Картофель обидно терять. Не потому, что он дорогой, а потому, что теряется он всегда внезапно: две недели назад ботва стояла стеной, а сегодня поле бурое, и лопата вытаскивает из земли мягкие вонючие клубни. У меня так было однажды в конце июля, после недели тёплых туманов и дождей. За четыре дня фитофтороз съел всё, и я до сих пор помню это чувство: вроде и делала всё правильно, а не успела.
Главная беда картофеля в том, что его болезни легко перепутать между собой, а лечатся они по-разному. От вирусов не помогает ни один фунгицид. От бактерий тоже. От парши на клубнях бесполезно опрыскивать ботву. Поэтому сначала разберёмся, как отличить одну заразу от другой, а потом уже будем решать, чем обрабатывать и что с чем можно смешивать в баке, а что категорически нельзя. Разберём двенадцать болезней: семь грибных, три бактериальных и вирусные в отдельном блоке. По каждой, как выглядит, когда ждать, чем опасна и что делать.
Часть первая. Грибные болезни картофеля: те, что лечатся фунгицидами
1. Фитофтороз
Кто виноват. Оомицет Phytophthora infestans. Формально это даже не гриб, а водоросль-родственник, и это важно: не все фунгициды на него действуют. Именно эта зараза устроила ирландский голод в сороковых годах XIX века, и с тех пор она остаётся врагом номер один.
Когда ждать. Как только ночи станут прохладными, а дни влажными. Идеальные для фитофторы условия: температура 15–20 градусов и высокая влажность, туманы, роса, затяжные дожди. В средней полосе это обычно вторая половина июля и август, но в сырое лето может ударить и в июне. Ключевое правило: гриб прорастает, только если лист мокрый минимум несколько часов подряд. Сухое жаркое лето, фитофторы почти нет.
Как определить. На листьях, чаще с краёв и на нижнем ярусе, появляются тёмно-бурые маслянистые расплывающиеся пятна, будто лист ошпарили. Они мокрые, а не сухие, это важнейший признак. С нижней стороны по границе пятна в сырую погоду виден нежный белый пушок, спороношение. Дальше пятна сливаются, ботва чернеет и падает. На стеблях появляются бурые полосы. На клубнях, чуть вдавленные твёрдые свинцово-серые пятна, а на разрезе, ржавые языки, идущие от кожуры внутрь.
Чем опасен. Скоростью. При благоприятной погоде поле сгорает за неделю. Но самое обидное другое: споры смываются дождём с ботвы в почву и заражают клубни. Вы убираете вроде бы нормальный урожай, а он гниёт в погребе к ноябрю.
Что делать. Фитофтороз не лечат, его предупреждают. Опрыскивать нужно до появления пятен, по прогнозу погоды. Первую профилактическую обработку делают при смыкании ботвы в рядках, дальше по ситуации.
- Профилактика (до пятен): контактные препараты. «Ширлан», манкоцебсодержащие («Пеннкоцеб», «Дитан М-45»), «Абига-Пик», «ХОМ», бордоская жидкость 1%.
- Первые признаки: системные и трансламинарные. «Ридомил Голд МЦ», «Ревус», «Инфинито», «Консенто», «Танос», «Профит Голд».
- Перед уборкой: «Ширлан» хорош тем, что убивает споры на пути к клубням, а срок ожидания у него всего около недели.
Обработки повторяют каждые 7–14 дней: в сухую погоду реже, в дождь чаще, потому что контактные препараты просто смывает. И обязательно чередуйте действующие вещества, об этом ниже отдельно, фитофтора приобретает устойчивость быстрее всех.
2. Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость)
Кто виноват. Грибы рода Alternaria. Второй по вредоносности после фитофторы, но его почти всегда путают именно с ней и потому льют не те препараты.
