Самая подробная инструкция по посадке и пересадке пионов

Мы расскажем о том, как правильно посадить пион, чтобы не ждать цветения много лет, а само растение успешно прижилось, хорошо развивалось и долгое время радовало своего владельца.

Правильное время – залог успеха. Когда сажать пионы?

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего сезона: с момента, как оттаяла земля, и до осени. Но, как правило, в продажу поступают корневища, пересыпанные грунтом или обернутые в сфагнум. И в случае открытой корневой системы сроки посадки определяют все: приживется ли наш пион, как будет развиваться и цвести. Причины кроются в особенностях строения корневой системы пиона и физиологии растений вообще, тесно взаимосвязанной с естественными календарными погодными изменениями.

Корневая система пиона складывается из трех типов корней:

1. Толстые – многолетние толстые покрытые корой клубневидные корни, в которых содержится основной запас питательных веществ.
2. Придаточные – тонкие корни, образующиеся возле почек возобновления в первый год после посадки. Они растут в течение лета, постепенно превращаясь в толстые корни.
3. Всасывающие – белые нитевидные корешки, которые являются проводником влаги и питательных веществ из почвы, ежегодно образуются и отмирают.

Наиболее активный рост всасывающих корешков наблюдается в апреле и сентябре, когда почва уже прогрелась до 10-15 градусов, но в целом прохладно. Соответственно, если высаживать пион весной, это нужно сделать до начала интенсивного роста всасывающих корней.

Вовремя провести посадку получается редко, в итоге имеем следующую ситуацию. Слишком поздно посаженное корневище, например, в первой половине мая, образует очень мало проводящих корешков и пион будет вынужден питаться за счет накопленных в толстых корнях веществ, в то время как надземная часть будет быстро развиваться. Как результат, часть побегов может усохнуть, а цветение – сдвинуться на пару лет.

Идеальное время посадки пиона – конец лета — начало осени. То есть, перед тем, как всасывающие корешки начнут активно расти, примерно за четыре недели до наступления холодов. Более точное время зависит от региона: в средней полосе Центральной России, например, в Подмосковье, пионы высаживают с 1 по 20 сентября, в Сибири – с 20 августа по 10 сентября, а на юге – вплоть до начала ноября.

Придаточных корней в это время образуется уже немного. Надземная часть «уходит на покой» и вся энергия питания, получаемого через всасывающие корешки, пойдет на развитие корневой системы и успешное укоренение.

Как сохранить корневище?

До осенней посадки наши корневища нужно сохранить. Если почки еще только в зачаточном состоянии и не начали прорастать, корневище можно пересыпать влажным торфом (некислым низовым). Хранить в прохладном помещении при температуре не выше +5 градусов, периодически увлажняя торф.

Если почки тронулись в рост, останется только высадить корневища в кашпо и уже в таком виде передержать до конца лета. Для этого берут контейнеры объемом не менее 3-5 л с крупными дренажными отверстиями. Корневище пересыпают готовым грунтом с добавлением перлита или вермикулита. Заглубляют на 1-2 см, периодически встряхивая во избежание образования пустот и проливая. Поверхность мульчируют от перегрева.

Если пришлось сажать пионы еще зимой – в начале весны, кашпо ставят в прохладное место. С наступлением тепла контейнеры с пионами прикапывают в саду на полутенистом участке в специально приготовленной яме с дренажным слоем.

Примечание. Нужно тщательно осмотреть покупной материал, вырезать поломанные и больные корни до живой ткани, заживить порезы, подсушить. Перед посадкой непосредственно в грунт или в кашпо — обработать от корневых гнилей «Максимом», марганцовкой, «Витаросом» и т.п.

Выбор места

Пионы – растения светолюбивые, для полноценного развития и цветения необходимо минимум 5-6 часов солнца в день, однако в послеполуденные часы желательно небольшое затенение. При этом видовые пионы (Витмана, Млокосевича, лекарственный, уклоняющийся, узколистный) более теневыносливы, а сортовым нужно много солнца.

