Все делают ошибки, это нормально. Только роботы их не совершают, за них это делают разработчики. Ничего страшного в большинстве ошибок нет, а если они вовремя замечены и исправлены до наступления негативных последствий, то это полезный опыт. У садоводов такое случается на каждом шагу. Главное — делиться информацией.
Предлагаю воспользоваться чужим опытом (нашим, в том числе), рассмотреть ошибки и варианты их устранения.
Ошибки посадки саженцев
Мы все торопимся. Нам хочется всего побыстрее и побольше, особенно тем, кто осваивает новый участок. Поэтому сажается всё, на что глаз упал, тогда, когда куплено, и густо. Саженец-то маленький и представить его трёх-пятиметровым деревом сложно.
Три «нельзя»:
- Высаживать саженцы в неподходящее время. Для северных и морозных регионов это — осень. Они не успеют прижиться до зимы и наверняка погибнут. Для южных регионов это весна: очень уж агрессивное на юге весной солнце, которое тоже с большой вероятностью саженец погубит. Или сильно поубавит ему здоровья.
- Жадничать и высаживать саженцы густо. Для всех плодовых и ягодных есть нормы посадки. Лет через пять участок может превратиться в джунгли.
- Сажать плодовые на неподходящие места. Это зоны с близким стоянием (1,5 м) грунтовых вод, зоны сезонного подтопления.
Что предпринять, если всё это уже сделано?
Если саженец высажен в неподходящее время
Посаженный саженец можно прикопать. Т. е. пригнуть низко к земле, зафиксировать и закидать землёй. Выполняется эта работа при небольших отрицательных температурах с перспективой похолодания. Саженец можно укрыть, если регион богат снегом: соорудить шалашик, обмотать в несколько слоёв нетканым материалом, заполнить пространство сухой листвой, стружкой или сухими стеблями травянистых растений. Хороший «термос» получается из фольгированного утеплителя.
В южных регионах посаженный весной саженец тоже придётся укрывать — от солнца и иссушающего ветра. Нельзя ему пока всего этого. Опять же, сооружается шалашик и обматывается слоем тонкого нетканого материала. При солнечной погоде — не меньше, чем на две-три недели. Снимать укрытие нужно перед дождями или пасмурной погодой.
Если саженцы посажены густо
Если саженцы просидели не более года-двух, лучше пересадить с обеспечением требуемого свободного пространства. Если сидят давно и/или такого пространства на участке нет, придётся осваивать формировку, чтобы удержать кроны в пределах выделенного объёма. В случае, когда хочется много и разного, а площадь не позволяет, стоить освоить прививку. Мы уже собираем с трёх яблонь 13 разных сортов яблок.
Если саженец посажен в неподходящем месте
Лучше пересадить. Косточковые вообще требуют сухого места, семечковые (яблони, груши) переживут недельное подтопление, но близкие грунтовые воды деревца погубят, как только центральные корни доберутся до воды.
Если вы хотите узнать больше о грунтовых водах, тогда вам поможет статья: Участок с высокими грунтовыми водами. Что делать?
Если нет неподтопляемых мест, придётся делать полноценный дренаж участка. При близком стоянии грунтовых вод деревья всё равно придётся пересаживать, формируя для них холмики и подкладывая под центральный корень при посадке камень или старую лопату, чтобы корень повернул в сторону. Подвязывать такие саженцы обязательно, корневая система у них будет формироваться поверхностная.
Ошибки мульчирования
Само по себе мульчирование — приём замечательный, мы его уже не один десяток лет используем и очень довольны. Шишек набили, и опыта набрались.
Подробнее из личного опыта: Как я училась мульчировать: эксперименты и результаты из личного опыта
Три «нельзя»:
- В саду нельзя мульчировать косточковые (вишни, сливы, черешни, персики, алычу, абрикосы) вплотную к стволу. У них чувствительная корневая шейка, она должна дышать и проветриваться. Семечковые не так чувствительны, но и им плотная мульча у ствола не даёт дышать нормально, создавая, при этом, комфортные условия для гнилостных микроорганизмов.
- Нельзя использовать в качестве мульчи свежие древесные опилки без дополнительной обработки. Там почти нет азота и при переработке опилок микроорганизмы забирают доступный азот из почвы. У растений получается безазотная диета, очень им неполезная.
- Нельзя использовать геотекстиль для приствольных кругов плодовых. Да и для декоративных деревьев, кустарников и многолетников не надо бы.