Когда ждать. Раньше фитофторы, отсюда и название «ранняя пятнистость». Обычно в июне и начале июля, в фазу бутонизации. Любит противоположную погоду: жару, сушь, чередование сухих дней с короткими росами. Сильнее бьёт по кустам, которым не хватает калия и фосфора.
Как определить. Пятна округлые, чёткие, сухие, тёмно-бурые, с хорошо заметными концентрическими кольцами внутри, как мишень или годичные кольца на спиле. Начинается с нижних, самых старых листьев. Лист вокруг пятна желтеет, потом всё засыхает и крошится. Никакого белого пушка и мокроты. На клубнях, тёмные вдавленные пятна с морщинистой кожурой, мякоть под ними сухая, тёмная, чётко отграниченная от здоровой.
Как не спутать с фитофторозом: альтернариоз сухой и в кольцах, приходит в жару и снизу. Фитофтороз мокрый, без колец, с белым налётом, приходит в сырость и с краёв листа.
Что делать. Работают препараты на основе манкоцеба и стробилуринов: «Дитан М-45», «Танос», «Профит Голд», «Ревус Топ», «Квадрис». Удобно, что многие противофитофторозные препараты действуют на альтернариоз тоже, поэтому одна грамотная схема закрывает обе болезни. Хорошо помогает сбалансированное калийное питание: голодающий куст болеет вдвое сильнее.
3. Ризоктониоз (чёрная парша)
Кто виноват. Гриб Rhizoctonia solani. Живёт в почве годами и особенно любит холодную сырую весну.
Как определить. Проще всего осенью и зимой: на клубнях чёрные плотные комочки и корочки разного размера, будто прилипла земля. Но земля смывается, а это нет, потому что это склероции, зимующая стадия гриба. Летом болезнь выдаёт себя иначе: всходы изреженные, часть глазков не проросла вовсе, потому что ростки сгнили под землёй. На стебле у основания появляется бурая язва или белая войлочная плёнка, а куст стоит хилый, с закрученными верхними листьями и часто с воздушными зелёными клубеньками в пазухах.
Чем опасен. Съедает урожай ещё до всходов. Потери могут доходить до трети, а вы даже не поймёте почему: «плохие семена попались».
Что делать. Опрыскивать ботву бесполезно, болезнь работает под землёй. Спасает только протравливание посадочного материала и обработка борозды. Работают «Максим», «Престиж», «Селест Топ», ТМТД, а в борозду при посадке вносят «Квадрис». Второе по важности, не сажать в холодную землю: пока почва на глубине 10 см не прогрелась до 8 градусов, ризоктония имеет преимущество перед картофелем. Проращивание клубней тоже сильно помогает, пророщенный картофель выскакивает быстрее и уходит от заражения.
4. Парша обыкновенная
Кто виноват. Актиномицеты рода Streptomyces, существа между бактериями и грибами.
Как определить. На кожуре шершавые коричневые коростинки, бородавки и язвочки, иногда сливающиеся в сплошную корку. Мякоть при этом остаётся нормальной, картошка съедобная, просто чистить противно и лёжкость падает.
Отчего берётся. И вот тут главное. Парша обожает щелочную почву и сушь во время образования клубней. Классическая история: человек «улучшил» участок, засыпав его золой или известью, и получил сплошную паршу. Свежий навоз даёт тот же эффект.
Что делать. Химией паршу не берут, её берут агротехникой:
- не известковать и не золить участок непосредственно под картофель, известь вносят под предшественник;
- не вносить свежий навоз, только перепревший;
- поливать в критический период, от начала цветения и примерно три-четыре недели, когда завязываются клубни, влажная почва тормозит паршу почти полностью;
- вносить физиологически кислые удобрения, например сульфат аммония;
- сеять сидераты, особенно горчицу и рожь, они заметно подавляют возбудителя;
- протравливать семенной материал («Максим», «Селест Топ») и выбирать относительно устойчивые сорта.
5. Серебристая парша
Кто виноват. Гриб Helminthosporium solani. Болезнь, которая почти вся разворачивается в хранилище.
