Чек-лист важных дел садовода на октябрь

Хотя второй осенний месяц еще балует погожими днями, ночные заморозки становятся нормой, а выражение «зима близко» — все более актуальным. В октябре мы закрываем «теплый сезон» и продолжаем готовить сад к холодам.

Уборка и хранение урожая

Плоды

Большинство фруктов и ягод уже давно поспели, собраны и переработаны на радость любителям сладкого, но не все. Свои коррективы вносит и погода. Кроме того, сроки созревания зависят от множества факторов: типа почвы, вносимых удобрений, местоположения участка и т.д. Так, на более легких и теплых почвах урожай созревает раньше, чем на тяжелых, на возвышенностях время сбора сдвигается на более поздние сроки, зато плоды лучше хранятся. Избыток азота снижает скорость созревания, интенсивность окраски и лежкость, а подкормка сернистыми удобрениями, напротив, улучшает возможности хранения и делает цвет более насыщенным. Считается, что плоды с низкорослых деревьев нужно убирать на полторы — две недели раньше, чем с высокорослых, а хранятся они хуже. Но в любом случае сбор урожая лучше проводить в сухую прохладную погоду, начиная с нижних веток. Предназначенные для хранения плоды срывают с плодоножками и только вручную или съемником, тщательно осматривают, отбирают неповрежденные экземпляры, а все «дефектные» (с бочками и «жителями) можно пустить на заготовки.

Октябрь – оптимальное время для поздних яблок и груш. К примеру, такие сорта, как «Антоновка», «Онтарио», «Богатырь» (яблоки), «Белорусская поздняя», «Богема», «Первомайская» (груши) можно спокойно снимать и в середине октября и даже позже. Правда, если предполагается длительное зимнее хранение, лучше успеть до серьезных заморозков. Яблоки укладывают в ящики плодоножкой вниз, а груши – плодоножкой вверх. Подойдет прохладное проветриваемое помещение. Чтобы дольше сохранить урожай, можно обернуть каждый плод в бумагу. Кстати, типичные  для сорта плоды среднего размера хранятся лучше, чем крупные.

С поздними сортами винограда похожая история: позднеспелые сорта, если позволяет погода, собирают в течение месяца, аккуратно срезая кисти целиком. Однако если не предполагается сразу перерабатывать ягоды, сбор также нужно завершить до заморозков.

Хеномелес японский поспевает как раз в октябре. Иногда сбор начинают с конца сентября. Спелые яблочки имеют характерный золотистый цвет, восковой налет и айвовый аромат. Плоды твердые и кислые, в свежем виде, как правило, не употребляются, зато отлично подходят для сладкого консервирования. А еще в хеномелесе содержится большой запас витамина С и пектина. Недаром айвочку еще называют северным лимоном.

Рябина в зависимости от сорта созревает в конце августа – сентябре, так что в октябре как раз наступает время массового сбора. Но есть нюансы. Плоды, предназначенные для хранения, нужно собрать до морозов: подвешенные гроздья можно сохранять в прохладном помещении при температуре +2 вплоть до марта. А вот для употребления  в свежем виде и переработки стоит дождаться первых морозов, которые помогают убрать горечь и терпкость. Либо выбирать гибридные сорта с улучшенными по сравнению с видовой рябиной вкусовыми качествами.

Овощи

Главная поздняя осенняя культура – капуста. Раньше прочих убирают цветную капусту, кольраби и брокколи – до первых заморозков. Обычно массовый сбор проводят в сентябре, но, если стоит теплая погода, можно продолжить и в начале октября. Собранный урожай нужно сразу приготовить, переработать или заморозить (брокколи и цветную капусту разобрав на соцветия): эти виды остаются свежими всего несколько дней. В первой декаде месяца срезают пекинскую капусту: заморозки до -3 ей не страшны. Кочаны можно сохранить в погребе вплоть до зимы. Позднюю белокочанную, савойскую и брюссельскую капусту убирают в октябре-ноябре, можно оставить на грядках даже при серьезных минусовых температурах. Эти виды прекрасно хранятся с корнями в течение нескольких месяцев в прохладном помещении, например, в погребе. Однако, с этой целью лучше убирать капусту до серьезных морозов. Подмороженной капусте нужно дать оттаять на грядке, а хранятся такие кочаны хуже.

