Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев

30
3
122202

Обрезка, — это слово пугает многих, и некоторые из владельцев приусадебных участков просто игнорируют обрезку, удаляя лишь сухие и сломанные побеги. Другие же, напротив, слишком рьяно берутся за обрезку, прочитав лишь несколько статей на эту тему и допускают сразу целую кучу ошибок. Вот в ошибках давайте и разбираться сегодня. Пусть те, кто боится лишний раз браться за секатор или садовую пилу, и научатся на чужих ошибках, чтобы не допускать своих.

Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев
Основные ошибки при обрезке плодовых деревьев

1. Ошибки в сроках обрезки

Начнем со сроков, поскольку многие не осознают, что это весьма важно. Стоит твердо усвоить одну простую истину: обрезка — это самое раннее весеннее мероприятие, которое нужно проводить в саду, а наиболее подходящее для обрезки время — это самое начало весны, период, когда нет опасности сильных морозов, но до распускания почек еще как минимум пара недель.

Обрезать зимой растения не следует, допустимо проводить такую обрезку только в южных районах России, где зимние температуры едва ли ниже наших весенних. Если же обрезать плодовые деревья в нашем регионе зимой, то сильные морозы, следующие сразу за обрезкой, могут повредить и обнаженную ткань среза, и кору, и даже камбий, расположенный возле него.

Что касается конкретных сроков весенней обрезки, то зависят они во многом от условий конкретного года. В центре России, например, оптимальные сроки обрезки приходятся на март, в это время, как правило, снег оседает, но не сходит полностью, и обрезчику удобно перемещаться по его поверхности, не увязая в грязи.

Но когда бы вы обрезку не начали, как мы уже сказали, важно закончить ее как минимум за пару недель до начала активного сокодвижения. В период сокодвижения, которое начинается, как правило, при переходе среднесуточной температуры через +5 градусов, корни начинают активную подачу влаги с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины во все органы и ткани растения.

Если обрезку закончить за 12-15 дней до начала активного сокодвижения, то есть когда срезы после обрезки останутся сухими, то сосуды практически моментально заполнятся воздухом и он, как пробка, закупорит их, предотвратив потом выделение сока. Учитывая это, в принципе, обрезку можно закончить и попозже, то есть не за две недели до начала сокодвижения, а, скажем, за несколько дней. Но точно определить дату начала сокодвижения порой очень сложно, поэтому, как говорят, проще перестраховаться.

Если же обрезку провести позже, когда по сосудам уже активно подается влага, то в сосуды воздух попадать не будет и из них станет вытекать сок. Потери сока приводят к истощению растения, а вытекающая сладковатая жидкость станет самой настоящей приманкой для различных вредителей и болезней, например, сажистого грибка. Поселяясь на побегах, сажистый грибок приводит к закупорке устьиц коры, снижению воздухообмена и понижению зимостойкости деревьев.

Обрезку вне рекомендуемого срока проводить можно только в том случае, если бездействие может оказать более негативное влияние на растения, например, если от сильного порыва ветра надломлена крупная ветвь и ее дальнейшее колебание и отлом может вызвать лишь более сильные травмы, связанные с задиром коры. При необходимости обрезки в зимнее время, когда ветви, скажем, могут сломаться от налипшего на них тяжелого снега, дождаться нужно первой оттепели.

Обрезать в морозную погоду опасно по той причине, что в это время древесина довольно хрупка и пила ее не режет, а скорее откалывает, в связи с чем режущим инструментом можно допустить задиры и повредить ткани, расположенные более глубоко.

В том же случае, если оттепели не предвидятся в ближайшее время, а обрезку проводить нужно срочно, то при обрезке постарайтесь от ветви, которую нужно удалить, оставить пенек длиной сантиметров 10-11. Тогда все повреждения от спила в мороз и от дальнейших морозов негативно отразятся только на этой, оставленной вами части ветви. Весной же эту часть можно спокойно удалить.

