За годы на даче у любого садовода складывается свой набор привычных приёмов: как мульчировать, когда подвязывать томаты, чем подкормить капусту. Они работают, и менять их без причины не хочется. Но есть проблемы, которые возвращаются каждый сезон, как бы аккуратно ты ни делал всё по привычной схеме. Морковная грядка зарастает раньше, чем взойдёт сама морковь. Капустные листья покрываются дырочками через неделю после высадки. Томаты в июльскую жару получают ожоги, а заметная часть яблок со старой яблони уходит в компост из-за червоточин.
В этом году я решила подойти к этим старым задачам с другой стороны и попробовала пять приёмов, о которых давно читала, но всё откладывала. Одни казались слишком хлопотными, другие немного смешными. Изобретениями их не назовёшь, многие садоводы пользуются ими годами, но для меня всё это было впервые. Результаты вышли разные: что-то останется со мной надолго, что-то пригодится только в определённых условиях.
1. Вырастила сорняки до посева моркови
Морковь всходит долго, иногда две-три недели, и всё это время грядка достаётся сорнякам. Когда наконец появляются тонкие морковные ниточки, их уже трудно разглядеть среди мокрицы и лебеды, и первая прополка превращается в кропотливую работу на коленях.
Приём называют ложной, или провокационной, грядкой, и звучит он парадоксально: сорнякам специально дают взойти, причём до посева. В верхнем слое почвы всегда лежит запас семян, и после первого тепла и влаги они прорастают дружной волной. Если уничтожить эту волну до того, как посеешь морковь, у культуры будет фора в несколько недель.
Как я это делала
В начале мая подготовила грядку как обычно: разрыхлила, внесла компост, выровняла поверхность. Сеять не стала. Хорошо пролила и на несколько дней накрыла старой плёнкой, чтобы земля быстрее прогрелась. Примерно через две недели поверхность покрылась мелкой зеленью. Я прошлась по ней плоскорезом, подрезая всходы на глубине сантиметра-полутора, и в тот же день посеяла морковь в неглубокие бороздки, стараясь лишний раз не ворошить почву. Срезанные всходы оставила подсыхать прямо на поверхности: в солнечный день они вянут за несколько часов и снова не укореняются.
Вся тонкость метода в этой аккуратности. Если после «провокации» перекопать грядку, наверх поднимется новая порция семян из глубины, и они взойдут вместе с морковью. Поэтому рыхлить можно только поверхностно, а сеять так, чтобы как можно меньше нарушать верхний слой.
Что получилось
К всходам моркови грядка была почти чистой, и первую прополку я делала спокойно, хорошо видя рядки. Позже пошла вторая волна сорняков, но морковь к тому времени уже окрепла и не терялась среди них. С вьюнком метод не справился никак: многолетники с корневищами отрастают из глубины, и ложная грядка против них бессильна.
Ещё одно ограничение связано с погодой. В холодную сухую весну сорняки прорастают медленно, и ждать первую волну можно долго. Теперь я бы закладывала на это от двух до четырёх недель и использовала приём в первую очередь для культур, которые всходят медленно: моркови, петрушки, пастернака.
2. Накрыла капусту сеткой от бабочек и блошек
Каждый год сценарий повторялся. Высаживаю рассаду капусты, через несколько дней на листьях появляются мелкие дырочки от крестоцветной блошки, а в июне над грядкой уже кружат белянки. Реагировать я начинала, когда повреждения уже были.
В этом сезоне я решила закрыть вредителям доступ к растениям с самого начала и купила мелкоячеистую сетку от насекомых. Её легко спутать со спанбондом, но это другой материал: тонкий, почти прозрачный, свет, воздух и вода проходят через него свободно. Под плотным укрывным полотном в жару капуста может перегреться, а под сеткой ей вполне комфортно. Ячейку стоит выбирать мелкую, около миллиметра: бабочку остановит и более крупная, но крестоцветная блошка в неё легко пролезет. Высоту дуг лучше брать с запасом, ведь к середине лета капуста разрастается, и сетка, натянутая впритык, начинает давить на листья.
Главное правило: укрывать сразу
Сетку я натянула на дуги в тот же день, когда высадила рассаду. Если укрыть грядку, когда на ней уже поселились блошки или бабочка успела отложить яйца, сетка просто запрёт вредителей внутри вместе с капустой. Края по всему периметру присыпала землёй и прижала досками.
