Весенняя побелка плодовых деревьев

21
9189

Наш сад – живой организм и тоже нуждается в защите от неблагоприятных внешних воздействий. Все весенние работы в саду направлены на его защиту, в которые входят:

  • обрезка;
  • опрыскивание;
  • подкормка;
  • полив и другие мероприятия.

В перечень защитных работ входит также весенняя побелка центрального штамба и скелетных ветвей плодовых деревьев.

Побелка защищает плодовое дерево:

  • от весеннего перегрева и ожогов солнечными лучами (вместо отсутствующей пока листвы);
  • способствует уничтожению значительной части болезней и вредителей, которые провели удачную для сохранения потомства зимовку.
Весенняя побелка садовых деревьев
Весенняя побелка садовых деревьев

Поддержание внешнего покрова дерева в здоровом состоянии – это продление его плодоносного периода, возможность уйти от обработок ядохимикатами, получение экологически чистого урожая. Своевременная, правильно проведенная побелка оградит растения от повреждений грызунами, растрескивания коры, на какое-то время задержит наступление цветения, чем убережет от весенних заморозков и других негативных воздействий.

Сколько побелок необходимо саду?

Многие садоводы относятся к побелке как декоративному акту и оставляют ее проведение к праздничным майским дням. А между тем для более продолжительного здорового состояния дерева это очень важная процедура ухода, и проводить ее необходимо несколько раз в году. По многолетнему опыту, побелку деревьев необходимо проводить 3 раза в году, двухразовая побелка достаточна, если используются специальные, долго не смывающиеся составы.

  • Основной побелкой считается осенняя, которую проводят после сброса листвы и наступления устойчивого похолодания (примерно октябрь-ноябрь).
  • Повторяют побелку весной, до распускания почек, а вернее – перед устойчивым весенним солнцестоянием (вторая половина февраля-март, в холодных регионах – до середины апреля).
  • Третья летняя побелка считается дополнительной и проводится гораздо реже, хотя и она необходима как защита от вредителей (откладывание яиц, выход личинок) и болезней (разрастание мицелия в трещинах коры, попадание зимующих спор).

Обязательность весенней побелки

Весной с наступлением ярких солнечных дней темные оголенные стволы и скелетные ветки деревьев прогреваются до +8…+12°С, то есть до температуры начала сокодвижения. Помните, «…идет, гудет весенний шум»? Ночное понижение температуры до минусовых значений вызывает замерзание сока и в соответствии с физическими законами, расширяясь, он разрывает внутренние ткани, вызывает появление трещин в коре, особенно молодой. Белый цвет побелки хорошо отражает солнечные лучи и снижает температуру нагрева. Деревья продолжают находиться теперь уже не в естественном, а вынужденном отдыхе (без сокодвижения). Они начинают вегетировать и зацветать позже, что сберегает не только здоровье деревьев, но и урожай.

Если по разным причинам пропущен февральско-мартовский период, то не поздно побелить деревья в первой половине апреля.

Подготовка к побелке плодовых деревьев

Часто можно видеть, как горе-садоводы без предварительной подготовки забеливают штамбы деревьев. Вслед за щеткой сыплется сухая кора, щели остаются не пробеленными, зато издали красиво. Такая побелка ничего, кроме вреда, саду не приносит. Все подготовительные работы и саму побелку проводят только в сухую погоду.

Подготовительные работы для побелки плодовых деревьев:

  • очистить почву от мусора в районе кроны дерева;
  • покрыть почву пленкой под кроной, чтобы больная кора, мхи, лишайники, зимующие вредители не попали на почву;
  • деревянными (можно пластмассовыми) скребками очистить штамб и скелетные ветви от отстающей старой коры, наросших мхов и лишайников; металлическими инструментами (кроме пил) работать нельзя, чтобы не поранить древесину;
  • если кора плотно прилегает к стволу, но видны глубокие трещины, необходимо палочкой, закругленной или стесанной на конце вычистить трещину и замазать ее садовым варом, пастой «РанНет» или другими составами;
  • Осмотреть внимательно ствол, все скелетные ветви и везде заделать дупла и трещины, провести необходимую обрезку кроны дерева.
  • Отходы с пленки сжечь подальше от сада.