2. Ошибки в регулярности обрезки

Тут все довольно просто: обычно садоводы, особенно начинающие, длительное время не уделяют плодовому дереву (в плане обрезки) никакого внимания. Это может длиться годами, вплоть до начала плодоношения дерева или еще дольше.

Со временем владельцы участков с плодовыми деревьями замечают, что их растения часто болеют, дают слабый урожай, да и выглядят неопрятно. Они начинают их усиленно обрезать, применяя все известные им способы обрезки. Вот тут и кроется ошибка: деревья запущенные, привыкшие расти, как им хочется, от такой экзекуции начинают либо болеть и еще сильнее тормозить свое развитие, либо обрастают большим количеством волчков — вертикальных, толстых побегов, которые оттягивают на себя большую часть питательных веществ, а сами плодов не дают.

На самом же деле, обрезку нужно проводить регулярно и начинать с первого же года высадки саженцев на участок. В том случае, если вам досталось запущенное дерево, проводите обрезку частями, удаляя примерно по трети побегов ежегодно, тогда это не будет большим стрессом для растения.

Проводя обрезку плодовых деревьев не оставляйте пеньков и задиров коры
Проводя обрезку плодовых деревьев не оставляйте пеньков и задиров коры. © H. Edwin Winzeler

3. Пеньки — тоже ошибка

При обрезке обязательно нужно делать срез «на кольцо», то есть таким образом, чтобы у дерева была возможность ликвидировать, заделать рану своей же корой. Даже если ранка будет большая, все равно по ее краям активно начнет образовываться валик коры, и уже это может предотвратить загнивание участка, который остался от спила.

Если же вы, спиливая ветку, оставляете пенек, часто он бывает длиной 3-4 см, то это практически гарантия того, что кора по его периметру начнет разрушаться. Исключением тут может быть вынужденный спил зимой в мороз, о пользе которого мы рассказали выше, только в этом (опять же, исключительном случае) можно оставить пенек.

В дальнейшем, если весной при спиле мы оставили пенек и по его периметру начала разрушаться кора, то в трухе, оставшейся от коры, могут «поселиться» споры различных вредных грибков, могут остаться на зимовку различные вредители или поселится страшный враг любого дерева — короед. В любом случае плюсов от оставленного при обрезке пенька не будет никаких, и в итоге может погибнуть все основание того сучка, который вы оставили. Но это видимые изменения, есть еще и скрытые от глаз.

Так, оставленный пенек может заметно нарушить отток питательных веществ к корневой системе, дерево будет более ослаблено и начнет отторгать пенек (обычно с частью древесины), что приведет к появлению дупла, а это уже открытые ворота и для гриба-трутовика, и для черного рака.

В том случае, если при обрезке оставлен пенек от некогда большой ветки, то он обычно не отмирает, из спящих почек появляются мощные вертикальные побеги – волчки, которые оттягивают весомую долю питательных веществ на себя и вкладывают их только в свой рост, не формируя цветочных почек, а, следовательно, и плодов.

Вам нужны все эти проблемы? Думаем, что нет, и все их можно избежать путем полного удаления ветви срезкой «на кольцо».

4. Не режь молодняк без нужды

Как часто можно заметить: садовод-новичок отрезает ветки то там, то тут (где придется, бессистемно). Такая обрезка совершенно дереву не нужна. Особенно бывает опасна укорачивающая обрезка верхушек побегов, когда деревья активно растут. Что при этом происходит? Укорачивая такие побеги, вы буквально прекращаете их рост в высоту, вызывая тем самым образование пары волчков, которые, вместо побега, которому теперь наверх путь заказан, будут активно развиваться ввысь, буквально отнимая все питание у боковых побегов.

В том случае, если обрезка «молодняка» у вас продиктована желанием расширить крону и усилить скелетные сучья, то вам необходимо удалить центральный проводник. Такой нехитрый прием позволит перевести рост на самую первую, наиболее сильную боковую ветку. Далее нужно будет контролировать состояние кроны и просто не давать развиваться новым лидирующим побегам путем их обрезки или отгиба вертикальных ветвей, которые в таком состоянии начнут активно обрастать плодушками, что нас вполне устраивает.

