Георгины удивительно снисходительны к ошибкам, не требуют сложной агротехники и обычно зацветают, даже если что-то пошло не по плану. Семена крупные, всходят дружно, а рассада растёт так бодро, что уже к концу июня (при своевременном посеве, разумеется) выдает первые бутоны. Для многих садоводов семенное выращивание — это не только способ быстро и бюджетно заполнить пустые места в цветнике. Это ещё и возможность «оздоровить» коллекцию, ведь сеянцы не переносят вирусные инфекции, накопившиеся в старых клубнях, и часто показывают куда более мощную энергию роста.
Важно сразу уточнить: в этой статье речь идёт о георгинах, выращиваемых из семян — это преимущественно низкие и среднерослые бордюрные сорта (рабаточные). Называть их «однолетними» можно лишь условно. Популярные сортосмеси вроде «Весёлых ребят», «Арлекина» или «Фигаро» за один сезон успевают не только отцвести, но и сформировать клубеньки. Их можно отправить на зимовку, но большинство выбирает путь «посеял — полюбил — убрал», избавляя себя от хлопот с хранением в подвале.
Давайте разберемся, как превратить горсть семян в море цветов и какие нюансы помогут получить идеальную рассаду без лишних усилий.
Что нужно знать заранее?
Однолетние георгины от посева до первых цветков проходят путь примерно за 2,5–3 месяца. Это значит, что если вы посеяли семена в конце марта, к концу июня уже можно ждать бутоны. Конечно, сроки зависят от сорта, условий выращивания и вашего климата, но ориентир именно такой.
В средней полосе России, на Урале, в Сибири георгины однозначно надёжнее выращивать через рассаду. Прямой посев в грунт возможен только на юге, где почва прогревается рано и заморозки уходят к концу апреля. Даже там рассадный способ предпочтительнее, потому что даёт более раннее и продолжительное цветение.
Для успеха критичны три вещи: достаточное освещение на стадии рассады (без него сеянцы вытянутся и ослабнут), своевременная высадка в прогретую почву (холод тормозит развитие) и регулярное удаление отцветших корзинок летом (это стимулирует образование новых бутонов). Всё остальное — детали, которые можно подстроить под свои условия.
Выбор семян: на что смотреть в магазине
Семена георгин продаются либо сортосмесями («Весёлые ребята», «Денди», «Арлекин»), либо отдельными сортосериями с более стабильной окраской и высотой. Смеси дешевле и дают разнообразие на клумбе, но точно предугадать результат невозможно. Сортосерии дороже, зато можно подобрать георгины под конкретную задачу. Чаще всего из семян выращивают именно компактные бордюрные сорта высотой 25–45 см, так как высокие срезочные разновидности проще размножать клубнями.
На пакетике обязательно проверьте срок годности. Семена георгин сохраняют всхожесть 2–3 года, но чем свежее, тем лучше. Обратите внимание на производителя: крупные проверенные фирмы обычно дают более стабильный результат. Высота растения и срок от всходов до цветения тоже важны, особенно если у вас короткое лето или ограниченное пространство.
Сколько семян покупать? В одном пакетике обычно 0,3–1 грамм, это примерно 20–50 семян в зависимости от сорта. Всхожесть редко бывает стопроцентной, часть сеянцев может погибнуть на ранних стадиях, поэтому берите с запасом. Если хотите получить 10 кустов, посейте штук 15–20.
Замачивание и обработка стимуляторами не обязательны. Семена георгин достаточно крупные, с хорошим запасом питательных веществ, и прорастают без проблем. Если очень хочется подстраховаться, можно замочить на пару часов в растворе «Эпина» или «Циркона» по инструкции, но на практике разница минимальна.
Смотрите также: Бордюрные георгины — миниатюрные крошки с незабываемым цветением
Когда сеять георгины: рекомендуемые сроки для разных регионов
Ключевая точка отсчёта при выборе срока посева — не календарь, а условия в вашем регионе. Важно понимать, когда обычно заканчиваются весенние заморозки и почва прогревается минимум до +12–15 °C — именно в это время рассаду можно безопасно высаживать в грунт. От предполагаемой даты высадки отсчитывают назад 60–70 дней. Это оптимальный возраст рассады, при котором растения легче приживаются и быстрее идут в рост. Полученная дата и будет подходящим сроком посева.