После очистки ствола и ветвей необходимо провести дезинфекцию очищенных поверхностей. Дезинфекцию проводят только в сухую погоду. Если после обработки пошел дождь, то ее повторяют.

Дезинфекцию проводят опрыскиванием мелкоячеистым опрыскивателем. Это лучший вариант, чем побелка дезинфицирующим раствором, который скатывается с гладкой коры и может не попасть в трещины.

Весенняя побелка садовых деревьев
Весенняя побелка садовых деревьев. © R. Ll. Morris

Дезинфицирующие растворы

Наиболее известен и приемлем для всех садоводов раствор медного или железного купороса. Готовят 3-5% раствор из расчета 300-500 г препарата на 10 л воды. Купорос предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды и доливают до необходимого объема. Раствором опрыскивают штамб и скелетные ветви. Если дерево «спит», этим же раствором можно обработать всю крону. Если почки набухли, используют для обработки кроны 2-х % раствор, чтобы не обжечь вегетативные почки. Обработку железным или медным купоросом повторяют только через 4-5 лет, так как препараты постепенно смываются в почву и накапливаются там, вызывая отравление почвы и гибель растений.

Вместо медного купороса можно использовать для дезинфекции Нитрафен – аналог медного купороса. Нитрафен используют только в очень запущенных садах, так как концентрация медного купороса в препарате высокая и при смывании в почву имеются явно негативные последствия для живых организмов, в том числе и полезных.

Вместо медного купороса и нитрафена можно использовать 3-х % раствор бордосской жидкости.

Для обработки штамба и скелетных ветвей можно использовать также препараты Хом, Оксихом, Абига-Пик. Препараты растворяют в воде и используют для обработки деревьев согласно рекомендациям.

Их применение в этот период безвредно для будущего урожая.

Некоторые садоводы используют для дезинфекции обычную солярку. В чистом виде нефтепродукт нельзя использовать. Необходимо приготовить менее концентрированный раствор, для чего к 9 частям солярки добавляют 10 частей воды и 0,5-1,0 часть мыла. Состав тщательно перемешивают и насосом опрыскивают ствол и скелетные ветви. Оставляют на 2-3 дня и приступают к побелке.

Для дезинфекции штамбов и скелетных ветвей не только от вредителей, но и грибковых болезней, мхов и лишайников можно использовать составы минеральных солей высокой концентрации.

В 10 л воды растворяют один из ингредиентов:

  • 1 кг поваренной соли;
  • 600 г мочевины;
  • 650 г нитроаммофоски или азофоски;
  • 550 г углекислого калия;
  • 350 г хлористого калия.

Эти соли можно добавлять непосредственно в известковый раствор, совмещая 2 операции при побелке деревьев.

Из подручных домашних средств хороший дезинфицирующий раствор получается из настоя древесной золы. Для приготовления раствора 2-3 кг золы смешиваем с 5 л воды, доводим до кипения и оставляем остыть. Холодный раствор процеживаем, добавляем 50 г распущенного хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора к коре деревьев и доливаем воды до 10 л. Готовым раствором обрабатываем деревья.

Обратите внимание! К побелке приступают через 1-3 дня, чтобы дезинфицирующий раствор успел впитаться в кору дерева.

Все работы, связанные с дезинфекцией садовых посадок ядовитыми препаратами высокой концентрации, проводят с соблюдением всех мер личной защиты.

Весенняя побелка садовых деревьев
Весенняя побелка садовых деревьев. © murrnong

Побелка садовых деревьев

С какого возраста начинать побелку садовых культур?