Обрезку плодовых деревьев необходимо закончить минимум за пару недель до начала активного сокодвижения
Обрезку плодовых деревьев необходимо закончить минимум за пару недель до начала активного сокодвижения. © H. Edwin Winzeler

5. Сильная обрезка — тоже ошибка

Это чуть ли не самая частая и наиболее широко распространенная ошибка. Садоводы порой слишком рьяно берутся за обрезку и укорачивают приросты очень сильно. Тем самым вы буквально сдвигаете обрастающую часть побега вниз, причем настолько низко, насколько удаляете саму ветвь. Понятно, что в этом случае самая верхняя почка будет расценивать себя как почка верхушечная, а две ближайшие почки станут наиболее сильными.

Смоделируем ситуацию: вы коротко срезали побег, скажем, почки на четыре. Это что означает? Что вы растению оставили исключительно зону ростовых побегов, и они весь питательный сок станут брать на себя. Это значит, что вы провели обрезку, направленную на усиление приростов, и все веточки сразу стали главными. Если такую обрезку снова сделать через год, то ветки будут еще сильнее и образуют самый настоящий пучок жирующих побегов, который можно исправить, только разогнув его. А вот если бы вы изначально обрезали побег более слабо, то получился бы не пучок, а ветка с плодушками.

6. Задиры коры — эффект от неправильной срезки крупных веток

Довольно часто в своей практике садовод сталкивается с необходимостью обрезки мощных ветвей большого диаметра. Одну такую ветку порой невозможно удержать в руке одного человека. В итоге, при спиле она отламывается и получается большой задир коры, лечится который потом очень долго и трудно. Как же пилить большие ветки? Вначале мы советуем срезать на ветке максимум боковых побегов, чтобы снизить ее вес.

Далее, нужно отступить от того места, где бы вы спилили ветку «на кольцо», сантиметров двадцать и подпилить в этом месте ветку примерно до половины снизу, после чего сделать пропил сантиметра на четыре ближе к стволу, но сверху. Таким образом ветвь обломится как бы ожидаемо (контролируемо), без образования задира коры. Все, что вам останется сделать — это спилить «на кольцо» оставшийся «пенек».

7. Запущенные острые углы

Острые углы отхождения ветвей от ствола часто оставляют по незнанию. Вроде бы ветвь растет удобно, никому не мешает, ничего не затеняет, ну и что, что угол градусов 30? На самом деле, ничего в этом хорошего нет. Оптимальный угол отхождения побега от ствола должен быть от 45 до 90 градусов, а все, что меньше — это уже не норма.

В дальнейшем, когда ветвь будет расти, утолщаться, набирать массу, произойдет элементарное растрескивание и ветка просто отвалится от ствола или от другой ветви. Образуется большой разлом ветвей, который, во-первых, будет открытыми воротами для инфекции, а во-вторых, — серьезной проблемой, которую очень сложно устранить.

Бороться с острыми углами отхождения ветвей нужно как можно раньше, для чего следует провести удаление срезом «на кольцо» одной из веточек. Даже в том случае, когда выше места прививки плодовое дерево формирует дополнительный, шикарный на вид, побег, который становится со временем, по сути, вторым стволом, его нужно как можно быстрее удалить. Пожалеете его срезать, и он несколько лет будет приносить плоды, но потом от чуть более сильного, чем обычно, порыва ветра разломится так, что даже стяжка ветвей может не помочь.

8. Не мажь срез по сырому

В заключение правило пользования садовым варом. Многие слишком спешат и сразу же после обрезки замазывают срезы садовым варом. На самом деле, этого делать нельзя: на влажную поверхность среза ни садовый вар, ни краска могут не лечь. Нужно подождать примерно сутки, дать срезам просохнуть и только после этого приступить к их изоляции садовым варом или садовой краской.