Самые распространенные у нас корнеплоды для длительного хранения, свеклу и морковь, выкапывают до первых заморозков, т.е. обычно до конца сентября. Однако некоторые корневые овощи не поздно собирать и в октябре, и даже в ноябре. Петрушка и пастернак – двулетники, которые прекрасно зимуют на грядках, сбор корнеплодов в первый год можно спокойно проводить и после заморозков в течение октября, они становятся слаще и хорошо хранятся. Хрен можно выкапывать даже в ноябре. Более того, именно хрен, выкопанный в поздние сроки самые сочный, сладкий, острый и ароматный. Брюкву и черную редьку тоже можно убирать вплоть до ноября, но желательно до сильных морозов, если предполагается хранить зимой. Посеянный летом турнепс нужно выкопать до того, как температура опустится ниже -6: в противном случае корнеплоды станут дряблыми и долго лежать не будут.

В средней полосе в октябре можно собирать лук-порей. Зимний лук-порей устойчив небольшим морозам, однако если температура стабильно опускается и держится ниже -5, это сильно снижает лежкость, так что нужно успеть вовремя.

Посадка саженцев

Октябрь отлично подходит для посадки большинства деревьев и кустарников, как с открытой, так и с закрытой корневой системой, а также крупномеров, но есть свои нюансы:

1. Саженцы с ОКС сажают с начала массового листопада и до конца октября, пока почва не промерзла, желательно в пасмурную погоду. Однако осенняя посадка не подходит для слабозимостойких видов, саженцев, выращенных в других климатических зонах, и растений, в принципе не любящих пересадку. Корневую систему нужно внимательно осмотреть, вырезать плохие и укоротить слишком длинные корни. Саженцы устанавливают на конус почвенного субстрата, насыпанный в центре посадочной ямы, расправляют корни, засыпают грунтом, уплотняют от краев к центру, сооружают земляной валик, поливают и мульчируют.
2. В это же время высаживают растения с ЗКС и комом, стараясь максимально его сохранить. Если корни переросли объем контейнера, сильно скрутились или земля осыпается, саженцу будет трудно адаптироваться или вообще пережить зиму. Хвойные сажают не позднее начала месяца. Растения устанавливают в яму с жидкой грязью, засыпают почвенным субстратом, утрамбовывают, делают поливочный валик, поливают и мульчируют. Размер ямы должен быть больше размера корневой на 20 (для ЗКС)/30 (для кома) см (считая от краев и дна). Освобождать саженцы с комом от мешковины/сетки не нужно: ее просто разрезают сверху.
3. Работы с крупномерами начинают не раньше конца октября и проводят вплоть до марта: в этом случае приживаемость составляет до 95%. Вообще оптимальные условия: температура -10-15 градусов и промерзшая почва. Соответственно, ямы и почву для засыпки нужно готовить заранее. Посадочную яму копают втрое больше корневой по диаметру и вдвое – по высоте. Затем обязательно мульчируют приствольный круг толстым слоем коры или щепы. Доверить процедуру лучше специализированной бригаде.

Важно! При осенней посадке в посадочные ямы вносят только фосфорные удобрения. Можно добавить стимулятор корнеобразования. Корневая шейка должка чуть возвышаться над поверхностью (от 5 до 20 см), чтобы при усадке стать вровень. Саженцы в обязательном порядке подвязывают, крупномеры ставят на растяжки.

Читайте также: Как приспособить теплолюбивые плодовые к холодному климату?

Посадка луковичных и предзимние посевы

Большинство луковичных цветов сажают в сентябре, чтобы они успели укорениться, но не проросли в этом году. В начале октября еще можно посадить галантусы, декоративные луки и весеннецветущие крокусы, а также гиацинты. Почву готовят заранее, оптимальны рыхлые, достаточно легкие, хорошо дренированные грунты с нейтральной реакцией. Для гиацинтов на 1 м2 вносят 10 кг перегноя и 50 г суперфосфата. Посадки поливают и обязательно мульчируют перегноем или сухой листвой во избежание прорастания и вымерзания.

В первой декаде октября  самое время сажать озимый чеснок. Оптимальные условия: +5+10 градусов днем, если ночью легкие заморозки, не страшно. Выбирают самые крупные зубки и высаживают на глубину 6-8 см на расстоянии 8-15 см, оставляя между рядами 20-25 см. Участок должен быть солнечным и теплым, лучше приподнятым, почвы – рыхлыми и плодородными, с нейтральной реакцией. Посадки нужно замульчировать, например, накидав на грядки срезанные стебли и листву со здоровых многолетников.