Перед начинающими садоводами часто встает вопрос, с какого возраста подлежат побелке молодые деревья. У саженцев очень нежная тонкая кора и высокие концентрации дезинфекторов, едкие свойства побелочных средств могут вызвать ожоги молодой коры и те же трещины, что и солнечные лучи.

Все садовые посадки подлежат побелке. Но для молодых саженцев и деревьев готовят растворы менее концентрированные. В отдельном ведре, приготовленную для побелки эмульсию разводят водой в 2 раза. Можно вместо извести пробелить молодые деревья водоэмульсионными красками «Для садовых работ». Побелка молодых деревьев избавит садовода от дополнительных работ по защите штамбов от палящих лучей солнца, разрушающих целостность тонкой коры.

Приготовление побелочных растворов

Основой побелочных растворов являются 3 обязательных ингредиента, к которым вводятся различные добавки:

  • Белый пигмент (известь, мел, водоэмульсионная или водно-дисперсионная краски).
  • Инсекто– или фунгицидный препарат, можно любой другой, уничтожающий инфекцию.
  • Любую клеящую основу, не препятствующую дыханию коры.

В основной раствор можно добавить наполнители в виде глины или навоза.

Побелочный состав должен обязательно содержать прилипатели, в противном случае первые же дожди смоют защитный слой, и всю работу придется повторять. В виде прилипателей в известковых растворах, приготовленных самостоятельно, используют хозяйственное мыло, клей ПВА, препараты, предлагаемые в специализированных магазинах.

Гашение извести

На рынке известь продается в виде твердого материала, гашеной пушонки или известкового теста.

Опытные садоводы предпочитают самостоятельно гасить известь, чтобы получить свежий исходный материал. Он наиболее эффективен в борьбе с вредителями, грибками, лишайниками, мхами.

Для приготовления известкового теста твердую известь разводят в соотношении 1:1-1,5 частей воды.

Для получения известкового молока смешивают 1 часть извести с 3 частями воды.

Помните! Известь при гашении кипит, разбрызгивая обжигающие капли. Поэтому гасить известь необходимо в защитной одежде и очках. Кипение, при постоянном помешивании, продолжается около 20-30 минут.

Свежегашеную известь выдерживают от 7 до 30 дней. Выдержанная свежегашеная известь отлично ложится на поверхность стволов при побелке.

Концентрацию известкового раствора подбирают произвольно, но молочная взвесь (эмульсия) должна оставлять на деревянной поверхности четкий плотный белый след. В среднем для получения 8-10 л побелочного раствора разводят 1,0-1,5 кг гашеной смеси на 8-10 л воды. К готовому известковому раствору добавляют необходимые ингредиенты.

Состав побелочных растворов при самостоятельном приготовлении

Все предлагаемые побелочные составы готовятся из расчета на 10 л воды:

  1. 2,5 кг гашеной извести, 200-300 г медного купороса, 50 г хозяйственного мыла;
  2. 1,5-2,0 кг гашеной извести, 1 кг глины, 1 кг коровьего навоза, 50 г хозяйственного мыла;
  3. в состав № 2 добавляют 200-250 г медного или железного купороса;
  4. 2,0 кг гашеной извести, 400 г медного купороса, 400 г казеинового клея;
  5. во все предыдущие растворы можно добавлять минеральные соли (см. п. 6 в разд. «Дезинфицирующие растворы»);
  6. некоторые садоводы вместо дезинфекции добавляют непосредственно в побелочный раствор нитрафен, карбофос и другие инсекто– и фунгицидные препараты.
Побелка яблоневого сада
Побелка яблоневого сада. © R. Ll. Morris

Побелочные растворы промышленного изготовления

В специализированных магазинах и иных торговых точках покупателям предлагают готовые растворы садовой побелки. В их состав введены все необходимые ингредиенты, включая дезинфекторы и клеевые вещества.

