У нас перед домом за пределами участка растёт яблонька. Судя по плодам (вкусные, яркие, но мелковаты), не совсем дикая, а с примесью цивилизованности. Цветёт розовой пеной по весне, к концу лета яблоки сыплются и в речку, и на дорогу, и по окрестным кустам. Ещё алыча рядом растёт, тоже «дворянских» кровей — среднеразмерная жёлтая кисло-сладкая. Повздыхаешь над ними осенью, и идёшь готовить к зиме своих цивилизованных.
Из чего состоит подготовка растений к зиме?
Вообще-то подготовка начинается с середины лета. С сокращением светового дня растения прекращают бурную ростовую деятельность и переходят к запасающей. Плодовые начинают закладывать цветочные почки и во всех частях складировать вещества, которые обеспечат урожай будущего года, нормальную зимовку и дальнейший успешный рост.
Готовятся и деревья, и кустарники, а садоводы им помогают. Или, хотя бы не мешают, для чего неплохо бы изучить тему: Чтобы деревья и кустарники пережили зиму — начинаем подготовку летом!
Позднелетнее и осеннее отношение к плодовым должно быть, как к складу с запасами: хозяева ведь не хотят перед зимой потерять часть заготовленного? Вот и растения тоже. Кто её знает, эту зиму, какой она будет. Так что живые ветки лучше не резать и в зону корней с лопатой или тяпкой не лезть.
Мульчирование
Зону корневой системы деревьев и кустарников на зиму полезно замульчировать. При этом не стоит использовать питательные материалы, типа компоста. Потому что зимой всё это питание в почве переводить в доступную для растений форму особо некому — почвенная жизнь замирает. Да и всасывающие корневые волоски на зиму в большинстве отмирают. К весне же талые воды моментально унесут всё в нижние слои или соседний водоём. Так что толку от предзимнего питания особого нет.
Самый лучший природный вариант, и самый доступный, — листовой опад. Он воздухо- и водопроницаем, не питателен, не даст почве уплотниться и послужит дополнительным «одеялком» во время бесснежного предзимья. Все, кто боится зимующих в листве вредителей, могут напихать под листву луковую и чесночную шелуху, подгнившие луковицы. Любой овощной магазинчик с радостью луковыми отходами поделится. А вредители в таком вонючем месте зимовать не захотят. Ещё хороши в этом качестве стебли бархатцев и полыни.
При мульчировании косточковых (вишни, сливы, алычи и пр.) нужно следить, чтобы слой мульчи не касался ствола, а лучше, был бы от него на расстоянии 10 см. Косточковые чувствительны к подопреванию корневой шейки. Особенно актуально для регионов с оттепельными зимами. Там в мульче даже желательно канавку сделать, чтобы талая вода уходила от ствола.
Защита стволов
Стволам деревьев зимой достаётся от всех: от солнца, от мороза, от оттепелей, от зайцев и даже от полёвок. Иногда и от садоводов ещё, которые перед зимой кору обдирают. Но они умеют от многих напастей защищаться самостоятельно, и чем старше становятся, тем эффективнее защита.
Взрослым деревьям бывает вполне достаточно защиты от голодных зверьков. Стволик можно обмотать внизу лентой из укрывного материала (неплотно) и нанести на неё дёготь. Потом вокруг ствола воткнуть 3-4 колышка и обмотать их в два слоя мелкоячеистой пластиковой сеткой. Закрепить шпагатом или хомутиками. Высота пластиковой сетки должна быть выше уровня снежного покрова, иначе зайцы до дерева доберутся. Ещё и ветки обгрызут. Колышки потребуются крепкие, чтобы обмотку не завалило ветром.
Кстати, если скелетные ветки плодовых расположены низко, их тоже нужно защитить: обмотать лентами старого белого укрывного материала или «застрелковавшимися» капроновыми колготками, иначе зайцы, поднимаясь на задних лапах, будут их обгладывать.
Подробнее о борьбе с любителями погрызть деревья в статье: Как защитить участок от набегов зайцев?
