Осенью в саду наступает обманчивое затишье. Урожай собран, листва желтеет и опадает, и кажется, что остался последний рывок: пройтись покрепче медным купоросом, пока ветки голые, и со спокойной совестью закрыть сезон. Именно на этом шаге чаще всего и теряется весь смысл осенней работы. Поэтому идём по порядку: сначала разберёмся, что болело, затем уберём источники заразы, сделаем две адресные обработки, одну по листопаду, вторую по спящей кроне, и подготовим сад к морозам. Ориентир везде один, и это не число в календаре, а состояние дерева: урожай снят, пошёл листопад, лист опал полностью, дерево ушло в покой. А до любой химии загляните в инструкцию: многими популярными средствами осенью работать просто нельзя, там указан только весенний срок.
Сроки: смотрим на дерево
Месяцы сбивают с толку, потому что в разных регионах осень наступает по-разному. Поэтому привяжем всё к фазам дерева, а месяцы дадим лишь как ориентир для средней полосы (на юге сдвигайте на две-четыре недели позже, на севере раньше).
Уборка и санитарная обрезка идут сразу после сбора урожая и по ходу листопада, это примерно сентябрь и октябрь. Обработка листвы мочевиной приходится на конец сезона, ближе к массовому листопаду, чаще октябрь. Опрыскивание спящей кроны средствами, для которых такой срок прямо разрешён инструкцией, и влагозарядковый полив это уже конец листопада и начало покоя, до устойчивых морозов, обычно вторая половина октября и ноябрь. Побелку и защиту от грызунов делают последними, пока не лёг снег. Если сомневаетесь, ориентируйтесь не на дату, а на признак: пока на дереве зелёный работающий лист, крепкие растворы рано, а как крона оголилась и дерево уснуло, открывается главное окно для тех обработок, которые допускаются в период покоя.
Сначала определите, что болело, и что с этим делать
Совет «сначала диагноз, потом средство» бесполезен, если непонятно, как отличить одну болезнь от другой и что потом предпринять. Поэтому пройдитесь по саду с этой памяткой. Узнать врага в лицо можно и в октябре, по остаткам на листьях, коре и плодах, а рядом сразу написано, какое осеннее действие закрывает проблему.
- Коккомикоз (вишня, черешня). Мелкие красновато-бурые точки сверху листа, розовато-белый налёт снизу, дерево может сильно оголиться уже в середине или конце лета. Ранний листопад у вишни это один из самых характерных признаков, но не единственная возможная причина. Что делать: собрать и вынести листву, а после листопада использовать только тот препарат, у которого осенняя обработка этой культуры предусмотрена инструкцией. На весну запланировать защиту по регламенту выбранного фунгицида.
- Клястероспориоз, он же дырчатая пятнистость (косточковые). Бурые пятна с красноватой каймой, потом ткань выпадает и лист будто прострелен дробью, на побегах язвочки и капли камеди. Что делать: вырезать поражённые побеги, а язвы и повреждения коры разбирать отдельно по их состоянию. Медьсодержащий препарат применяют только в тот срок и на той культуре, которые указаны в его инструкции.
- Монилиоз (все плодовые). Обожжённые веточки и соцветия, засохшие листья висят не опадая, на плодах бурая гниль с кольцами сероватых подушечек, позже тёмные мумии. Что делать: снять все мумии и срезать обожжённые ветки, это половина успеха. Медьсодержащую обработку добавляют только если она предусмотрена регламентом конкретного препарата для этой культуры и срока.
- Парша (яблоня, груша). Оливково-бурые бархатистые пятна на листьях, тёмные корочки и трещинки на плодах, ранний листопад. У яблони главный зимующий источник инфекции находится в опавшей листве, поэтому её убирают или измельчают и обрабатывают мочевиной. У груши возбудитель может зимовать ещё и в поражённых молодых побегах, поэтому их тоже осматривают и при необходимости удаляют. Медь по одному только стволу проблему парши не решит.
- Курчавость (персик). Весной листья вздуваются, краснеют и скручиваются, осенью симптомов уже нет. Что делать, если весной болезнь была: обработка медью в период покоя действительно применяется против курчавости, но выбирайте препарат, у которого такой срок прямо предусмотрен инструкцией.