Предзимний посев лука-севка в средней полосе может сильно растянуться из-за капризов погоды. Лучше всего успеть за несколько дней до промерзания почвы, т.е. это может быть и первая половина октября, и конец месяца, и температуре воздуха, стабилизировавшейся не выше +5. Место нужно солнечное. Почвы рыхлые, плодородные, хорошо дренированные, нейтральные. Рекомендуется перекопать грядку загодя, добавив компост/перегной, суперфосфат и древесную золу. Под зиму обычно сажают самый мелкий лук, овсюжку, диаметром менее сантиметра, или средний севок (1-2 см). Соответственно, готовят бороздки глубиной 2-3 или 5 см, между луковичками оставляют 6-7 см, между рядами – 15 см. Когда почва остынет, посадки мульчируют перегноем, сухой листвой и т.п.

Начиная с конца месяца при условии установления стабильного минуса можно приступать к предзимним посевам. Почва должна остыть и даже слегка подмерзнуть, но не покрыться льдом. Если не хотите рисковать, сдвигайте посев на более поздние сроки, многие культуры можно сеять прямо по снегу. В мерзлой почве делают бороздки, высевают сухие семена, присыпают покупным грунтом или компостом/торфом/перегноем, смешанным с песком. Глубина заделки составляет 4-5 см для крупных семян, 2-3 см – для средних, 0,5-1 см – для самых мелких. Подзимний посев подходит для многих растений: однолетних цветов (калистефуса китайского, эшшольции калифорнийской, алиссума морского, календулы лекарственной, космеи дваждыперистой, львиного зева и др.), двулетников (мальвы гибридной, незабудки, наперстянки пурпурной, колокольчика среднего и др.) и многолетников (аквилегии, лаванды, тысячелистника, кровохлебки, люпина, гейхеры, дицентры, тимьяна и мн. др.). Даже некоторые кустарники можно размножить подобным образом, например, чубушники, форзиции и хеномелес. Под зиму сеют и разные хладостойкие овощи и травы: укроп, петрушку, кориандр, сельдерей, морковь, свеклу, хрен, репу, шпинат, листовой и кресс-салат и т.д.

Важно! При посеве под зиму количество семян увеличивают вдвое.

Осенняя подкормка, влагозарядный полив и мульчирование

К подкормкам с целью помочь растениям подготовиться к зиме  можно приступать еще с конца августа, однако лучшее время наступает, когда начался массовый листопад. Процедуру можно совместить с влагозарядным поливом, хотя идеальным временем считается окончание листопада. Основные, необходимые всем растениям осенью элементы, — это калий и фосфор, но и микроэлементы будут не лишними. Осенняя подкормка способствует вызреванию побегов, повышению иммунитета и зимостойкости, наращиванию корневой системы и закладыванию цветочных почек. Отлично подойдут специализированные осенние удобрения, содержащие все необходимые вещества в нужных пропорциях, например, «ОМУ осеннее», вариантов на рынке много. Кроме того, используют суперфосфат, двойной суперфосфат, монофосфат калия, древесную золу, а для растений, любящих кислую почву, отлично работает сернокислый калий/сульфат калия. Все удобрения используют в сухом виде или в виде раствора, если это предусмотрено, по инструкции. В случае деревьев и кустарников гранулы заделывают в бороздки по периметру кроны, где находятся основная масса всасывающих корешков, после чего поливают.

Влагозарядный полив требует значительно больших объемов воды, чем летний. Лучше использовать не слишком холодную воду и проводить процедуру в несколько приемов или капельным способом. Цель – равномерно промочить почву на глубину. Хорошо увлажненная почва лучше сохраняет тепло и согревает корневую плюс предохраняет растения от нехватки влаги весной после пробуждения, если было мало снега. Если стоит сухая осень, такой полив необходим всем растениям. Обильные дожди приравниваются к влагозарядному поливу. На легких песчаных почвах требуется больше влаги. Чтобы понять необходимость и степень интенсивности влагозарядного полива, можно провести небольшой «тест». Для этого выкапывают яму глубиной 30-40 см и проверяют состояние почвы: если из земли, взятой со дна, получается плотный влажный комок, можно не поливать; если комок не распадается, но не оставляет влажного следа на бумажной салфетке, норму можно снизить на 30%. На кустарники и молодые деревья в среднем нужно 30-50 л воды, на взрослые деревья – 100-200 л.