Побелка стволов в случае защиты сеткой — исключительно на усмотрение садоводов. Особой надобности в этой процедуре нет, сетка будет хорошо рассеивать солнечный свет. Вообще у взрослых деревьев в норме кора грубая, наружные слои отмершие, хорошо выполняющие функции защиты живых тканей. Если её лишний раз укутывать, её защитные свойства будут ослабевать. Закалка нужна и деревьям тоже.
Защита молодых деревьев
С молодыми деревцами обстоит несколько иначе. Кора у них ещё не огрубевшая, более подверженная влиянию негативных факторов, живая, мягкая и вкусная для живности.
Для защиты стволиков женские капроновые колготки б/у практически лучший вариант. Зайцам и полёвкам они не по зубам, воздухо-и влагопроницаемые, дышать коре не мешают. От морозобоин вполне способны защитить. Похожими свойствами обладают и ленты из старого укрывного материала большой плотности (60 г/м2), и садовый бинт. Защищать юные деревца потребуется выше уровня снега.
Надёжнее будет, если низ обмотки обмазать дёгтем, а деревце защитить ещё и мелкоячеистой сеткой. Но это сильно зависит от местных условий — не у всех ведь мародёрствуют зайцы.
Защита колонновидных
С колонновидными всё не так. Замотать там можно (и нужно) только самый низ, где нет веточек. Обмазать дёгтем подмотку обязательно. Стволик, густо обросший веточками, защитить пластиковой сеткой. Просто обматывать деревце не стоит, потому что некоторые веточки окажутся вблизи ячеек и доступны зубам живности. Да и в отношении ветровой/снеговой нагрузки — это ненадёжная конструкция.
Лучше на расстоянии 5-10 см от кроны воткнуть колышки, и их уже обматывать сеткой. Пару слоёв, не меньше, это будет ещё и светорассеивание. По низу вокруг сетки уложить камушки или подсыпать земли, чтобы хитрые полёвки не пробрались снизу.
Защита слабозимостойких
Красивые картинки в каталогах и информация чуть не на каждом столбе о глобальном потеплении очень способствуют покупке саженцев малозимостойких растений. Посадив однажды, приходится возиться с саженцами, как с малыми детьми, в надежде на получение южного урожая. Будем возиться.
Речь идёт о растениях, которые не соответствуют зимам региона в пределах 5-7 °С, для остальных понадобится отапливаемая теплица или передержка в контейнере в светлом холодном (не морозном) помещении.
Для защиты малозимостойких их придётся формировать карликами, которые можно будет укрыть. Само укрытие ничего нового из себя не представляет: жёсткий каркас и плотное укутывание толстым (100 г/ м2) укрывным материалом. Противополёвковое подматывание стволиков садовым бинтом и обмазывание бинта дёгтем обязательно.
Каркас укрытий удобно делать из 4-6 штырей, воткнутых по периметру и надетых на них крест-накрест жёстких парниковых дуг. Всё хорошо обвязать шпагатом, снизу укрывной материал придавить камушками или подсыпать землю от проникновения живности.
Варианты укрытий для разных регионов разные: Надежные варианты зимних укрытий из личного опыта — памятка для всех регионов
Защита саженцев
Все плодовые растения, которые были посажены в этом сезоне (как осенью, так и весной), потребуют укрытия. Культурные — они же как породистые собаки, без регулярного ухода и опеки быстро чахнут. Укрытие аналогично слабозимостойким: каркас и укрывной материал сверху, только для саженцев с зимостойкостью соответствующей местности, материал лучше брать менее плотный — 60 г/м2. Каркаса «шалашиком» зачастую бывает достаточно.
Слабозимостойким свежепосаженным можно сделать «термос»: по каркасу обмотать фольгированным утеплителем фольгой наружу. Во время оттепелей все укрытия придётся проветривать.
Стоит сказать, что далеко не всё, что обычно укрывается, в укрытиях нуждается. Заметная часть укрывных рекомендаций — грамотная реклама укрывных и сопутствующих материалов, помноженная на страх новичков потерять свои растения.
Саженцы второго года жизни, соответствующие зоне произрастания, укрывать от морозов уже не нужно — пусть привыкают к местным условиям. Если не мешать им во второй половине лета, они вполне успешно к зиме подготовятся. Из зимних угроз останутся голодные грызуны.