- Средняя полоса (Москва, Подмосковье): высадка возможна после 5–10 июня, значит, сеем на рассаду в конце марта или первых числах апреля.
- Урал, Сибирь: высадка после 10–15 июня, посев в начале-середине апреля.
- Юг (Краснодарский край, Ростовская область): высадка в начале мая, посев в середине-конце февраля, либо прямой посев в грунт в конце апреля.
- Ленинградская область, Северо-Запад: высадка после 10 июня, посев в конце марта.
Ранний посев без досветки — почти гарантия того, что рассада вытянется. В феврале и даже в начале марта естественного света на подоконнике недостаточно, сеянцы тянутся к окну, стебли становятся тонкими и слабыми. Если у вас нет фитолампы или хотя бы обычной светодиодной лампы для досвечивания, лучше отложить посев до конца марта или начала апреля, когда день уже заметно прибавился.
Быстрая подсказка: есть лампа — можно сеять с конца февраля; нет лампы — ждём до конца марта или начала апреля, в зависимости от региона.
Читайте также: Не рано и не поздно: сроки посева однолетников на рассаду
Что нужно для посева: собираем минимальный набор
Ёмкости для посева могут быть любыми: общий контейнер глубиной 7–10 см, пластиковые кассеты, одноразовые стаканчики, торфяные горшочки. Главное условие — наличие дренажных отверстий. Без них вода застаивается, корни задыхаются, и появляется чёрная ножка.
Грунт подойдёт универсальный для рассады или для цветов. Он должен быть рыхлым, лёгким, воздухопроницаемым и умеренно питательным. Тяжёлая плотная почва не даст корням нормально развиваться. Если купленный грунт кажется слишком плотным, добавьте в него немного перлита, вермикулита или промытого речного песка — примерно одну часть разрыхлителя на три-четыре части грунта.
Дренаж на дне ёмкости при выращивании рассады не обязателен, если есть отверстия для стока воды. Керамзит или мелкие камешки имеют смысл, только если вы сажаете в глубокую тару без отверстий, но это не лучший вариант для георгин.
Условия, которые реально нужны: свет — максимально светлое место, южное или юго-восточное окно, при необходимости досветка; температура до всходов +20–24 градуса, после всходов +16–18 днём и около +14–15 ночью (чтобы не вытягивались); влажность умеренная, без фанатизма — опрыскивать воздух не нужно, достаточно не пересушивать грунт.
Пошаговая инструкция: от семечка до цветущего куста
Шаг 1. Подготовьте грунт и ёмкости
Грунт перед посевом нужно увлажнить, но не превращать в болото. Правильная степень влажности — когда вы сжимаете горсть в кулаке, она слипается в комок, но вода не вытекает. Если грунт слишком сухой, семена будут прорастать медленнее и неравномерно. Если слишком мокрый, появится плесень и гниль.
Насыпьте грунт в контейнер, оставив до края примерно 1,5–2 см. Слегка уплотните поверхность ладонью или дощечкой, чтобы семена легли на ровную плотную основу, а не проваливались в рыхлую массу. Это улучшает контакт семени с почвой и ускоряет прорастание.
Если купленный грунт оказался тяжёлым (после полива слёживается и плохо пропускает воду), добавьте разрыхлитель прямо сейчас. Смешайте грунт с перлитом или песком, снова увлажните и заполните ёмкости.
Шаг 2. Посев семян
Схема А: посев в общий контейнер
Наметьте на поверхности грунта неглубокие бороздки на расстоянии 3–4 см друг от друга. Глубина бороздки — буквально полсантиметра, можно просто провести карандашом или палочкой. Разложите семена в бороздки с интервалом 2–3 см. Не частите: густо посеянные сеянцы будут мешать друг другу, вытягиваться и болеть.
Присыпьте семена тонким слоем грунта (3–5 мм). Если закопать глубже, всходы будут пробиваться дольше, ростки получатся ослабленными. Слегка прижмите поверхность ладонью. Опрыскайте из пульверизатора тёплой водой, чтобы увлажнить верхний слой. Накройте контейнер прозрачной крышкой, плёнкой или стеклом и поставьте в тёплое место.