Как определить. На кожуре появляются светло-коричневые пятна, которые со временем приобретают характерный серебристый металлический блеск, особенно заметный на влажном клубне. Кожура под ними отслаивается, клубень теряет влагу, сохнет, морщится и к весне становится лёгким и дряблым.
Чем опасна. Не гноит, а обезвоживает. Убыль массы при хранении может доходить до 40 процентов, а семенной материал теряет всхожесть.
Что делать. Прогрессирует она при температуре выше 3 градусов и высокой влажности, поэтому главное оружие, правильное хранилище: 2–4 градуса, вентиляция, влажность не выше 90 процентов. Перед закладкой клубни обязательно просушивают. Семенной материал протравливают («Максим»).
6. Фузариозное и вертициллёзное увядание
Кто виноват. Грибы родов Fusarium и Verticillium. Симптомы у них похожи, разница в деталях.
Как определить. Куст начинает вянуть в жаркий полдень, будто ему не хватает воды, а к утру частично оживает. Потом верхние листья светлеют, края закручиваются лодочкой, всё желтеет снизу вверх, стебель у основания буреет и подсыхает. Главный диагностический приём: срежьте стебель поперёк у основания. При увядании вы увидите бурое или коричневое кольцо сосудов, а иногда и розовый или белый налёт мицелия во влажной камере. Фузариоз убивает быстро, за несколько дней. Вертициллёз тянется дольше и часто поражает одну сторону куста, лист желтеет наполовину.
Что делать. Лечения нет. Больные кусты выкапывают целиком вместе с клубнями и уносят с участка. Дальше только профилактика: севооборот минимум на три-четыре года, здоровый семенной материал, протравливание («Максим»), внесение триходермы в почву, борьба с проволочником и нематодой, потому что грибы заходят через ранки.
7. Сухая фузариозная гниль
Кто виноват. Те же фузарии, но уже на клубнях в хранилище. Самая частая причина потерь в погребе после фитофторы.
Как определить. Начинается с сероватого тусклого пятна, обычно там, где клубень был травмирован лопатой или ударом при перевозке. Пятно вдавливается, кожура вокруг него сморщивается концентрическими складками. Внутри мякоть становится сухой, трухлявой, буреет, образуются пустоты, выстланные белым, розоватым или желтоватым пушком. Клубень усыхает, твердеет и становится лёгким, будто мумия. Гниль сухая, не мокрая, и запаха почти нет, в этом отличие от бактериальной.
Что делать. Гриб не может зайти в целый клубень, ему нужна ранка. Значит, всё решает аккуратность: копать в сухую погоду, не швырять картофель, обязательно просушить и выдержать урожай две недели в тёмном месте при 12–18 градусах, чтобы ранки затянулись пробковой тканью, и только потом опускать в погреб на 2–4 градуса. Больные клубни при переборке безжалостно убирают.
Часть вторая. Бактериальные болезни картофеля: фунгициды бессильны
Тут важно сразу сказать главное. От бактерий никакие «Ридомилы» и «Топазы» не спасают. Всё лечение сводится к удалению больных кустов и чистому посадочному материалу.
8. Чёрная ножка
Кто виноват. Бактерии рода Pectobacterium (прежние эрвинии). Они же вызывают мокрую гниль клубней в хранилище, это одна и та же зараза на разных стадиях.
Когда ждать. В сырое прохладное лето, особенно на тяжёлых заплывающих почвах и в низинах, где стоит вода.
Как определить. Куст желтеет целиком, листья мельчают и торчат вверх под острым углом, растение отстаёт в росте. Основание стебля чернеет, становится мокрым, склизким, размягчается. Такой куст вытаскивается из земли одним движением, буквально двумя пальцами, потому что низ стебля просто раскис. Пахнет неприятно. На клубнях, мокрая гниль: мякоть превращается в светлую слизистую кашу с резким гнилостным запахом, гниль идёт от столона внутрь.