Другой важный момент – пионы не терпят близкого соседства с корнями деревьев и кустарников, с которыми конкурируют за влагу и питательные вещества, а также с фундаментальными заборами и стенами домов. Могут даже перестать цвести. Зато при совместном произрастании, например, в пионарии или в рядовой посадке вдоль дорожки, чувствуют себя прекрасно. Важно только выдержать оптимальное расстояние.

Если вы хотите высадить нечто красивое в ноги дереву, обратите внимание на нашу подборку: 7 лучших растений для приствольных кругов

Рассчитываем расстояние между кустами

С одной стороны, нужно учитывать размеры будущих растений. Для большинства пионов достаточно будет 70-100 см. Для крупных древовидных может понадобиться дистанция до 1,5 м. Самые компактные пионы узколистные можно посадить в полуметре друг от друга. Правильное расстояние не только позволит растениям нормально развиваться, не мешая друг другу физически и не создавая нездоровую конкуренцию за «почвенные дары», но и обеспечит достаточную проветриваемость насаждений, чтобы не возникала благоприятная для развития болезней среда.

С другой стороны, те же стены домов, зеленые изгороди/фоновое озеленение, заборы служат отличной защитой от ветров, а пионы предпочитают тихое место. Главное не сажать их слишком близко от «защитников». Или выбрать южную сторону участка.

Чего следует избегать

Пионы не терпят застойного увлажнения и близкого уровня грунтовых вод (выше 1 м). На низинных участках необходимо обеспечить хороший водоотвод. И в любом случае понадобится уложить дренажный слой на дно посадочной ямы. Неплохим решением будет посадка пионов на приподнятых клумбах и террасах.

Пионы не стоит сажать на то же место, где они до этого росли в течение длительного времени. Во-первых, эти цветы выделяют в почву определенные химические соединения, сохраняющиеся до 10 лет. Во-вторых, велика вероятность, что новым пионам достанутся вредители и болезни от предшественников.

Советы ландшафтного дизайнера

Выбор места определяется не только агротехническими требованиями, но и эстетическими соображениями, а также особенностями поведения конкретных пионов. Например, пион узколистный, или тонколистный, ведет себя как эфемероид. Его необычная перистая листва, напоминающая кохию или космею, пропадает в июне после цветения.

Соответственно, монопосадки пиона узколистного – решение не лучшее, а в композициях освободившееся место нужно чем-то «прикрыть». Корневая система у пиона узколистного мощная и достаточно глубокая, поэтому для заполнения пустот подойдут летники с неглубоко расположенными корнями: петунии, лобелии, немезии и т.д.

В бордюрной посадке лучше всего будут смотреться стабильно декоративные за счет листвы невысокие или среднерослые пионы одного сорта или несколько чередующихся, создавая ритм.

Крупные мощные пионы (древовидный, молочноцветковый) – идеальные кандидаты для эффектного солитера. В пионарии и смешанных композициях обязательно нужно учитывать высоту и сроки цветения.

Подготовка посадочной ямы и посадка пионов

Большинству пионов подходят плодородные суглинки с близкой к нейтральной кислотностью (слабокислые, нейтральные). Пион узколистный в природе растет в горах Крыма и Кавказа, соответственно, почвы должны быть более легкими, бедными и слабощелочными. Если грунт слишком кислый, потребуется провести процедуру известкования, добавив известьсодержащие вещества: известь, мергель, доломит. Чем более тяжелые и глинистые почвы, тем более интенсивное известкование понадобится.

На механический состав грунта тоже можно повлиять. На слишком легких почвах проводят глинование, внося чернозем и органику. На слишком тяжелых – пескование (добавляя песок и органику).

В остальном схема не отличается:

1. Снимаем верхний гумусовый слой (на окультуренных почвах это примерно 15 см).
2. Вынимаем почву с тем, чтобы образовалась посадочная яма диаметром 40-50 см и глубиной 50-60 см.
3. На дно укладываем слой дренажа из битого кирпича, керамики или щебня.
4. 2/3 ямы (по глубине) заправляем смесью садовой (улучшенной, если понадобилось) земли, перепревшего навоза и компоста плюс 400 г костной муки и 200 г суперфосфата.
5. Устанавливаем по центру корневище/деленку/вынутый из контейнера передержанный саженец, засыпаем верхним гумусовым слоем (можно с добавлением перлита или вермикулита для лучшей влаго- и воздухопроницаемости), проливаем, аккуратно утрамбовываем руками.