Вот и все основные ошибки, которые можно допустить при обрезке, если их не делать, то ваши деревья будут хорошо развитыми и одарят вас высокими и стабильными урожаями.

Рассылка Ботанички

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

  • Лучшие новые материалы сайта
  • Популярные статьи и обсуждения
  • Интересные темы форума

Наш чат в Телеграм

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Форум Ботанички

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Социальные сети

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

  • Лучшие публикации
  • Новые и интересные сорта
  • Красивые ландшафтные решения

Читайте больше на эту тему:

Растения
Рубрики

30 комментариев

  1. Советы хорошие, но надпись к фото в разделе 4, противоречит снимку

    0
    0
    Ответить
  2. Очень полезная статья! Несмотря на то, что я садовод с большим стажем, прочитала её с огромным интересом. Буду рекомендовать её к прочтению тем, кто обращается ко мне за помощью. Статья — настоящее настольное пособие. Краткое, четкое, понятное даже для начинающих. Спасибо автору. Хороших урожаев.

    +1
    0
    Ответить
  3. Спасибо за информацию.

    0
    0
    Ответить
  4. С интересом прочитала и узнала про свои ошибки,спасибо за статью.

    +1
    0
    Ответить
  5. Чушь пишет автор!
    1) как формировать дерево с первого года высадки??? оно ещё слабо,только посажено ,ему НЕОБХОДИМО ОКРЕПНУТЬ несколько лет!!! Лучше природы это не сделает никто.
    2) Нет ни одной фотографии толковой.
    3) острые углы напридумал какие то ,стяжки …..?????

    +1
    -4
    Ответить
    • Не соглашусь с Вами! Современные методики обрезки направлены на формирование крепкого растения, с максимальной отдачей потенциально качественного урожая. И пусть определенные манипуляции кажутся странными, они имеют свой смысл и результат.

      +1
      0
      Ответить
    • Полностью согласна! Прежде всего, в статье есть противоречие: с одной стороны, автор пишет, что если дерево не обрезать, то оно покрывается волчками (!), в другом месте — наоборот, что из-за сильной обрезки появляются волчки… Насчёт острых углов. При угле отхождения крупной ветки около 90 градусов в случае обильного урожая ветка наклоняется до земли и даже может отломиться, если её не подпереть шестами. Не проще ли оставить дерево расти как ему уготовано природой?

      0
      -1
      Ответить
      • Елена, ничего не делать всегда проще) Суть обрезки в том, чтобы найти золотую середину между здоровьем, плодоношением и эстетичностью растения)

        +2
        0
        Ответить
  6. Оксана! Вы сами то формируете кроны? или только теорию современную изучаете????

    0
    0
    Ответить
    • Да. У меня молодой сад — 4 года. Как раз время формирования крон. Оба мои дедушки были увлеченными садоводами, один профессиональный агроном. Оба занимались прививкой, разного рода экспериментами по формированию крон, выращиванию пород не типичных для их климатических зон. Так что, я имела и имею возможность наблюдать за садом воочию. И поддерживаю современные технологии, так как они основаны на наблюдениях ни одного поколения увлеченных садоводством людей.

      +2
      0
      Ответить
  7. После таких комментариев,уважаемая Оксана,хочется процитировать М.Горбачева-«Шире размах замаха ,товарищи»

    0
    -1
    Ответить
    • На Оксану не наезжайте! Она действительно специалист, мне дала очень правильные советы, знает болезни и вредителей всех в лицо!

      0
      0
      Ответить
  8. Статья замечательная, коротко и о главном. Спасибо.

    0
    0
    Ответить
  9. очень полезно, спасибо)

    0
    0
    Ответить
  10. Спасибо за советы, всегда приятно освежить старые знания и приобрести что-то новое. Собственник 2.5 га сада.

    +1
    0
    Ответить
  11. Садовый вар? Вы серьезно? Давно уже все используют современные антисептические препараты. Намного эстетичнее,чем стекающая в жару мерзость с налипшим мусором.