Финишное мероприятие – мульчирование. По срокам – середина-конец октября, когда для ночного времени характерны регулярные заморозки. Так мы снижаем риск выпревания, делаем органическую мульчу менее привлекательной для грызунов, не провоцируем нежелательных по осени вегетационных процессов и не создаем дополнительной среды для развития патогенов и зимовки вредителей. Если растения летом болели, старую мульчу лучше отгрести. Для мульчирования подойдут самые разные материалы: компост, торф, перегной, сухая листва, солома, щепа и др. Органическая мульча хороша еще и тем, что, разлагаясь, обеспечивает растениям дополнительное питание и улучшает структуру грунта. Но важно учитывать некоторые моменты:

1. кислый торф и хвойный опад подходят для растений, предпочитающих кислые почвы (гортензий, рододендронов, вереска, голубики и др.);
2. свежие опилки также подкисляют почву, так что лучше мульчировать уже подсушенными, плюс не стоит использовать опилки в чистом виде, только смешанными с другой органикой (слеживаются в комки);
3. влажной листвой можно засыпать пустующие грядки, а для посадок используют сухой листовой опад;
4. солома и сено привлекают грызунов, так что если вредителей в саду много, лучше выбрать другие материалы.

Толщина органического мульчирующего слоя зависит от типа почвы: на глинистых достаточно 5 см, на легких песчаных толщина слоя может быть и 15 см.

Важно! Обязательно мульчируем теплолюбивые культуры, некоторые луковичные (гиацинты, восточные лилии, озимый лук и чеснок и др.), молодые саженцы, растения со склонной к выпиранию корневой системой и крупномеры.

Побелка и защита от грызунов

Побелка стволов призвана в первую очередь защитить кору деревьев от перепадов температур, ведущих к морозобоинам и растрескиванию коры,  и весенних солнечных ожогов. Однако в состав смеси часто включают добавки с обеззараживающими свойствами, помогающими в борьбе с патогенами и вредителями, «гнездящимися» под корой. Существует побелка с запахом, отпугивающим грызунов, правда, этот эффект временный и работает скорее как бонус к механической защите. Некоторые лечебные побелки обладают ранозаживляющими свойствами. В общем, белить деревья осенью можно и нужно. И это касается не только плодовых культур. В побелке нуждаются:

1. собственно плодовые деревья (яблони, груши, вишни и др.),
2. гладкоствольные виды (рябины, клены, черемуха, молодые липы и березы и т.д.),
3. свежепосаженные и вообще молодые деревья.

Оптимальные сроки – по окончании листопада, т.е. начиная со второй половины-конца октября до наступления устойчивых морозов. Белить лучше в сухой безветренный день с небольшой плюсовой температурой. Предварительно кору нужно очистить от мха, лишайников и старой коры, используя жесткую (но не металлическую!) щетку или деревянный скребок, замазать раны, опрыскать от болезней и вредителей. Белят стволы до первых скелетных ветвей, захватывая их основание и развилки. Какой вариант побелки выбрать, зависит от погоды, возраста и здоровья конкретного дерева и других факторов:

1. гашеная известь с медным купоросом – проверенное и недорогое средство, защищает от патогенов, но смывается дождями и часто требует повторной побелки;
2. акриловая садовая краска – долго держится, не смывается, надежно защищает, подходит для всех требующих побелки культур, но дороже;
3. мел – самый недорогой и щадящий вариант, единственная функция – светоотражение, держится еще хуже извести, подходит для сухого климата.

Важно! Для молодых растений и деревьев с нежной корой нужно выбирать более бережную защиту, например, мел, или использовать побелку в меньшей концентрации.

Другое необходимое мероприятие – защита от грызунов. Побелка тут работает недостаточно эффективно. Куда лучше механические барьеры: обвязка стволов мелкоячеистой металлической или пластиковой сеткой, лапником или дышащими материалами (мешковиной, спанбондом). Можно дополнительно пропитать ткани веществами, запах которых неприятен грызунам, например, березовым дегтем. Закрепить обвязку нужно до наступления серьезных морозов и выпадения снега на высоту не менее 1 м. Для мульчирования приствольных кругов не стоит использовать органику, привлекающую мышевидных грызунов, в первую очередь солому и сено. Чтобы отвадить их заранее, в мышиные ходы раскладывают отравленные приманки. В качестве дополнительной защиты можно высадить рядом растения, отпугивающие мышей, например, полынь и мяту.