Важное примечание! Корневая шейка не должна быть слишком сильно заглублена: на тяжелых почвах – не более чем на 5 см, на легких – не более 7 см. Соответственно, с учетом будущей усадки верхние почки должны быть практически вровень с землей при посадке или чуть глубже. В противном случае пион может не цвести годами, а то и вовсе погибнуть.

Единственное исключение – пион древовидный. При посадке заглубляем место прививки (обычно продаются именно привитые сорта на травянистый или другой древовидный пион) на 10-15 см. Это делается для того, чтобы от стебля наросли уже собственные корни, а под землей образовалось много новых почек. Корневища древовидного пиона, можно устанавливать в яму под углом или положить на бок, в отличие от других видов, которые сажают строго вертикально.

В самом конце сооружаем земляной валик по периметру посадочной ямы, поливаем, мульчируем.

Деление и пересадка пионов

Делить и пересаживать пионы можно в то же время, что и сажать новые. Пионы – долгожители, и порой прекрасно растут на одном месте десятилетиями. Но почва склонна истощаться, болезни и вредные организмы накапливаться, а растения стареть. Цветение стало менее обильным, соцветия измельчали и/или изменили форму, куст чаще болеет? Скорее всего пришло время для обновления.

Взрослый пион извлекают из земли вдвоем, аккуратно подкапывая вилами с разных сторон, постепенно двигаясь по периметру и раскачивая куст. Затем для удобства работы «зелень» обрезают на высоту 10-20 см. С корневища проточной водой смывают всю землю и оставляют подсушиться пару дней в темном проветриваемом месте, например, в сарае. Осматривают корневище. Острым чистым лезвием вырезают все поломанные и мягкие корни, старые укорачивают до 10-15 см. Далее делят корневище так, чтобы получились деленки с 3-5 почками возобновлениями и минимум 1-2 толстыми корнями. Все срезы дезинфицируют (например, зеленкой). Подсушивают еще пару дней.

Непосредственно перед посадкой можно замочить корневища в растворе марганцовки, «Максиме» или других подобных препаратах (по инструкции) для обеззараживания. Теперь можно высаживать в сад. Если нет возможности сделать это сразу, деленки вполне можно ненадолго сохранить до посадки либо во влажном песке где-нибудь в тенистом месте сада, либо окунув корни в глиняную болтушку.

Не уверены какие пионы хотите в свой сад? Наша статья поможет: Ито-пионы — история селекции, лучшие сорта и уход

Примечание. Пионы в принципе часто или слишком рано делить не стоит. Если нужно размножить сорт, целесообразно делать это по прошествии минимум пяти лет. Причем важно, чтобы пион успел пару раз продемонстрировать красоту цветения. Деленки от непроцветших пионов развиваются плохо.

Деление и пересадка предполагают именно деление и пересадку в обязательном порядке. Т.е. нельзя выкопать старый куст целиком и просто пересадить на новое место. Никакого эффекта омоложения в этом случае не выйдет, да еще часть корней обрубим, в итоге станет только хуже. И нельзя, разделив пион, посадить туда же, где он (или другие пионы) рос: почва от пионов «устала» и деленки будут развиваться плохо.

Послепосадочный уход

Первые два года правильно посаженные пионы ничем кормить не нужно, начиная с третьего года – по стандартной схеме 4 раза за сезон. Особенно любят пионы перепревший навоз. Посаженные ранней весной пионы поливают примерно раз в 2 недели, можно с добавлением «Корневина» и/или «Циркона». В июне обрабатывают «ХОМом», «Абигой Пик» и др. от серой гнили, септориоза и других болезней.

Травянистые пионы и ИТО-гибриды отличаются высокой зимостойкостью и осенью их только мульчируют. А вот древовидным первое время (до 4 лет) понадобится еще и укрытие из дышащего материала: лапника, мешковины, спанбонда.