Что делать. Больные кусты выкапывают вместе с клубнями и материнским клубнем и уносят с поля, лунку проливают дезинфицирующим раствором и присыпают золой. Соседние клубни не хранят. Профилактика: только здоровые семена, обязательное озеленение и просушка семенного материала, не резать клубни (а если резать, то дезинфицируя нож после каждого), не сажать в переувлажнённую почву, убирать урожай в сухую погоду и хорошо просушивать. Из препаратов имеет смысл только протравливание и биопрепараты на основе Bacillus subtilis («Фитоспорин», «Планриз»), но это поддержка, а не лечение.
9. Кольцевая гниль
Кто виноват. Бактерия Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Коварна тем, что годами живёт скрытно и проявляется только при накоплении.
Как определить. На кусте увядают отдельные стебли, а не весь куст сразу, это характерная деталь. Листья желтеют между жилками и закручиваются. Но точный диагноз ставится по клубню: разрежьте его поперёк и присмотритесь к сосудистому кольцу. При кольцевой гнили оно жёлтое, кремовое, размягчённое, и если сдавить половинку клубня пальцами, из кольца выступает светлая тягучая слизь. Это фирменный признак, спутать невозможно.
Что делать. Лечения нет. Куст и клубни уничтожают. Ни в коем случае не берите такой картофель на семена. Резаные клубни, главный путь распространения: одним заражённым клубнем нож переносит бактерию на десятки следующих. Если режете, дезинфицируйте нож в спирте или марганцовке после каждого клубня, а лучше сажайте целыми. Обновляйте семенной фонд сертифицированным материалом раз в три-четыре года.
10. Бурая бактериальная гниль
Кто виноват. Ralstonia solanacearum. Карантинный объект, встречается редко и в основном в тёплых регионах, но знать признаки стоит.
Как определить. Резкое увядание куста в жару без пожелтения, листья вянут зелёными. Простейший тест: опустите свежий срез стебля в стакан с чистой водой и посмотрите на просвет. Если из среза потянутся вниз молочно-белые дымчатые нити слизи, это бактериоз. При грибном увядании такого не будет. На клубне сосудистое кольцо буреет, из него выдавливается грязно-белая слизь, а глазки могут сочиться.
Что делать. Это карантин. Больные растения уничтожают, участок изолируют, а по-хорошему следует сообщить в местное отделение Россельхознадзора. Самолечение здесь бессмысленно.
Часть третья. Вирусные болезни картофеля: от них не спасёт ни одно опрыскивание
Вирусные болезни, главная причина того самого «вырождения», когда любимый сорт год за годом мельчает и даёт всё меньше. Лечения нет ни у одной. Зато есть переносчик, и с ним можно бороться: почти все вирусы разносит тля, реже цикадки и ваш собственный нож при резке.
11. Вирусные мозаики и скручивание листьев
Крапчатая мозаика. На листьях светло-зелёные и жёлтые пятна вперемешку с нормальной тканью, лист становится пёстрым. Самая мягкая форма, потери около 10–15 процентов.
Морщинистая мозаика. Листья становятся мелкими, гофрированными, бугристыми, между жилками ткань вздувается. Куст карликовый, цветение слабое или отсутствует. Потери могут доходить до 40 процентов.
Полосчатая мозаика. По жилкам с нижней стороны листа и на черешках появляются тёмные некротические полосы и штрихи. Лист отмирает, но повисает на стебле, не опадая, это узнаваемый признак.
Скручивание листьев (PLRV). Листья закручиваются вверх лодочкой вдоль центральной жилки, становятся жёсткими, кожистыми, и куст буквально гремит, если провести по нему рукой. Часто нижние листья приобретают антоциановый фиолетовый оттенок. Один из самых вредоносных вирусов, потери до 50 процентов и больше. На клубнях иногда видна сетчатый некроз мякоти.