Обрезка

Обрезка – важное осеннее мероприятие как для травянистых многолетников, так и для деревьев и кустарников. Но важно учитывать особенности конкретных культур: для каких-то растений это мероприятие обязательно, обрезку других лучше отложить на весну.

Деревьям и кустарникам осенью показана санитарная обрезка, во время которой вырезают сухие, поломанные, поврежденные, больные и загущающие крону ветви. Косточковые плодовые (сливы, вишни, черешни, абрикосы) обрезают максимально бережно. У цветущих летом кустарников удаляют соцветия. Формирующая обрезка большинства культур проводится весной. А вот винограду, особенно укрывным сортам, радикальная осенняя обрезка необходима. Процедуру проводят через пару недель после окончания листопада, т.е. с конца октября, но до установления стабильных минусовых температур. Тонкие зеленые побеги удаляют, куст прореживают. Оставшиеся крепкие вызревшие однолетние побеги укорачивают, формируя плодовые звенья. Срезы замазывают варом. Если запоздали с обрезкой смородины, крыжовника, малины и ежевики, эту процедуру можно провести и в октябре.

Что касается травянистых многолетников, смотрим по погоде и состоянию надземной части.

• астильбы, флоксы метельчатые, травянистые пионы, монарду обрезают до наступления устойчивых холодов, как правило, после первых заморозков, когда листва почернела/полностью засохла, астильбы — под корень, пионы, монарду и флоксы – на высоту 5-10 см;
• мяту и мелиссу – после заморозков, когда стебли поникнут, оставив 1-3 см;
• у рудбекии, дицентры и эхинацеи в конце сентября-начале октября обрезают всю надземную часть, оставляя маленькие «пеньки» (для последней процедура необязательна);
• крупнолистные хосты полностью срезают накануне или сразу после заморозков, когда листва коричневеет и становится склизкой;
• пожелтевшие листья бородатых ирисов укорачивают «домиком» 10-15 см высотой начиная с конца сентября, сибирские «стригут» перед зимой на высоте около 10 см;
• обрезку хризантем (на высоту 10 см) нужно завершить до наступления устойчивых морозов;
• подходящие сроки для нивяника – ближе к концу октября после наступления устойчивых холодов;
• в последнюю очередь срезают надземную часть у позднецветущих гелениумов, многолетних астр, клопогонов, очитков, лилейников; как правило, процедуру проводят в конце октября или даже в ноябре.

Читайте также: Срезать хосты осенью или оставить до весны? Ответ не так очевиден

Что не нужно обрезать осенью?

• травянистые многолетники с зимующей листвой, кроме сухих, больных и пожелтевших листьев (барвинки, пахизандру верхушечную, стелющиеся флоксы, яснотки, гейхеры и др.);
• многие декоративные злаки (защита почек возобновления, зимующие листья, зимнее украшение сада);
• лесные и сортовые зимостойкие папоротники;
• двулетние цветы (маргаритку многолетнюю, гвоздику турецкую, виолу Виттрока, наперстянку пурпурную, гесперис женский и др.), которые будут цвести на следующий год;
• цветущие и декоративно-лиственные культуры, которым может повредить обрезка (герани, примулы, медуницы, камнеломки, морозники, мелколистные хосты и др.);
• клематисы первой группы обрезки;
• весеннецветущие кустарники (рододендроны, сирени, форзиции и др.);
• крупнолистные гортензии, цветущие на побегах предыдущего года;
• молодые саженцы и некоторые деревья и кустарники с активным осенним сокотечением, например, японские клены.