Работает это действительно хорошо, пока нет щелей. В середине лета ветер вырвал угол, я заметила это только через пару дней и на двух крайних кочанах нашла гусениц. Остальная капуста стояла чистая, и это первый год, когда я её ничем не обрабатывала.
Неудобства
Чтобы прополоть или подкормить, приходится снимать сетку с одной стороны, а потом заново прикапывать край. Поливать можно прямо сверху. Слизням сетка не мешает, а влажный воздух под укрытием им даже нравится, так что заглядывать под неё и осматривать листья всё равно нужно.
Тем, кто захочет укрыть огурцы или кабачки, стоит помнить про опыление. Пчелоопыляемым культурам во время цветения нужны насекомые, поэтому сетку на это время снимают или открывают днём. С капустой, редисом и редькой такой сложности нет.
3. Устроила томатам тень на самые жаркие часы
В прошлом сезоне на нескольких кустах томатов появились белёсые пятна на плодах со стороны солнца. Это солнечный ожог: ткань под кожицей отмирает, плод выглядит некрасиво и хуже хранится. А в сильную жару томаты ещё и сбрасывают цветки, и завязей становится меньше.
Этим летом, как только пришла жара, я поставила над частью грядки затеняющую сетку с плотностью около 30%. Натянула её на каркас с южной стороны так, чтобы в полуденные часы кусты оказывались в лёгкой тени, а утреннее и вечернее солнце получали полностью. Сетка не должна лежать прямо на растениях, и воздух под ней должен свободно проходить, иначе вместо тени получится парник. Точно так же можно притенить перцы, им полуденный зной тоже даётся тяжело.
Что я заметила
Из всех пяти опытов этот было сложнее всего оценить. Ожогов на плодах под сеткой я почти не видела, а на соседних незатенённых кустах того же сорта они были. С завязями однозначного вывода не получилось: жара продержалась недолго, и после неё томаты нормально завязывались на всей грядке.
Держать тень нужно ровно столько, сколько стоит жара. Томаты светолюбивы, и в прохладное пасмурное лето постоянное притенение им навредит: кусты вытянутся, а плоды будут дольше набирать цвет. Как только погода стала мягче, я сетку сняла. Если жаркие дни в вашем регионе редкость, этот приём, скорее всего, не понадобится. Для сортов, склонных к ожогам, и для мест с затяжной жарой он, по-моему, вполне оправдан.
4. Закопала в грядку глиняный горшок для полива
Олла это старинный способ полива, который пришёл к нам из жарких стран. В землю закапывают неглазурованный глиняный сосуд, наполняют его водой, и она медленно просачивается через пористые стенки прямо к корням. Чем суше почва вокруг, тем активнее она забирает влагу. Готовые оллы продаются, но я решила начать с самоделки.
Как я сделала оллу из цветочного горшка
Взяла два обычных терракотовых горшка литра на три, без глазури и краски: покрытие закрывает поры, и вода через него почти не проходит. Дренажные отверстия заклеила силиконовым герметиком. Один горшок закопала почти до края рядом с кабачком, другой между двумя кустами перца. Сверху накрыла перевёрнутыми поддонами, чтобы вода меньше испарялась и внутрь не падали мусор и насекомые.
Что получилось
В жару горшок пустел за два-три дня. Влажность я проверяла, раскапывая землю с разных сторон: в радиусе примерно двух ладоней почва оставалась влажной, дальше была обычной. Кабачок рядом с оллой рос хорошо, листья оставались сухими, а на поверхности не образовывалась корка, как после полива из шланга. Сколько воды я сэкономила, сказать не могу, я это не измеряла.
Возможности у такого полива скромные. Один горшок обслуживает одно-два растения, и для целой грядки понадобится несколько штук, закопанных с шагом. В песчаной почве вода уходит быстрее и больше вниз, чем в стороны. И доливать оллу всё равно надо: если вы приезжаете на дачу только на выходные, трёхлитрового горшка на неделю жары не хватит, нужен сосуд побольше.
Наполнять горшок удобнее всего из лейки без рассеивателя, а чтобы не забыть, где он закопан, я воткнула рядом колышек: к середине лета листья кабачка закрыли поддон целиком.