Схема Б: посев в индивидуальные стаканчики или кассеты
Этот способ удобен тем, что не придётся пикировать рассаду, а значит, корни не травмируются, и растения развиваются быстрее. В каждый стаканчик или ячейку кассеты положите по 1–2 семечка на глубину около 5 мм. Если взойдут оба, слабый потом удалите. Присыпьте, опрыскайте, накройте плёнкой.
Шаг 3. Условия до всходов
Оптимальная температура для прорастания +20–24 градуса. В таких условиях всходы появляются через 5–10 дней. Каждый день приподнимайте укрытие на несколько минут для проветривания, чтобы не скапливался конденсат и не появилась плесень. Если на плёнке собралось много капель, переверните её или вытрите.
Как только появятся первые петельки всходов, сразу снимайте укрытие и переставляйте контейнер на самое светлое место. Если оставить под плёнкой, ростки моментально вытянутся.
Если через две недели всходов нет, проверьте температуру и влажность грунта. Возможно, семена пересохли или, наоборот, задохнулись в переувлажнённой почве. Иногда причина в низком качестве семян, тогда остаётся только пересеять.
Шаг 4. Уход за всходами в первые две недели
Свет — самое важное в этот период. Георгины светолюбивы, и при нехватке освещения сеянцы начинают вытягиваться буквально за сутки. Стебелёк становится длинным и тонким, листья бледными, растение слабым. Поставьте контейнер на южное окно или организуйте досветку. Лампу располагайте на высоте 10–15 см над растениями и включайте на 12–14 часов в сутки.
Полив в первые недели должен быть осторожным. Поливайте из пульверизатора, шприца или спринцовки, направляя струю под корень, чтобы не размыть почву и не положить нежные всходы. Поливать нужно, когда верхний слой грунта подсохнет. Проверяйте пальцем: если сухо на глубине 5 мм, пора поливать. Перелив опаснее недолива, потому что провоцирует чёрную ножку — грибковое заболевание, которое убивает сеянцы за считанные часы.
Температура после появления всходов должна быть ниже, чем при проращивании. Идеально +16–18 днём и +14–15 ночью. Если на подоконнике жарко (+22–25), рассада вытянется, даже если света достаточно. Приоткрывайте форточку (но не устраивайте сквозняк прямо на растения), ставьте контейнер ближе к стеклу, где прохладнее, или используйте балкон, если там уже плюсовая температура.
Шаг 5. Пикировка (если сеяли в общий контейнер)
Пикировать георгины нужно, когда у сеянцев появятся два настоящих листочка (не семядольные, а следующая пара). Обычно это происходит через 2–3 недели после всходов. К этому моменту корешки уже достаточно развиты, чтобы перенести пересадку, но ещё не переплелись в плотный ком.
За час-два до пикировки полейте рассаду, чтобы грунт был влажным и легко отделялся от корней. Подготовьте стаканчики объёмом 200–300 мл с дренажными отверстиями и тем же грунтом, что использовали для посева.
Аккуратно подденьте сеянец чайной ложкой или палочкой, стараясь захватить земляной ком с корнями. Держите росток только за семядольные листочки или за ком земли, но никогда за стебелёк — он очень хрупкий и легко повреждается. В стаканчике сделайте углубление, опустите туда корень и присыпьте грунтом, заглубляя до семядольных листочков. Такое заглубление укрепляет растение, на заглублённой части стебля образуются дополнительные корни.
После пикировки полейте рассаду тёплой водой и поставьте на пару дней в место с рассеянным светом, без прямого солнца. Это поможет растениям прийти в себя после стресса. Через 2–3 дня возвращайте на яркий свет.
Шаг 6. Подкормки рассады
Для семенных бордюрных георгин сложные схемы подкормок не требуются — достаточно умеренного питания без перекорма. Первую подкормку проводите не раньше, чем через 10–14 дней после пикировки, когда растения приживутся и тронутся в рост. Используйте любое комплексное удобрение для рассады, но разводите его в половинной концентрации от указанной на упаковке. Георгины не любят перекорма, от избытка азота они жируют (наращивают листву в ущерб цветению), стебли становятся водянистыми и ломкими.
Подкармливайте раз в 10–14 дней до высадки в грунт. Если листья бледнеют, рост замедляется, а нижние листочки желтеют — это признак недостатка питания. Если листья тёмно-зелёные, почти сине-зелёные, стебли толстые и рыхлые, а междоузлия длинные — это перекорм азотом, уменьшите дозу или увеличьте интервал между подкормками.