Другие важные дела

1. Проводим последние покосы, поливы и подкормки газонного покрытия. Аэрируем тяжелые и влажные почвы. При необходимости в начале месяца осуществляем скарификацию, для «ремонта» газона после процедуры норму семян увеличиваем вдвое.
2. Продолжаем убирать опавшую листву с поверхности водоема, чистим стенки и дно от ила и растительных остатков. Насосное оборудование, установленное на глубине менее 60 см, извлекаем и помещаем в воду в подвале на зимнее хранение. При температуре воды ниже +10 прекращаем кормить рыбок (лучше действовать загодя, постепенно сокращая питание). С установлением близких к нулю температур до промерзания воды опускаем на подходящую глубину зимующие водные растения.
3. Проводим последние процедуры с не зимующими в саду многолетниками, если погода позволяла не делать этого в сентябре. Выкапываем георгины, гладиолусы, фрезии и др. и готовим к зимнему хранению. Заносим в помещение наиболее стойкие кадочные культуры, которые еще украшали сад. Контейнеры с растениями, способными перезимовать на улице с укрытием, утепляем или прикапываем в саду.
4. При первых заморозках пригибаем крупнолистную гортензию и обеспечиваем легкое укрытие, чтобы защитить цветочные почки, которые погибнут, если попавшая вода замерзнет. Ближе к концу месяца полностью и надежно укрываем не только дышащим спанбондом, но и не пропускающим влагу материалом: пленкой, рубероидом. Розы можно начинать обрезать в соответствии с группой, кустовые и плетистые сорта постепенно пригибаем. Лучше делать это в два-три этапа, чтобы не поломать побеги. Клематисы первой и второй группы обрезки снимаем с опор, вторую группу укорачиваем на треть/половину, сворачиваем в кольцо и укладываем на подложку, исключающую контакт с землей. Укрываем полностью, когда температура начнет опускаться до -5-6. Клематисы третьей группы перед укрытием обрезаем, оставляя пеньки 15-30 см.
5. Продолжаем убирать опавшую листву. Полностью нужно очистить газон, поверхность пруда, дорожки, мощение и ступени. Под здоровыми деревьями и кустарниками, в цветниках, на грядках и природных лужайках опад можно оставить. Листву с больных растений сжигаем, со здоровых – добавляем в компост или используем в качестве мульчирующего материала. Собираем оставшуюся падалицу (часть отправляем в компостер, остальное – на выброс или в специальные ямы).
6. С некоторых садовых культур в октябре еще можно собрать семенной материал, например, с хладостойких летников, которым не страшны небольшие заморозки: космеи дваждыперистой, алиссума морского, календулы лекарственной и др. Ориентируемся на созревшие семенные коробочки и сухую погоду.
7. Высеваем сидераты. При посадке в начале месяца и теплой погоде семена успеют взойти, скашивать и заделывать их не обязательно. Подойдут хладостойкие культуры, например, овес. В октябре-ноябре высеваем сидераты под зиму. Важно, чтобы они не проросли. Основная цель подзимнего посева – борьба с сорняками: весной такие сидераты всходят рано и дружно, препятствуя росту сорных трав.
8. Готовим посадочные ямы для крупномеров и ранневесенних посадок, утеплив на зиму листвой, мхом, соломой и т.п. Пока почва еще достаточно теплая, после уборки урожая или при подготовке новых участков можно проводить мероприятия по улучшению почв: обеззараживание, глинование на легких песчаных грунтах, пескование – на тяжелых глинистых, известкование – на слишком кислых. Если менять механический и химический состав почвы нет необходимости, целесообразно просто обогатить ее на будущее, внеся органику, фосфорно-калийные или комплексные удобрения, древесную золу, а посеянные ранее сидераты, скосить и заделать. Для борьбы с сорняками и зимующими вредителями после полного сбора урожая до наступления устойчивых заморозков грядки можно перекопать на глубину штыка лопаты, переворачивая, но не разбивая пласты земли.
9. Если в сентябре руки до парников и теплиц не дошли, то уж в октябре пренебрегать этим важнейшим мероприятием никак нельзя. Первым делом убираем все растительные остатки и уничтожаем. Собираем, моем и дезинфицируем опоры и подвязки. Тщательно чистим сами теплицы и укрывной материал парников от грязи с мылом и дезинфицирующими средствами. Каркас парников разбираем, в теплицах проверяем крепления и проводим необходимый ремонт. До снегов обязательно укрепляем изнутри с помощью распорок.
10. Перед наступлением устойчивых холодов до снега нужно привести в порядок весь участок в целом. Это касается не только уборки растительных остатков. Выносим мусор. Проверяем, чистим и при необходимости дезинфицируем и смазываем садовый инвентарь. Проводим общую инспекцию, чтобы понимать, что нужно починить, заменить или докупить. Летнюю мебель, декор и текстиль также нужно очистить и занести в помещение. Все, что остается на улице, надежно фиксируем.