Как не спутать с нехваткой воды! При засухе лист вялый и мягкий и к утру расправляется. При вирусе он жёсткий, сухой на ощупь и не расправляется никогда.
12. Готика (веретеновидность клубней)
Кто виноват. Вироид, ещё более примитивная штука, чем вирус, голая молекула РНК без оболочки. Крайне заразен и передаётся при контакте, ботвой, ножом, техникой.
Как определить. Куст вытягивается вверх, становится узким, будто готический собор, отсюда и название. Листья мелкие, жёсткие, торчат от стебля под неестественно острым углом, часто с фиолетовым отливом. Но диагноз ставится по клубням: они удлиняются и становятся веретеновидными, похожими на грушу или сигару, глазков много, они мелкие и посажены глубоко, а кожура иногда трескается.
Что делать с вирусами вообще. Стратегия одна для всех:
- покупать сертифицированный семенной материал и обновлять фонд каждые три-четыре года, вирусы накапливаются от репродукции к репродукции;
- жёстко проводить прочистки: как только заметили куст с мозаикой или скручиванием, выкапывайте и уносите, не дожидаясь урожая, иначе тля разнесёт вирус по всему участку;
- бороться с тлёй, это единственная реальная «химия» против вирусов;
- не резать клубни, а если режете, дезинфицировать нож;
- убирать сорняки, особенно паслёновые, они резервуар инфекции.
Схема обработок картофеля на сезон: когда и чем
Чтобы не гадать, вот рабочий каркас, от которого можно отталкиваться.
- Перед посадкой. Протравливание клубней («Максим», «Престиж», «Селест Топ») плюс, при известной проблеме с ризоктониозом, «Квадрис» в борозду. Это закрывает ризоктониоз, паршу и частично фузариоз, и другого шанса на них повлиять у вас в сезоне не будет.
- Смыкание ботвы в рядках. Первая профилактическая обработка контактным фунгицидом, ещё до всяких пятен. Именно эта обработка решает исход по фитофторозу.
- Бутонизация и начало цветения. Самый уязвимый период. Здесь работают системные препараты («Ридомил Голд МЦ», «Ревус», «Инфинито»). Интервал 10–14 дней.
- Цветение и после. Чередование системных и контактных, ориентируясь на погоду. Сырость и туманы, сокращайте интервал до 7–8 дней.
- За две-три недели до уборки. Контактный препарат с коротким сроком ожидания («Ширлан»), чтобы споры с ботвы не ушли в клубни. Плюс скашивание или десикация ботвы за 10–14 дней до копки, это один из самых недооценённых приёмов: клубни успевают загрубеть кожурой, а инфекция с ботвы к ним уже не попадает.
Совместимость: что с чем можно и нельзя смешивать
Баковые смеси экономят время, но именно на них ломается больше всего людей: то препараты свернулись хлопьями, то листья сожгли, то эффекта ноль. Разберём по правилам.
Что смешивать нельзя
- Медьсодержащие препараты (бордоская жидкость, «ХОМ», «Абига-Пик») почти ни с чем не мешают. Бордоская имеет щелочную реакцию и разрушает большинство современных препаратов. Отдельная обработка, и точка.
- Медь и фосфорорганические инсектициды, категорически нет, получите ожог ботвы.
- Щелочные препараты с чем угодно кислым. Большинство пестицидов работают в слабокислой среде, при pH выше 8 действующее вещество разлагается прямо в баке.
- Биопрепараты («Фитоспорин», триходерма, «Планриз») с химическими фунгицидами, бессмысленно: вы просто убьёте живые бактерии и грибы, за которые заплатили. Между химобработкой и биопрепаратом выдерживают не меньше недели.
- Препараты серы и масляные составы, риск ожога, особенно в жару.
- Больше трёх компонентов в одном баке. Чем длиннее список, тем выше шанс, что что-то с чем-то не сойдётся.