По вредителям осмотрите голую кору, зимой их убежища отлично видны. Щитовки и ложнощитовки сидят плотными бугорками-«чешуйками» и счищаются ногтем. Яйца тли это чёрные блестящие точки у основания почек и на молодых побегах. Кладки шелкопрядов не спутать: у кольчатого колечко из яиц, как браслет вокруг тонкой веточки, у непарного желтовато-бурые подушечки с волосками на штамбе и в развилках. Гнёзда боярышницы и златогузки выглядят как сухие листья, стянутые паутиной. И вот что со всем этим делать: снять и уничтожить руками прямо сейчас, это надёжнее любого осеннего инсектицида. А сильно заселённое дерево пометьте и запишите на раннюю весну масляную обработку (например, Препаратом 30 Плюс), потому что осенью по зимующим стадиям такие средства почти не работают.
Часть 1. Уборка и санитария: убираем зимние квартиры заразы
Пока часть листвы ещё зелёная, никаких крепких растворов. Сейчас работаем руками, и это самая недооценённая половина осени.
Соберите падалицу и снимите мумии
Под деревом не должно оставаться гнилых яблок, побитых плодожоркой слив, червивых груш и плодов с бурой гнилью. Отдельно снимите с веток сухие плоды-мумии: в них до весны доживает возбудитель монилиоза, и по весне они выстрелят спорами по молодым завязям. Так что не ограничивайтесь землёй, обязательно осмотрите крону.
Читайте также: 10 опасностей падалицы: как не погубить сад осенью
Сделайте санитарную обрезку и правильно обработайте проблемные раны
Задача узкая, не путайте её с формирующей обрезкой. Убираем сухие ветки, погибшие побеги, засохшие «букетики» после монилиального ожога и ветви с явными язвами. Большую формировку в холодных регионах лучше отложить на конец зимы. Инструмент между растениями протирайте спиртом, иначе сами разнесёте инфекцию.
А теперь важная поправка. Обычный чистый спил после правильной обрезки не нужно автоматически дезинфицировать и замазывать: дерево само изолирует повреждённую ткань, а плотное покрытие иногда, наоборот, задерживает влагу. Другое дело — зачищенная язва, повреждение коры или рана, которую вы обрабатываете как часть лечения конкретной болезни. Здесь действуют по рекомендации для этой проблемы и по инструкции выбранного средства. Если нужна защитная паста, берите эластичную садовую пасту или искусственную кору и наносите её именно там, где это оправдано. Старым твёрдым варом свежие спилы по привычке заливать не стоит: на холоде он может растрескиваться и отслаиваться.
Разберитесь с заражённой листвой
Это касается прежде всего яблони и груши, болевших паршой. У яблони основной зимующий запас инфекции связан с опавшей листвой, поэтому её либо сгребают и выносят, либо измельчают газонокосилкой на месте: чем мельче фрагменты, тем быстрее они перегниют. У груши, помимо листьев, осмотрите молодые побеги: возбудитель парши способен зимовать и в поражённых тканях веточек.
И важная поправка про компост. Заражённую паршой листву не стоит просто складывать в холодную рыхлую кучу, где она будет лежать почти без разложения до весны. При нормально работающем компостировании, когда масса хорошо разогревается и активно перегнивает, такую листву компостировать можно. Если в качестве своей кучи вы не уверены, проще листву вывезти, измельчить или оставить под кроной и ускорить её разложение мочевиной. Здоровую листву компостируйте спокойно.
Снимите ловчие пояса и осмотрите кору
Летние ловчие пояса снимите: одноразовые в утиль, многоразовые очистите, под ними любят зимовать те самые вредители, ради которых пояс и вешался. Заодно осмотрите штамб и развилки. Легко отделяющуюся мёртвую кору с трещинами можно аккуратно снять, подстелив плёнку. Живую кору до древесины не скоблите. Нашли щитовку, яйцекладку или паутинное гнездо, счистите или срежьте и уничтожьте сразу. Это эффективнее осеннего инсектицида, и почему, разберём чуть ниже.
А зачем вообще пользоваться ловчим поясом? Рассказали в статье: Ловчие пояса от вредителей на деревьях
Часть 2. Осенние обработки: их всего две
Теперь собственно химия. Повторю: осенью здесь две разные операции, и работаем мы не «по саду вообще», а под конкретную проблему конкретного дерева. Первая связана с заражённой листвой, вторая — со спящей кроной, причём для любого готового препарата срок применения обязательно сверяем с инструкцией.