Самыми популярными из готовых составов являются побелка садовая «Садовник», «Краска садовая водно-дисперсионная для деревьев». Они содержат все необходимые ингредиенты, держатся на побеленных деревьях 1-2 года. Использовать составы для побелки рекомендуется при температуре окружающей среды +5…+7*С.

Самыми устойчивыми являются акриловые составы: акриловая побелка «GreenSquare», «акриловая краска для садовых деревьев» и другие. Срок действия садовых акрилов приближается к 3 годам. Но эти составы ограничивают доступ воздуха к пробеленной поверхности. Поступление готовых побелочных составов в магазины увеличивается с каждым годом, и всегда есть возможность приготовить побелку самостоятельно или купить готовую. Выбор за хозяином.

Правила побелки плодовых деревьев

  • Слой побелки на стволе и скелетных ветвях должен иметь толщину до 2-х мм. Обычно накладывают 2 слоя. Второй – после просушки предыдущего.
  • Раствор должен быть однородным, сметанной консистенции, чтобы не стечь по стволу на землю.
  • Широкую, мягкую побелочную кисть ведут сверху вниз, не пропуская ни одной щели или царапины на коре дерева.
  • Практичнее использовать краскопульт.
  • Покраску ствола нужно заканчивать с учетом 4-6 сантиметров в глубину, для чего освободить низ штамба от земли. После побелки слой грунта вернуть на место.
  • Верхний побелочный слой должен быть белоснежным для лучшего отражения солнечных лучей.
  • Для взрослых деревьев достаточной считается побелка всего штамба и 1/3 скелетных ветвей, расположенных до 1,8-2,0 м высоты. Особенно нуждаются в побелках ветви, покрытые лишайником или мхом, предварительно от них очищенные.
  • Молодые саженцы, по мнению отдельных садоводов, пробеливают полностью. Обычно белят ствол и 1/3 будущих скелетных веток.

Хозяин сада вправе сам выбрать вид побелки. Она, без сомнения, оказывает положительное воздействие на садовые культуры, но при одном условии: выполнение побелочных работ должно стать системой ухода за деревьями.

21 комментарий

  1. Убедительно прошу! Опубликуйте хотя бы одну статью, в которой доказывается польза побелки.
    с уважением, читатель

    • Там, где я сейчас не живу росли 1 вишня, 4 сливы и 5 яблонь. Хозяйка, которая всё это сажала и ухаживала за деревьями, умерла 5 лет назад. Она их белила весной и осенью, больше ничем не опрыскивала.
      Никто за деревьями, с момента её смерти, не ухаживал. За это время лишайник убил 3 яблони (две пытаемся спасти, но 50/50) причём самые вкусные, сорта среднего и раннего сроков созревания, одну сливу (единственную жёлтую), две ещё спасутся с шансом 70/30, одна хуже – 50/50, вишня самая молодая и шанс её спасения 80/20.
      Мало доказательств?

        • Имхо. Основываясь на собственном опыте, когда попал на такой же сад, и положив на него несколько лет, сделал вывод – нужно было не жалеть денег и заложить тогда новый сад. Возможно не убирая этот, а подсаживая новичков. Но есть опасность заразить их старыми болячками. Ну, это как повезет.
          В любом случае, эти годы не прошли напрасно)) И уж точно – белить! И не просто белить, а ещё предварительно: обрезать, зачистить, дезинфицировать ( кисточкой промазать железным купоросом, везде куда можешь дотянуться), опрыскивать от болячек системниками. Изредка и с вредителями побороться, если достанут. Но с болячками, только так – нудно, однообразно, регламентировано, каждый сезон, по два раза. Весной и осенью. Это если нет, посередь сезона, нападения бактериального ожога или милдью, или другой какой мучнистости.