Лучше недокормить, чем перекормить. Слегка голодная рассада быстро наверстает упущенное после высадки в питательную почву, а перекормленная будет долго адаптироваться и может вообще отказаться цвести.
Шаг 7. Закаливание перед высадкой
За 10–14 дней до предполагаемой высадки начинайте приучать рассаду к уличным условиям. В первый день вынесите растения на балкон или в сад на 30–40 минут, выбрав время без яркого солнца и сильного ветра. Каждый день увеличивайте время пребывания на воздухе на полчаса-час.
К концу периода закаливания рассада должна проводить на улице целый день, а в последние 2–3 дня перед высадкой можно оставлять и на ночь, если температура не опускается ниже +5–7 градусов. Если вдруг прогноз обещает заморозок или резкое похолодание, занесите растения обратно в помещение.
Закаливание делает рассаду крепче, стебли становятся плотными, листья приобретают насыщенный цвет, иногда даже с лёгким бордовым оттенком. Незакалённые растения после высадки долго болеют, листья обгорают на солнце, рост останавливается на неделю-две. Закалённая рассада приживается за несколько дней и сразу трогается в рост.
Шаг 8. Высадка в открытый грунт или контейнеры
Высаживать георгины можно, когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до +12–15 градусов. Для средней полосы это обычно начало июня, для Урала и Сибири — середина июня, для юга — начало или даже конец мая. Ночные температуры должны стабильно держаться выше +10 градусов.
Место выбирайте солнечное, георгины любят свет и в тени цветут скудно. Допустима лёгкая полутень в самые жаркие полуденные часы, но не меньше 6 часов прямого солнца в день. Желательна защита от сильных ветров, так как стебли у георгин полые.
Почва должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией. Если земля тяжёлая глинистая, внесите под перекопку песок, компост или перепревший навоз. Если бедная песчаная, добавьте компост, перегной и немного глины для удержания влаги. На квадратный метр достаточно ведра органики и горсти комплексного минерального удобрения.
Схема посадки зависит от высоты сорта: низкорослые и среднерослые георгины (до 50 см) рекомендуется высаживать довольно плотно — на расстоянии 20–30 см друг от друга. Если увеличить дистанцию до 50–60 см (как для клубневых гигантов), клумба будет выглядеть разреженной, а компактные кустики потеряются на фоне голой земли.
Выкопайте лунки чуть глубже высоты стаканчика, пролейте водой. Аккуратно выньте растение из стаканчика, стараясь не разрушить земляной ком. Поставьте в лунку, заглубив на 2–3 см больше, чем оно росло в ёмкости. Присыпьте землёй, слегка уплотните и ещё раз полейте.
Первые 7–10 дней поливайте через день, если нет дождей, чтобы растения хорошо укоренились. Дальше переходите на режим по погоде.
Шаг 9. Уход летом для непрерывного цветения
Полив георгинам нужен регулярный, но умеренный. В обычную погоду достаточно поливать раз в 3–4 дня, промачивая почву на глубину 20–30 см. В жару и засуху — через день или даже ежедневно, если земля быстро пересыхает. Проверяйте влажность на глубине 5–7 см: если там сухо, пора поливать. Лучше поливать реже, но обильно, чем часто и понемногу. Поверхностный полив заставляет корни развиваться в верхнем слое почвы, где они страдают от жары и пересыхания.
Мульчирование очень облегчает уход. Разложите вокруг кустов слой скошенной травы, соломы, компоста или коры толщиной 5–7 см. Мульча удерживает влагу в почве, сокращает количество поливов, подавляет сорняки и защищает корни от перегрева. К концу сезона органическая мульча частично перепреет и улучшит структуру почвы.
Подкормки не должны быть сложными. Однолетние георгины неприхотливы, поэтому достаточно 2–3 раза за сезон подкормить их любым полным комплексным удобрением для цветов. Первую подкормку можно провести через пару недель после высадки, вторую — в период массовой бутонизации. Изощренные схемы чередования органики и минеральных составов здесь не обязательны. Главное — избегать избытка азота во второй половине лета, чтобы растение цвело, а не наращивало листву.