Что смешивать можно
- Фунгицид и инсектицид против колорадского жука, классическая и самая полезная смесь, экономящая проход по полю. Большинство современных фунгицидов спокойно идут с пиретроидами и неоникотиноидами. Но проверьте инструкцию обоих.
- Фунгицид и микроудобрение или стимулятор, обычно совместимы и работают в плюс, потому что подкормка по листу усиливает сопротивляемость.
- Системный и контактный фунгицид, это вообще идеальная пара, и она уже реализована в готовых препаратах: в том же «Ридомиле Голд МЦ» мефеноксам системный, а манкоцеб контактный. Один защищает изнутри, второй держит оборону на поверхности листа.
Обязательный тест в банке
Если сомневаетесь, не рискуйте всей бочкой. Возьмите стеклянную банку, налейте воды, добавьте препараты в тех же пропорциях, что планируете, размешайте и оставьте на 20–30 минут. Если появились хлопья, осадок, расслоение, пена или смесь нагрелась, всё, эти препараты вместе не идут. Если раствор остался однородным, можно работать.
Порядок смешивания (это важнее, чем кажется)
Препараты нельзя лить в бак как попало, иначе они свернутся даже будучи совместимыми. Правильный порядок такой: бак заполняют водой примерно на треть и включают мешалку, затем вносят сухие формы (ВДГ, ВРГ, СП), затем суспензионные концентраты (СК, КС), затем эмульсионные концентраты (КЭ), затем растворы (ВР) и в самую последнюю очередь, прилипатели и адъюванты. После каждого компонента дают перемешаться и только потом добавляют следующий. Воду доливают до полного объёма в конце.
Чередование: главное правило против устойчивости
Это то, о чём забывают чаще всего. Если два-три раза подряд отработать одним и тем же действующим веществом, фитофтора к нему приспособится, и препарат перестанет работать не только у вас, но и вообще. Правило простое: не более двух обработок подряд препаратами одного химического класса за сезон, и чередовать нужно именно действующие вещества, а не торговые названия. Многие «разные» препараты в магазине содержат один и тот же манкоцеб. Смотрите на состав, а не на этикетку.
Профилактика: то, что работает лучше любой химии
Если бы мне разрешили оставить только пять приёмов, я выбрала бы эти.
- Севооборот. Возвращать картофель на прежнее место не раньше чем через три-четыре года и никогда не сажать после томатов, перца и баклажанов, у них общие болезни. Лучшие предшественники, бобовые, капуста, злаки, сидераты.
- Здоровый семенной материал. Обновление фонда раз в три-четыре года. Большая часть проблем приезжает к вам в мешке, а не прилетает по воздуху.
- Высокое окучивание. Толстый слой земли над клубнями физически не даёт спорам фитофторы добраться до них с дождевой водой. Это бесплатно и работает.
- Уборка в сухую погоду и просушка. Плюс две недели «лечебного периода» при 12–18 градусах перед закладкой на хранение, чтобы затянулись все ранки.
- Уничтожение ботвы и растительных остатков. Не в компост, а сжечь. Ботва, это зимняя квартира для фитофторы, альтернариоза и всего остального.
И последнее. Картофель почти никогда не гибнет от одной болезни: обычно это цепочка, где ослабленный вирусом куст легче берёт фитофтору, а травмированный лопатой клубень пускает в себя фузариоз. Поэтому выигрывает не тот, у кого дорогая химия, а тот, кто вовремя посмотрел на лист и понял, что там написано.
Читайте также: Картофель, которому доверяют — 9 самых надёжных и вкусных сортов
Частые вопросы о болезнях картофеля
Как отличить фитофтороз от альтернариоза?