    +1
    0
    Ответить
    • Антисептические препараты? Вы серьёзно?)) Любой садовод вам объяснит для чего используется садовый вар и сколько его разновидностей. И самое главное как правильно его выбрать,чтобы он не растекался.

      0
      0
      Ответить
  12. Если вам так нравится замазывать раны и срезы этой смесью, приготовьте свою. Немцы много лет пользуются. Рецептов масса. Вары российского производства в составе своем имеют отходы нефтепродуктов и прочую дрянь. О каком залечивании может идти речь с такими лекарствами. Тот вар, которым пользовались наши деды, ничего общего с этим не имеет. Польские, австрийские препараты, немецкие -выбор огромен. Просто они в разы дороже. Я не садовод, я профессионал. И несу ответственность за свою работу перед заказчиком. Мне рисковать и экспериментировать нельзя.

    0
    0
    Ответить
    • Татьяна, никто уже никаким варом или краской срезы не мажет. Есть стандарты обрезки, следуя которым мы можем избежать больших повреждений, а защитная система дерева сама позаботится об этом.
      Если что, то да, арборист, так что не голословно утверждаю ))

      +1
      0
      Ответить
      • Мира, а давайте вам отрежем руку и скажем все дружно,что «защитная система организма сама позаботится об этом»

        +1
        0
        Ответить
        • А давайте вы про физиологию деревьев почитаете ))

          0
          0
          Ответить
  13. А чем профессионал отличается от садовода?))) И простите о какой профессии речь? Вам любой школьник скажет,что основное назначение садового вара это не залечивание как вы тут пишете, а защита среза от внешнего воздействия как лейкопластыря на пальце. Мне нравится простая защита проверенная годами. Вам нравится обрабатывать химио-препаратами-обрабатывайте на своё здоровье. Всего хорошего.

    0
    0
    Ответить
  14. Садовод рискует своим растением. Я работаю с растениями заказчика, их стоимость не даёт мне права на ошибку.

    0
    -1
    Ответить
  15. Самая полезная и правильная статья в интернете . Кто не согласен , прочтите еще раз повнимательнее и оцените свой сад . Единственное : для регионов Украины сроки обрезки более растянуты , плюс — летняя .

    0
    0
    Ответить
  16. Хотелось бы, дополнить эту статью по шаговой инструкцией с фото, как должно быть обрезано дерево, т.к., информации много, а нужна суть, как сделать, что оставлять, а что убирать. Как обрезают грушу? Так же как и яблоню, те же приемы или есть отличия?

    +1
    0
    Ответить
    • Ольга. В обрезке нужно разбираться где ветка молодая, а где старая в том числе по годам. Это не одной статьёй пишется. Книги по обрезке плодовых деревьев печатались где по отдельным фруктовым деревьям свои правила и сроки. А это так, в общих чертах пробежались,что для новичка ничего не понятно.

      0
      0
      Ответить
      • Ну ведь есть наверное какой то общий принцип? У меня яблоням уже 6 лет и они начали зарастать не правильно, много лишних побегов, да еще весной вся зараза на них липнет, вот хочу обрезать и химией залить, чтоб не гнили и не жрал ни кто листья, весной ставлю ловчие пояса, еще груша как дала побеги к верху, может можно их укоротить? Я видела так делают, чтоб высоко не росли. Вот и думаю, резать или не резать, а то психану и вообще все поспиливаю!)))

        0
        0
        Ответить
        • А, так для вас подходит вариант санитарной обрезки. Уберайти всё,что мешает ходит возле дерева.

          0
          0
          Ответить
    • Читайте Н.И. Курдюмова в саду, как он сам советует. Читайте, поэтапно разбирайтесь и практикуйте. Четкие инструкции — это заблуждение. Всякое дерево, каждый сад индивидуальны, как и человек. Правильно соблюдайте методы, приемы и принцыпы. Знания придут в прцессе наблюдений и практики.

      0
      0
      Ответить
  17. Спасибо, буду пробовать.

    0
    0
    Ответить

Напишите свой комментарий

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!