Удаление отцветших соцветий — обязательная процедура, если хотите, чтобы георгины цвели до заморозков. Как только цветок начал увядать, срежьте его вместе с частью стебля до первой пары листьев. Если оставлять отцветшие корзинки, растение тратит силы на образование семян, и новых бутонов формируется меньше. Регулярная обрезка стимулирует волну за волной нового цветения.
Компактные бордюрные сорта, в отличие от высокорослых собратьев, не требуют опоры и подвязки. Их стебли достаточно толстые и прочные, а куст приземистый, поэтому ветер ему не страшен.
Шаг 10. Формировка для кустистости
Прищипка верхушки — необязательная, но полезная процедура, если хотите получить более пышный куст с большим количеством цветков. Когда растение достигнет высоты 15–20 см и образует 4–5 пар настоящих листьев, отщипните верхушку над третьей-четвертой парой. Это стимулирует рост боковых побегов из пазух листьев, куст получается более разветвлённым и даёт больше цветоносов.
Минус прищипки — цветение начинается на неделю-полторы позже, потому что растение тратит время на формирование боковых побегов. Если вам важно раннее цветение, можно обойтись без прищипки, бордюрные георгины и так неплохо ветвятся.
Можно ли сохранить георгины на зиму?
Короткий ответ — да. Те георгины, которые мы привыкли называть «однолетними», на самом деле являются такими же многолетниками, как и их крупные сородичи. За лето сеянец успевает нарастить не только зеленую массу, но и сформировать жизнеспособные, хоть и мелкие корнеклубни.
Если какой-то куст поразил вас цветом или формой лепестков, нет смысла искать такие же семена на следующий год (тем более, что семена не всегда передают свойства родителя на 100%). Надежнее сохранить клубень, хотя это скорее эксперимент для энтузиастов, чем обязательная практика.
Как это сделать?
Дождитесь заморозков. Не спешите выкапывать георгины, пока листва зеленая. Клубни должны вызреть. Сигналом к уборке служит первый серьезный заморозок, который «побьет» листву — она почернеет и поникнет.
- Выкопка. Аккуратно обкопайте куст вилами (лопатой проще повредить корни) с радиусом 15–20 см от стебля. Осторожно поднимите земляной ком. Не тяните за стебель — он хрупок и может оторваться от шейки клубня, а без неё растение не проснется.
- Обрезка и очистка. Срежьте стебли, оставив пеньки высотой 3–5 см. Аккуратно отряхните землю. Если почва глинистая и налипла сильно, клубни можно промыть водой, но после этого их нужно обязательно просушить.
- Сортировка. Внимательно осмотрите урожай. Тонкие, нитевидные корешки не переживут зиму — они просто высохнут. Оставляйте только плотные, надутые клубеньки размером хотя бы с палец или крупный грецких орех.
- Сушка. Подержите клубни 2–3 дня в прохладном, но сухом помещении, чтобы опробковела кожица и затянулись мелкие ранки.
- Хранение. Сложите клубни в коробку или ящик, пересыпая сухим торфом, опилками, вермикулитом или песком. Они не должны соприкасаться друг с другом. Идеальная температура хранения — как для картошки, +3…+6 °C (погреб или отсек для овощей в холодильнике).
Важные нюансы для «первогодков»
Клубеньки, полученные из семян в первый год, обычно значительно мельче и хранить их сложнее, чем клубни взрослых сортовых георгинов. Из-за малого объема они теряют влагу намного быстрее и могут просто высохнуть. Зимой их нужно проверять чаще (раз в месяц). Если видите, что клубни начали сморщиваться — сбрызните наполнитель (опилки/торф) водой из пульверизатора.
Весной такие клубни просыпаются раньше. Доставать их на проращивание нужно будет не в апреле, а уже в марте.
На следующий год этот куст станет мощнее, выше и зацветет раньше, чем его собратья из семян.
Подробнее о посадке клубней в нашей статье: Подготовка, проращивание и посадка клубней георгин
Заключение
Выращивание георгин из семян — это увлекательный эксперимент с гарантированным выигрышем. Даже если вы новичок, эти цветы простят вам огрехи в уходе и подарят яркий праздник на клумбе до самого снега. А для опытного садовода это шанс почувствовать себя селекционером, отбирая лучшие экземпляры для своей коллекции. Не бойтесь пробовать, сейте с запасом и наслаждайтесь буйством красок, которое способны подарить эти неприхотливые растения!