Обработка первая. Мочевина по листопаду против парши
Тот редкий случай, когда можно назвать точное число: 5%-й раствор, это 500 г карбамида на 10 л воды. Никаких «от 500 до 800, кому как».
И сразу честно про механизм: это не обычная осенняя подкормка. 5%-я мочевина ускоряет разложение заражённой листвы и снижает количество зимующего инфекционного материала парши, из которого весной формируются новые споры. Поэтому срок здесь принципиален: обработку проводят в самом конце сезона, ближе к массовому листопаду, или уже по свежему опаду, а не в начале сентября по активно работающей зелёной кроне. Высокая концентрация способна повредить зелёный лист, если применить её слишком рано. У яблони обрабатывают опадающую листву и сам опад; у груши эта мера тоже полезна против инфекции на листьях, но не заменяет осмотр поражённых побегов.
Два нюанса. Это ещё и заметная доза азота, так что если у вас есть система удобрений, учтите его. И оправдана такая обработка прежде всего для яблони и груши с паршой: персик, вишню, смородину и малину поливать ею просто потому, что октябрь, смысла нет.
Обработка вторая. Медь или железный купорос по голой кроне
Ориентир по фазе: лист практически весь опал, дерево в покое, устойчивых морозов ещё нет. Для позднеосенних обработок выбирают сухой день с положительной температурой, когда кора не подмёрзла и раствор успеет высохнуть до заморозка. Плюс 5 можно использовать как удобный практический ориентир, но для готового препарата важнее температурные ограничения в его инструкции. По мёрзлой коре или под дождь контактная обработка смысла почти не имеет.
Сразу поправка по концентрации, тут часто ошибаются. Чистый медный купорос в дозе 300 г на 10 л (это 3%) даёт очень кислый раствор и способен повредить почки и кору, поэтому такую концентрацию нельзя автоматически переносить на крону. В садовой практике для чистого медного купороса используют более слабые растворы, например 1% (100 г на 10 л), а 3%-я концентрация характерна для бордоской смеси, где кислотность корректируется известью. Но и здесь решающая вещь не «народная» цифра, а инструкция конкретного средства: если позднеосенняя обработка для вашей культуры в ней не предусмотрена, применять препарат по голой кроне не нужно.
По культурам это выглядит так. Персику после курчавости и косточковым после монилиоза, коккомикоза или клястероспориоза действительно может быть нужна медьсодержащая обработка, но здесь нельзя переносить привычную весеннюю дозировку на позднюю осень автоматически. Сначала смотрите регламент именно вашего препарата, культуры и срока применения. Например, ХОМ и Абига-Пик часто советуют для «голой кроны» в интернете, однако зарегистрированные схемы для плодовых у этих препаратов привязаны к обработкам в период вегетации, поэтому использовать их после листопада по собственной схеме не нужно. Для периода покоя выбирайте только средство, у которого такой срок прямо указан в инструкции. У яблони при парше основная осенняя задача всё равно работа с опавшей листвой. У груши к ней добавляется осмотр поражённых молодых побегов, где возбудитель тоже способен перезимовать.
Осенью многие садоводы используют железный купорос по спящей старой коре. Его традиционно применяют для подавления мхов и лишайников, но здесь важно не перепутать причину и следствие: сами лишайники не являются болезнью дерева и не требуют обязательного уничтожения. Если их действительно нужно убрать, для взрослой спящей древесины используют растворы железного купороса в концентрации, допустимой для выбранного средства и задачи; в садовой практике встречаются 3–5%-е растворы, то есть 300–500 г на 10 л. Молодую тонкую кору крепкими растворами не обрабатывают. Лишайники не отвалятся мгновенно: после обработки они темнеют и постепенно отслаиваются.