Как исправлять сделанное
Если замульчировали вплотную к стволу
Отгрести мульчу от стволика на расстояние сантиметров 10-15, чтобы при оседании мульчи и размыве дождями она туда не подобралась. Слежавшаяся мульча не будет выпускать воду из образовавшегося у стволика колечка, потребуется проделать канавку для стока. Одну или несколько, в зависимости от неровностей местности.
Если использовали древесные опилки
Тут всё сильно зависит от сезона. Если, например, опилки насыпали весной, после прогрева почвы, то можно пролить их раствором мочевины (100 г на 10 л) не до мокрого, а до влажного состояния. Азот, который частично попадёт в почву, растениям весной не лишний. Опилкам нельзя давать пересыхать, поливать понемногу ежедневно, через неделю можно ещё раз раствором мочевины. Можно закрыть на неделю, например, нетканым материалом от пересыхания.
Осенью свежие опилки использовать можно для мульчирования/утепления, но стоит помнить, что весной их нужно непременно разрыхлить (сильно слёживаются) и пролить раствором мочевины. Под плотной мульчей из опилок почва хуже прогревается и растения отстанут в развитии.
Оптимально — отгрести от дерева/куста сантиметров на 20, сделать валик и пролить раствором мочевины. Как почва прогреется, вернуть обратно. Если опилки используются в течение сезона на грядках, то отгрести их от растений сантиметра на 3, и пролить настоем травы, коровяка, птичьего помёта в концентрации как для подкормки.
Если использовали геотекстиль для приствольных кругов
Геотекстиль — негниющий материал. Его поры уже через сезон забиваются частичками почвы, проросшими корешками и он становится труднопронецаемым для влаги и воздуха. Это очень сильно нарушает деятельность почвенных микроорганизмов, и, соответственно, нормальную деятельность корневой системы растения.
Если постелили, не позже следующего сезона его нужно убрать, а для «отсечения» многолетних сорняков использовать, например, под слой декоративной или органической мульчи картон или ненужные хлопчатобумажные (без синтетики!) вещи. Они через сезон-два перегниют.
Ошибки обработок разными веществами
Без обработок ни один используемый участок не живёт. Кто-то активно использует пестициды, кто-то пользуется исключительно биопрепаратами или народными методами, кто-то — в зависимости от ситуации. Подкормки ещё — тоже обработка.
Три «нельзя»:
- Категорически нельзя обрабатывать (пестицидами, удобрениями, народными средствами и биопрепаратами) растения в засуху или при дефиците воды. Если концентрация раствора будет больше концентрации клеточного сока растения, то он начнёт «вытягивать» воду из растения.
- Нельзя смешивать химические пестициды с биологическими, препараты меди с препаратами железа, системные и контактные гербициды, азотные удобрения с известью и древесной золой и ещё много чего.
- Нельзя использовать одни и те же препараты в течение всего сезона. Вредители очень быстро адаптируются, у них же короткие циклы размножения.
Как выкручиваться?
Если обработали препаратами в засуху
Тут выход один: как можно быстрее насытить растение и почву вокруг растения водой. Если это была обработка по листу — аккуратный, но обильный полив под корень. При обработке почвы можно и из лейки, и дождеванием полить.
Если смешали несмешиваемое
В любом случае изучить инструкции на препараты, которые смешали, и уже исходя из результатов изучения принимать меры. Может, приготовленный, но не применённый раствор и вылить придётся. Если уже опрыскали, или внесли в почву, есть варианты.
Либо использовать большое количество воды для промывки растений и почвы, когда намешано совсем уж взаимоисключающее, после чего, подождав пару дней, провести правильную обработку. Либо внимательно наблюдать за развитием растения (или болезни, или вредителей). Меры принимать по ситуации. В любом случае до следующей обработки выдержать срок, указанный в инструкции.
Если использовали одни и те же препараты для обработок
Чередование препаратов — это азы агрокультуры. Даже если один препарат хорошо помогает, высок шанс вывести популяцию вредителя, который будет к нему устойчив. Кстати, отсюда «ноги растут» у многих обвинений производителей в фальсификации препаратов.
О том, как не напортачить на ровном месте, в статье: Все тонкости и альтернативы весенних обработок сада — берем на заметку
Так что, после очередного применения привычного препарата стоит предусмотреть дальнейшее использование препарата на основе другого действующего вещества. Например, вместо фунгицидов на основе меди (бордосская смесь, ХОМ и пр.) применить «Хорус» (действующее вещество — ципродинил) или «Скор» (дифеноконазол), или биопрепарат «Триходермин» (триходерма). Чтение инструкций обязательно!