По четырём признакам. Фитофтороз даёт мокрые маслянистые бурые пятна без чётких границ, чаще по краям листьев, с белым налётом с нижней стороны, и приходит в прохладную сырую погоду во второй половине лета. Альтернариоз даёт сухие округлые пятна с концентрическими кольцами, как мишень, начинает с нижних старых листьев, налёта не образует и появляется раньше, в жару и сушь, в фазе бутонизации. Проще всего: мокро и с пушком, это фитофтора, сухо и в кольцах, это альтернариоз.
Можно ли есть картофель, поражённый паршой?
Да. Парша обыкновенная поражает только кожуру и не проникает в мякоть, токсинов не образует. Такой картофель безопасен, его просто нужно чистить чуть глубже. А вот на семена клубни с паршой брать не стоит, и лёжкость у них ниже, потому что через язвочки внутрь заходят гнили. Отличать паршу нужно от гнилей: если мякоть под пятном мягкая, тёмная или с запахом, клубень выбрасывают.
Чем обработать картофель от фитофтороза и когда?
Первую обработку делают профилактически, при смыкании ботвы в рядках, ещё до появления пятен, контактным препаратом («Ширлан», манкоцеб, «Абига-Пик»). В бутонизацию и цветение переходят на системные («Ридомил Голд МЦ», «Ревус», «Инфинито», «Танос»). Обработки повторяют каждые 7–14 дней в зависимости от погоды: чем сырее, тем чаще. Последнюю проводят препаратом с коротким сроком ожидания за две-три недели до уборки. Обязательно чередуйте действующие вещества, иначе фитофтора приобретёт устойчивость.
Можно ли смешивать фунгицид и препарат от колорадского жука?
В большинстве случаев да, это самая распространённая и полезная баковая смесь. Современные фунгициды обычно совместимы с пиретроидами и неоникотиноидами. Но есть исключения: медьсодержащие препараты и бордоская жидкость почти ни с чем не смешиваются, а медь с фосфорорганическими инсектицидами даёт ожог ботвы. Перед смешиванием проверьте инструкции обоих препаратов и сделайте тест: смешайте их в банке в тех же пропорциях и подождите полчаса. Хлопья, осадок или расслоение означают, что вместе они не идут.
Почему картошка гниёт в погребе, хотя выкопали здоровую?
Чаще всего причин три. Первая, скрытое заражение фитофторозом: споры смыло дождём с ботвы на клубни ещё в поле, а проявилось это только через месяц-полтора в хранилище. Вторая, механические травмы: сухая фузариозная гниль заходит только через ранки, поэтому картофель, который бросали в ведро с высоты, гниёт гарантированно. Третья, нарушение режима хранения. Оптимально 2–4 градуса при влажности до 90 процентов и с вентиляцией. Обязательные меры: копать в сухую погоду, просушить урожай и выдержать две недели при 12–18 градусах перед закладкой, чтобы ранки затянулись.
Что делать, если куст картофеля увял и легко выдёргивается?
Посмотрите на основание стебля. Если оно чёрное, мокрое и размягчённое, это чёрная ножка, бактериальная болезнь. Такой куст выкапывают целиком вместе с клубнями и материнским клубнем и уносят с участка, лунку проливают дезраствором и присыпают золой. Клубни с такого куста не хранят и не берут на семена. Если основание стебля сухое и бурое, а на срезе видно побуревшее кольцо сосудов, это фузариозное или вертициллёзное увядание. Действия те же: удалить и уничтожить. Фунгициды в обоих случаях не помогут, работает только профилактика в следующем сезоне.
Лечатся ли вирусные болезни картофеля?
Нет. Ни один препарат не действует на вирусы и вироиды, поэтому опрыскивать бесполезно. Единственная стратегия: удалять больные кусты сразу, как заметили (мозаика, скручивание листьев, готика), бороться с тлёй, которая переносит вирусы, не резать клубни или дезинфицировать нож после каждого, и обновлять семенной материал сертифицированным раз в три-четыре года. Именно накопление вирусов и есть то самое «вырождение сорта», когда картофель год за годом мельчает.