Классическая искореняющая смесь: когда смешивать можно
Мочевину и железный купорос действительно смешивают в садовой практике для позднеосенней обработки, но такую смесь лучше воспринимать не как универсальный зарегистрированный «коктейль от всего», а как отдельную садовую рецептуру для спящих взрослых деревьев. В жёсткой воде железо может давать осадок, поэтому лёгкое подкисление воды иногда помогает сохранить раствор стабильнее. Ориентир 10–20 г лимонной кислоты на 10 л встречается в садовой практике, но это не обязательный стандарт: реальная потребность зависит от жёсткости воды. Если смесь готовят, сначала растворяют лимонную кислоту, затем 300–500 г железного купороса и после полного растворения добавляют 500 г мочевины. Случайное жидкое мыло сюда лучше не лить: щёлочные добавки могут ухудшить стабильность раствора; если нужен смачиватель, используйте только заведомо совместимый. Мочевина здесь помогает ускорить разложение попавшей под обработку листвы и снизить запас инфекции парши, железный купорос действует прежде всего на мхи, лишайники и поверхностные грибные структуры. Инсектицидом эта смесь не становится. Не добавляйте в бак другие препараты без проверки совместимости и не применяйте крепкую смесь по молодым саженцам с тонкой корой.
Что поздней осенью обычно не подходит: инсектициды, Хорус и биопрепараты
Здесь ответ на вопрос «а чем ещё пройтись». Короткий ответ: перечисленное ниже не стоит использовать как универсальную позднеосеннюю обработку.
Инсектицидом весь сад «от всего зимующего» опрыскивать бессмысленно: зимующие стадии щитовок, тлей и клещей хорошо защищены, а обычный инсектицид в холод почти не действует. Профильный препарат от зимующих стадий, тот же Препарат 30 Плюс, по регламенту применяют весной до распускания почек при температуре от плюс 4, а не осенью. Поэтому осенью вредителя находят, снимают руками и записывают масляную обработку в весенний план.
Если искали системный фунгицид «для холодной погоды», часто вспоминают Хорус (действующее вещество ципродинил), который сохраняет активность и при сравнительно низких положительных температурах. Но регламент на плодовых привязан к обработкам в период вегетации, а не к произвольному опрыскиванию голой кроны поздней осенью. Поэтому осенью против монилиоза в первую очередь работает санитария, а Хорус оставляют на те весенние фазы, которые указаны в инструкции.
И отдельно про биопрепараты. Фитоспорин, Алирин, Гамаир, препараты с триходермой не стоит считать полноценной позднеосенней искореняющей обработкой. По мере похолодания активность полезных микроорганизмов снижается, причём единого порога вроде «после плюс 10 они перестают работать» для всех препаратов нет. Поэтому ориентируйтесь на температурный диапазон конкретного средства: если температура уже ниже рекомендованной, обработку откладывают до подходящих условий.
Подготовка к зиме: без этого никак
Самое опасное упущение осени лежит вообще не в опрыскивателе.
Влагозарядковый полив
Про него забывают чаще всего. Если осень сухая, дерево не стоит оставлять к зиме с пересушенной корнеобитаемой зоной: нормально увлажнённая почва медленнее промерзает и снижает риск зимнего иссушения корней. Полив проводят до промерзания почвы, обычно незадолго до устойчивых морозов. Цифра 50–100 л под взрослое дерево годится только как грубый ориентир для дерева среднего размера: на песчаной почве и под крупной кроной воды может понадобиться больше, на тяжёлой и уже влажной — меньше. Важнее не число вёдер, а чтобы вода промочила основную зону корней, а не осталась только в верхних сантиметрах.
Подкормка на зиму: только если она действительно нужна
С фосфором и калием правило другое: это не обязательная ежегодная «подкормка на зиму». Их вносят, если в почве действительно не хватает этих элементов или такая подкормка предусмотрена вашей системой питания сада. Если необходимость есть, удобрение лучше дать заранее, пока почва ещё тёплая и корни активны, а не рассыпать гранулы перед самым промерзанием. Конкретный препарат и дозу выбирают по анализу почвы, состоянию дерева и инструкции, а не просто по календарю.
Побелка
Побелка нужна не как «яд от всего», а чтобы защитить штамб и основания скелетных ветвей от зимних и ранневесенних солнечных ожогов и перепадов температуры. Плодожорку и рак она не лечит, так что не превращайте ведро с известью в химическую лабораторию: дихлофос, БИ-58 и прочие «ядрёные» добавки дают не эффективность, а риск. Берите готовую садовую побелку или краску и наносите по инструкции.