Осенью оллы нужно выкопать. Пропитанная водой глина на морозе трескается, и весной вы найдёте в земле черепки.
5. Надела мешочки на яблоки
Со стороны яблоня в мешочках выглядит как забава, хотя цель у меня была вполне серьёзная. Старая яблоня у забора каждый год страдает от плодожорки, и червивых яблок набирается столько, что их обидно выбрасывать вёдрами.
Идея простая: каждое яблоко помещают в отдельный мешочек, который создаёт физический барьер и мешает молодой гусенице добраться до кожицы плода. Однако мешочки бывают разными и защищают не одинаково. Плотный бумажный пакет перекрывает доступ к яблоку надёжнее, но намокает, может порваться и скрывает плод от солнца. Органза лучше проветривается, не размокает и позволяет следить за яблоком, однако эффективность такой защиты зависит от размера ячеек и от того, насколько плотно затянута завязка. Обычные подарочные мешочки для сада не предназначены, поэтому я решила сравнить оба варианта.
Как я надевала мешочки
Важно не опоздать и не поторопиться. Если закрыть завязи слишком рано, часть из них всё равно опадёт. Если затянуть, гусеница может проникнуть в яблоко ещё до того, как на нём окажется защита. Поэтому я не стала ждать полного окончания июньского опада. Примерно через четыре-шесть недель после цветения, когда яблоки выросли до 1,5–2,5 см, проредила их, оставив по одному плодику в пучке.
Для опыта выбрала две нижние ветки, до которых легко дотянуться. На одной закрепила подарочные мешочки из мелкой органзы, плотно затянув их вокруг плодоножек. На другой использовала бумажные пакетики: сделала прорезь для плодоножки и скрепила открытый край степлером. Полиэтилен пробовать не стала: он плохо пропускает воздух, внутри скапливается конденсат, а в жаркую погоду плод может перегреться или начать загнивать.
Что получилось
Под мешочками почти все яблоки остались чистыми, а на соседних ветках без защиты червоточин было заметно больше. Значит, сам принцип работает, хотя материал и способ крепления имеют большое значение.
В органзе попалось несколько повреждённых плодов. Возможно, гусеницы проникли в них ещё до того, как я надела мешочки. Но могла подвести и сама защита: подарочная сетка не создаёт такого сплошного барьера, как бумага, а после дождей некоторые завязки ослабли и возле плодоножек появились щели. Поэтому полностью полагаться на обычную органзу я бы не стала.
Бумажные пакеты защищали надёжнее, но пара штук после дождей размокла и порвалась. Кроме того, скрытые от солнца яблоки получились заметно бледнее. Для улучшения окраски пакеты можно открыть или снять за одну-две недели до уборки, но тогда плоды снова становятся доступными для вредителей. Если плодожорка в это время ещё активна, безопаснее оставить защиту до сбора урожая.
Главный вывод оказался другим. На две ветки у меня ушёл целый вечер, а до верхних веток старой яблони без стремянки и вовсе не добраться. Обработать таким способом всё дерево нереально, не говоря уже о саде. Для молодой или колонновидной яблони, где плоды находятся на уровне глаз, или для нескольких особенно ценных яблок метод подходит хорошо. Для старого высокого дерева он остаётся трудоёмким экспериментом.
Что я оставлю на следующий сезон
Сетка на капусте останется со мной точно, это самый понятный и надёжный опыт из пяти. В следующем году укрою ещё редис и дайкон, а края закреплю основательнее, чтобы ветер не нашёл лазейку.
Ложную грядку буду делать под морковь и зелень. Она требует терпения весной, зато экономит силы в начале лета, когда работы и так хватает.
Оллы я хочу купить или сделать побольше и поставить у перцев и кабачков, особенно на дальних грядках, куда неудобно тянуть шланг. Затеняющую сетку буду держать в сарае и доставать только в настоящую жару. А мешочки, скорее всего, пригодятся для молодой невысокой яблони, где все плоды будут на уровне глаз.
Ни один из этих приёмов не избавил меня от проблемы полностью, но с каждым из них сезон прошёл спокойнее: меньше прополок на морковной грядке, ни одной обработки капусты, меньше испорченных плодов. Если захочется что-то попробовать у себя, я бы начала с сетки и ложной грядки: они дешёвые, простые и дают заметный результат уже в первый год.
