто подгребаю снег под кусты, это лучшая шуба из возможных.
Вам будет интересно: Лучшие сорта чёрной смородины, без которых вам не обойтись
Частые вопросы об уходе за смородиной после плодоношения
Чем подкормить смородину после плодоношения?
Фосфорно-калийными удобрениями без азота. Под взрослый куст: 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия, вносить вместе за один приём по влажной земле с заделкой в почву. Минеральный калий можно заменить стаканом древесной золы. Хлористый калий не подходит, смородина плохо переносит хлор. Азот в этот период вреден: он гонит рост побегов, которые не успевают вызреть и вымерзают зимой.
Можно ли вносить навоз под смородину осенью?
Свежий навоз, нет. В нём много азота, который в конце сезона провоцирует ненужный рост побегов и снижает зимостойкость, а ещё он может обжечь корни. Осенью вносят только перепревший навоз или перегной, примерно ведро на куст, под неглубокую перекопку приствольного круга. За зиму он разложится и весной станет мягким питанием. Свежий навоз допустим только весной и в разведённом виде.
Нужно ли поливать смородину, если идут дожди?
Ориентируйтесь не на факт дождя, а на глубину промокания. Обычный летний дождь смачивает лишь верхние 5–10 см, а корни смородины сидят на глубине 30–40 см и до них влага просто не доходит. Проверьте: копните ямку на штык лопаты и посмотрите, влажная ли земля внизу. Если сухая, поливать нужно, несмотря на дождь. Если осень затяжная и сырая и земля промокла на всю глубину, полив отменяют, включая влагозарядный.
Что делать, если после сбора урожая смородина засохла?
Сначала найдите причину. Если засохла отдельная ветка, а остальной куст здоров, скорее всего это стеклянница: срежьте побег и посмотрите на срез, тёмная сердцевина с трухой означает гусеницу внутри. Такую ветку вырезают до здоровой ткани или до основания и сжигают. Если листья массово побурели и осыпались, это обычно антракноз, куст обрабатывают медьсодержащим фунгицидом, а листву убирают и жгут. Если листья пожухли и повисли при сухой земле, дело в банальном пересыхании: пролейте куст 4–5 вёдрами воды и замульчируйте. Полностью засохший куст с ломкими сухими ветками и мёртвыми корнями восстановлению не подлежит, его выкорчёвывают, а на его месте новую смородину сажают не раньше чем через два-три года.
Можно ли обрезать смородину сразу после сбора ягод?
Не только можно, но и нужно, это лучший срок. Куст успевает залечить срезы и перераспределить питание на оставшиеся ветки ещё до холодов, а вы заодно освобождаете его от больных и загущающих побегов перед закладкой цветковых почек. Единственное ограничение, не режьте в самую жару и обязательно чистым инструментом.
Когда пересаживать смородину: до или после осенней обрезки?
Сначала обрезка, потом пересадка. Логика простая: у выкопанного куста корни всегда травмированы и часть их остаётся в земле, а прокормить прежний объём веток они уже не смогут. Поэтому сперва уберите старые и лишние ветки, а молодые укоротите примерно на треть, и только потом пересаживайте. Лучшее время, вторая половина сентября и начало октября, после листопада и за три-четыре недели до устойчивых морозов.
Читайте также нашу статью: Как правильно пересадить плодовый кустарник на новое место?
Как укоренить черенки смородины в августе?
Нарежьте из вызревших однолетних побегов толщиной с карандаш черенки по 15–20 см с четырьмя-пятью почками. Нижний срез косой, сразу под почкой, верхний прямой, на 1,5–2 см выше почки. Высадите наклонно под углом около 45 градусов во влажную рыхлую землю, оставив над поверхностью две почки, и замульчируйте. Держите грядку постоянно влажной. До холодов черенки успевают дать корни, а к следующей осени получаются полноценные саженцы. Чёрная смородина укореняется отлично, красная хуже, её проще размножать отводками.
Коротко о главном
Летний блок: обрезка сразу после сбора, обильный полив, фосфорно-калийная подкормка без азота, обработка от болезней и вредителей, а из срезанных веток, черенки на развод.
Осенний блок: уборка листвы, посадка и пересадка во второй половине сентября, влагозарядный полив в сухую осень, органика и мульча под зиму.
Разница по видам: чёрную омолаживают активно (ветки старше четырёх-пяти лет), красную и белую осторожнее (старше семи-восьми) и без укорачивания верхушек. Чёрная сильнее страдает от мучнистой росы и почкового клеща, красная и белая, от галловой тли и антракноза.
Если свести к одной мысли: не бросайте смородину сразу после сбора ягод. Несколько недель внимания в конце лета закладывают весь урожай следующего года. С тех пор как я перестала считать июль финишем сезона, кусты у меня уходят в зиму облиственными и крепкими, а ягода вернулась к нормальному размеру.