Читайте также: Осенняя побелка плодовых деревьев
Защита от грызунов
Сетка или обвязка штамба это минимум. В снежную зиму зайцы дотягиваются и до скелетных веток, поэтому в приствольном круге раскладывают отпугиватели с резким запахом: ветошь или опилки, пропитанные берёзовым дёгтем или креолином. Если раскладываете отравленные приманки от мышей, прячьте их в обрезки пластиковой трубы, чтобы не пострадали птицы и домашние животные.
Читайте также: Как защитить деревья и кустарники от грызунов и зайцев?
Чего осенью делать не надо
Много старых советов кочует из журналов прошлого века, и часть из них сегодня либо запрещена, либо вредна. ДНОК и нитрофен по старым рецептам не используем, они давно вне легального оборота для дачи. Инсектициды в побелку по своему рецепту не добавляем. Землю под деревьями крепким раствором меди «на всякий случай» не проливаем, медь копится в почве. Не замазываем каждый правильный свежий спил просто по привычке: защитные пасты оставляем для тех случаев, где они действительно нужны. И не считаем, что крепче значит лучше: если на этикетке 40 г на 10 л, то 80 г не сделают средство вдвое полезнее, зато повысят риск повреждения растения. Даже распространённую смесь мочевины с железным купоросом не превращаем в коктейль из дополнительных препаратов: всё остальное добавляют только после проверки совместимости и регламента применения.
Погода и раствор
Работаем в сухой безветренный день, когда крона не залита дождём и раствор успеет высохнуть до вечера. По мёрзлой коре не опрыскиваем. Раствор готовим в перчатках и очках, дозировку проверяем до вскрытия упаковки, отмеряем препарат мерной ёмкостью, а не «на глаз», и доводим водой до объёма. Готовый раствор используем сразу, остатки не выливаем в водоём, колодец или канализацию. Универсального «10 л на дерево» нет: расход зависит от размера кроны, задача равномерно смочить всю поверхность, а не устроить водопад с веток.
План на выходные
Если свести всё к последовательности, с которой можно прямо сейчас выйти в сад, получается так.
- Соберите падалицу и снимите с веток все мумии, вынесите с участка.
- Проведите санитарную обрезку сухих и обожжённых веток и продезинфицируйте инструмент. Правильные чистые спилы обычно оставляют без замазки, а язвы и другие проблемные раны обрабатывают отдельно по их причине.
- У яблони и груши с паршой уберите или измельчите листву, а в конце листопада или по свежему опаду используйте 5%-ю мочевину (500 г на 10 л). У груши дополнительно осмотрите молодые побеги на поражения. В холодную плохо работающую компостную кучу больную листву лучше не складывать; при полноценном активном компостировании её компостировать можно.
- После полного листопада, в сухой день с положительной температурой, обрабатывайте спящую крону только средством, у которого такой срок прямо разрешён инструкцией для вашей культуры. Не переносите автоматически на позднюю осень нормы ХОМа или Абига-Пика: для плодовых их зарегистрированные схемы привязаны к вегетации. Если на старой коре действительно нужно подавить мхи и лишайники, в садовой практике используют железный купорос, но крепость подбирают с учётом возраста дерева и инструкции; молодую тонкую кору крепкими растворами не обрабатывают. Смесь железного купороса с мочевиной допустима как отдельная садовая рецептура для взрослых спящих деревьев, но не как универсальный коктейль «от всего».
- Снимите ловчие пояса, осмотрите кору, счистите щитовку и яйцекладки. Заселённые деревья пометьте и запишите масляную обработку на раннюю весну.
- Если осень сухая, до промерзания почвы дайте влагозарядковый полив: 50–100 л под взрослое дерево можно брать только как грубый ориентир, а реальный объём подбирают по размеру дерева, почве и её исходной влажности. Фосфор и калий вносят не автоматически «на зиму», а только если такая подкормка действительно нужна.
- Побелите штамбы и защитите деревья от грызунов.
Как видите, осенняя защита держится не на одном крепком растворе, а на порядке: сначала убрать зимние квартиры болезней и вредителей, затем провести адресную обработку листвы и, если она действительно показана и разрешена инструкцией, обработку спящей кроны, после чего подготовить дерево к зиме. И помните, что весеннюю защиту осень не заменяет. Она лишь делает так, чтобы весной вы начинали с гораздо меньшей проблемой.