    • Владимир, а доказательство чего вы хотите услышать? Того, что белый цвет отражает солнечные лучи (предотвращая дерево от солнечных ожогов)? Так это в пятом классе школы, должны были рассказать. Или того, что фунгициды или инсектициды, входящие в побелку убивают грибки и насекомых соответственно? Это следует из их названия. :) Откройте Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1890 года и прочитайте статью “Обмазка деревьев”, вы наверное удивитесь, но с тех пор ничего не поменялось. Откройте ЛЮБУЮ книгу об уходе за садом и и там вы прочитаете тоже самое. Совпадение? :)))

  2. Вася, ваш рассказ очень интересен и ваш талант рассказчика превосходит Яна Флеминга. Но слова рассказ и доказательство даже не однокоренные.

    • Т.е. опыт – это не доказательство, а оформленный псевдонаучной риторикой рассказ известного ( или неизвестного) эксперта – доказательство. Однако(с) )))

  3. Хозяин сада вправе сам выбирать вид побелки – вот вам и доказательства. Или белить или не белить – вот в чём вопрос!!!! Если вы белите – это значит вы ответственный садавод. Если вы не белите систематически, каждый год, или вообще не белите деревья – то вы любитель покушать фруктов.

    Значит вам Владимир нужна статья, доказательства полезности побелки, и Вася вас не убедил?

    Тогда, уважаемый ешьте фрукты, они без побелки и полива ещё вкуснее, например – общеизвестно что виноградники дают самый сладкий урожай винограда – если их не белить и вообще не поливать, а из такого винограда получается самое самое вкусное и ароматное, и что самое главное до 28 градусов крепкости вино. Тибаани например – можно разбавлять его потом водой – один к одному, так поступали при СССР в ГССР. Соберут урожай в этом уголке Кахетии (село Тибаани) произведут вино из него, оформят как 12* алкоголя. Зафиксируют литраж в док-тах. А потом разбавляют один к одному. Вот вам и добавочный стимул не белить деревья в саду. Документально получилось, правда? Разнитцу между 24 и 28 градусов я оставляю критикам моего опуса! С Наступивщей Весной Садовчане!!!! Успехов в нужном деле!

  4. Когда речь идет о побелке всегда задаю один вопрос и ответа не получаю:вопрос почему не блеять фруктовые сады на площади 1-2 и более гектаров,кто может показать на дереве солнечный ожог(хотя бы фото),Живу в Белгородской обл.Здесь много фруктовых садов,но ни в одном саде не видел побеленные деревья.Белю тоже свои деревья осенью и весной,но пользы не вижу Белю для красоты,как красиво смотрятся побеленные деревья.А побелка осталось со времён СССР,когда деревья белили а городах для красоты и эстетики на субботниках.И сейчас у нас городе побелили деревья г. Старый Оскол.С уважением Халил.

    • Надо другой вопрос задавать: где это всё и куда делись производственные советские сады.
      Морозобоина выглядит как трещина на коре. Многие и не обращают внимание.Есть яблоки – и ладно. Нет – значит будут на следующий год, и сподхватываются, когда усыхать начинает. А это уже последняя стадия. Но на молодых яблонях один раз не побелил – и получил цитоспороз. Запросто. На молодых это быстро замечаемо.

      • Дачник Ваш ответ,хоть Вы о обидьтесь,ни о чем не говорить.То-есть не получил ответа и про солнечного ожога ни слова.Вы просто сделали отписку.С уважением Халил.

        • OMG))) Солнечный ожог то же самое что и морозобоина. Вы хоть иногда гуглите вопрос))) Не ленитесь. Растите над собой(с) Там же и узнаете физику. И химию вопроса)))
          Тут конечно не смеяться, а плакать надо)))

  5. Простите, уважаемый Дачник!
    Мы все уважаем вас и не надо нам демонстрировать вашу бестактность.Тем более что агрессивная неграмотность хуже чем хамство.

    В каждой науке имеется свой язык. И совершенно бессмысленно смешивать разные науки
    Халил совершенно верно поставил вопрос. И уважение к нему, как к оппоненту требует либо отвечать на его вопрос, либо молчать.

