Быть может, в вашем саду есть заброшенное, зрелое дерево, и вы стоите на перепутье: срубить, освободив место для нового, или попытаться вдохнуть в него жизнь? Если вы склоняетесь к спасению и омоложению старого великана, приготовьтесь к долгому процессу восстановления, который займет не один год. Мы станем вашим проводником на этом пути, раскрывая секреты омолаживающей обрезки шаг за шагом.
Нужно ли пытаться омолодить дерево?
Чтобы понять стоит ли игра свеч, требуется подвергнуть дерево тщательному анализу. Прежде всего, уделите внимание стволу и крайним точкам основных ветвей. Убедитесь, что они находятся в удовлетворительном состоянии, без обширных участков некроза — где кора отслоилась или отсутствует.
Ствол и крупные ветви – не просто проводники воды и питательных веществ, они – основа, то есть скелет дерева. Поэтому зияющие пустоты в стволе и ветвях – это приговор, значительно снижающий шансы на успешное восстановление. Внимательно исследуйте поверхность ствола и веток на предмет оранжево-коричневых чешуйчатых участков (признаков рака). При сомнениях в здоровье, слегка отделите кору, чтобы проверить наличие ярко-зелёного слоя под ней. Его отсутствие или зеленовато-коричневый оттенок — плохой признак.
О том, как определить жизнеспособность дерева, мы в подробностях написали в статье: Как определить мёртвое дерево в саду?
Не стоит беспокоиться из-за небольшого количества сухих веточек в кроне, это естественный процесс избавления от старой древесины. К сожалению, при обнаружении серьёзных структурных повреждений и проблем со здоровьем, дерево придется удалить, так как его жизнь будет короткой, а само нахождение на участке небезопасным.
Не менее важен и дренаж. Почва должна обладать хорошей водопроницаемостью. Обширное количество сухой древесины может указывать на проблемы с дренажем. Избыток влаги в почве приводит к кислородному голоданию корней, снижая их эффективность и вызывая отмирание частей дерева. При плохом дренаже усилия по восстановлению дерева будут бесполезны. Помимо мертвой древесины, о проблемах с дренажом свидетельствуют красноватый оттенок ствола вместо здорового серого, а также повышенная уязвимость к раку.
Кого и как можно омолаживать
В большинстве случаев у запущенных деревьев можно вернуть к продуктивность с помощью правильной обрезки. Яблони и груши наиболее отзывчивы к восстановительным процедурам и хорошо переносят даже радикальную обрезку. Вишни и сливы также поддаются восстановлению, но в меньшей степени и не с такой высокой гарантией успеха. Восстановление абрикосов и персиков не рекомендуется, так как они плохо реагируют на обрезку. В таких случаях лучше попрощаться со старым деревом и посадить молодой саженец.
При формировании яблонь, груш и вишен методом корректирующей обрезки, потребуется несколько лет для придания дереву желаемой формы. Обычно обрезка старого дерева занимает три года.
Первый год: первичная обрезка
В первый год проводят снижение высоты дерева. Если растение выше 6 метров, в первый сезон рекомендуется укоротить его до 1,8-2,4 метров. Затем можно приступать к формированию скелета. Наиболее подходящее время для реструктуризации основного каркаса — зимние месяцы.
Запущенные деревья, как правило, имеют неконтролируемую крону с избыточным количеством ветвей и листвы, затеняющих внутренние части дерева. Это в свою очередь препятствует эффективному фотосинтезу и, как следствие, мешает плодоношению.
Если формируется дерево с центральным проводником выделите доминирующий вертикальный побег, а другие вертикально растущие ветви удалите. Оцените количество основных скелетных ветвей и сократите их до 4 или 5.
Проредите верхнюю треть кроны, удалив сухие, перекрещивающиеся и поникшие ветви. Это обеспечит лучшее проникновение света и воздуха в следующем вегетационном периоде.
Второй год: обрезка кроны
На второй год основное внимание уделяется формированию кроны. Летняя обрезка в конце весны или начале лета проводится после завершения цветения, чтобы минимизировать риск грибных заболеваний.
Начните с оценки периферийных ветвей, составляющих внешние слои кроны. У запущенных плодовых деревьев их плотность, как правило, избыточна и требует прореживания.
Основная цель – обеспечить достаточный доступ солнечного света к каждой ветви, чтобы максимизировать фотосинтез. Продолжайте прореживать побеги в верхней части дерева, стараясь равномерно распределить основные ветви и новую плодоносящую древесину.