    И уж позвольте попросить вас писать на русском языке. Я не понимаю глагола “гуглить”. Если вы вводите новое слово – будьте добры его расшифровать. Есть нормы литературного языка и если вы не хам, то не используйте сленг. Мы же не уголовники, чтобы претендовать на собственный язык.

    Морозобоины и солнечный ожог – это не одно и тоже. В обоих случаях это механическое повреждение. Но эти болезни имеют разное происхождение и по разному влияют на развитие и рост растения.
    Солнечные ожоги достоверно установлены только у хвойных растений. Напр., карликовые формы елей (мне довелось видеть этот феномен на елях европейской и канадской, а также у можжевельника чешуйчатого и туевика долобората).
    А достоверные морозобоины отмечаются на плодовых культурах – яблонях, грушах и пр. При этом в первую очередь на новых сортах. Для южных сортов это явление весьма характерное, но у местных сортов – очень редко.

    Позвольте дать вам совет. Если вы хотите избавиться от морозобоин ищите устойчивые к ним сорта. А в отношении солнечных ожогов… то тут сложнее. Физиологи пока еще спорят – дайте им время на опыты.
    Но не сажайте растения склонные к весенним ожогам. Или смиритесь с ними.

    В отношение же побелки выскажу собственную точку зрения, обоснованную 30-летним опытом, личными наблюдениями и изучением литературы. Это совершенно бессмысленное занятие, которое иногда приносит небольшой вред растениям. Это ваши деньги – как хотите так и тратьте их. Спорить не буду ни с кем. Автору я ответил из уважения к его труду, но в частном порядке.

    с глубоким уважением ко всем!
    Храни вас Господь и пусть плодоносит и радует вас ваш сад!

    • И в практике и литературе, и уж тем более на просторах интернета – солнечный ожог и морозобоины – тождественны. Конечно, если упереться, можно спорить до посинения, но смысла вашим словам не придаст.
      Эти повреждения – как совокупность стрессовых факторов. Всё, дальше – для узколобых. А если порассуждать, закинув ногу на ногу))), то Вы же поливаете растения? А зачем? Ведь можно и не поливать, перебьются как-нибудь. С точки зрения физиологии растений – те же стрессовые ситуации. Сажайте суккуленты, в чем проблема?))
      И да, не надо ломиться в открытые ворота: “Основываясь на собственном опыте, когда попал на такой же сад, и положив на него несколько лет, сделал вывод – нужно было не жалеть денег и заложить тогда новый сад.”(с)

    • Уважаемый Владимир Вашими рассуждениями полностью согласен,Сегодня приехал с участка и специально сфотографировал ещё раз свои деревья,которые белю чисто для эстетики,И сфотографировал деревья соседа,мы с ним вместе сажали деревья,имею ввиду фруктовые,лет 6 тому назать ,и сосед ни разу не белил за эти годы и не нашел разницу между его и своими деревьями. Для сравнения хотел выставить фото,но здесь не возможно вставит фото.С уважением Халил.

      • Вот когда им будет не по 6, а по 26 лет – вот тогда и сравните. И сравнивайте не между собой и соседом, а между собой и поляком-соседом.
        Ведь не вы в Польшу, а они к нам везли яблоки. Почуствуйте разницу.

  6. Не знаю, раза три белила свои яблони, и каждый раз жалела об этом. Не то, чтобы никакой пользы, напротив, деревьям от этого было только хуже. Потом, посмотрев на соседский сад, в котором яблони прекрасно растут сами по себе, т.к. сосед если и приезжает на дачу, то только раз в сезон, подумала, а надо ли это делать? И больше к побелке не обращалась. И нисколько об этом не жалею.

    • Если только негашеной известью белили. Причем в концентрате. Как сами живы остались))) Хотя наш народ на фокусы догадлив)))

Напишите свой комментарий

Внимание! В комментариях к материалам запрещена публикация ссылок или контактной информации. Для этого воспользуйтесь форумом или личными сообщениями. Спасибо!