Какие ветви следует удалять? В приоритете удаление пересекающихся ветвей, веток затеняющих нижние, более важные ветви, отмерших или пораженных болезнями. Ветви по внешней стороне дерева следует укоротить, чтобы обеспечить доступ света к самым нижним. Это поможет молодым побегам от ствола расти в стороны, а не вверх.
Еще хорошо бы знать, что точно обрезать не стоит: Как не лишить себя урожая при обрезке плодовых деревьев
Оставьте несколько небольших побегов, которые не сильно затеняют дерево. Если вы видите, что новые ветви развиваются ниже по стволу, особенно у основного штамба, оставьте их. Так вы сможете добиться формирования новой плодовой древесины в нижней части кроны.
Третий год: плановая формирующая обрезка
В начале марта третьего года рекомендуется выполнить обрезку части избыточных молодых побегов, возникших за последние два года. В кроне дерева могут наблюдаться вертикальные ростки, конкурирующие с главным проводником, от которых следует избавиться.
Необходимо оценить прирост текущего года на ветвях в нижней части дерева и выполнить обрезку примерно на одну треть. При этом важно сохранить необходимое количество молодых боковых побегов, отходящих от основных скелетных ветвей. Именно на них в будущем сезоне сформируются плодовые почки. Удаляйте только часть из них, если они расположены слишком густо, на расстоянии менее 15 см у основания.
В течение весенне-летнего периода наблюдайте за состоянием дерева. Обеспечьте защиту от грибных заболеваний и вредителей. Летом третьего года вновь осмотрите верхушку дерева и удалите примерно половину свежих побегов, находящихся рядом с наиболее крупными срезами. В первую очередь удалите самые активные ростки. С наступлением третьего периода покоя продолжайте формировать крону дерева, укорачивая внешние ветви на 30–60 см. Обеспечьте равномерное распределение новой плодоносящей древесины по всему растению, от нижних ветвей до верхних.
В результате ваше дерево должно быть хорошо освещено и проветриваемо. А все участки дерева были легко доступны с лестницы для выполнения прореживания, опрыскивания и сбора урожая.
Другие шаги для омоложения деревьев
После проведения восстановительных мероприятий, дереву потребуется около трех лет для полного восстановления. Не забывайте о регулярном осмотре кроны весной и летом. Обеспечьте надежную защиту от грибных заболеваний и вредителей. Вам также следует проверить уровень pH почвы в вашем саду и принять меры. Если почва закислена и уровень pH ниже 5,6, добавьте известь, что поможет дереву лучше усваивало питательные вещества.
Восстановление растения ускорится, если вы уберете высокую траву и кустарники вокруг ствола и в приствольном круге по периметру кроны. Замульчируйте почву до уровня корневой шейки перепревшим навозом или компостом, чтобы восстановить здоровье почвы и придать дереву сил.
Одно из главных преимуществ омолаживающей обрезки состоит в том, что вы сможете собирать урожай в процессе восстановления. В итоге к четвёртому году обновленное дерево будет давать в три-четыре раза больше плодов, чем молодое.
На какую аудиторию рассчитана статья? Специалист постесняется советовать ее кому-либо,а новичок не сможет использовать ее как руководство к действию. Обрезка — это искусство.
Ирина, согласна с Вами, что обрезка, своего рода, искусство. Но как и любое другое дело… Не все могут позволить себе прибегнуть к помощи специалистов, я отношусь к таким. Но нельзя же не заниматься обрезкой совсем. Поэтому подобные статьи очень полезны. Именно с них я начала знакомство с обрезкой ещё на заре своей деятельности садовода-дачника и уже накопила кое-какой опыт, который успешно применяю в своём саду, а иногда помогаю и своим соседям обращающимся ко мне за советом. Главное — не бояться и не лениться. А ещё некоторым так жаль своих питомцев, что они не могут срезать на них ни одной веточки, а потом деревья страдают загущением кроны, разломами и т.п. и гибнут.
Прежде чем начинать работу, если Вы новичок, почитайте горы литературы, начните резать с простого-ненужное дерево, с кустов. Что нужно: хорошая устойчивая стремянка, садовая пила, секатор ( Храповый и обычный), секатор должен быть правильно заточен, ну и один или два отлично заточенных садовых ножа . Все спилы и срезы обязательно проходите ножом( иначе потом потеряете дерево). А забыл ещё- масляную краску и специальную мастику для замазывания ран. И главное -практика- тренируйтесь, набивайте руку( а срез- это не так просто).
Да, Вы правильно написали. Здесь надо учиться!!!!