Если летом на листьях томатов появились бурые расплывчатые пятна, а плоды начали темнеть прямо на ветках, осенью теплице понадобится серьёзная уборка. Фитофтора не уходит вместе с урожаем: она зимует в теплице и весной, как только станет тепло и влажно, переходит на молодые растения.
Осень для борьбы с ней удобнее всего. Теплица пустая, до каждого угла можно добраться, а у почвы есть несколько месяцев, чтобы восстановиться до посадки. Ниже я расписала схему по шагам в том порядке, в котором их удобно и правильно выполнять.
Почему фитофтора возвращается в ту же теплицу
Фитофтора относится к грибоподобным организмам (оомицетам) и поражает в первую очередь томаты и картофель, реже перец и баклажаны. Летние споры, которые разносят болезнь в сезон, живут недолго, от нескольких дней до пары недель. Зимует возбудитель в другой форме.
Когда в теплице встречаются два типа возбудителя (типы спаривания A1 и A2, в России распространены оба), в поражённых тканях образуются ооспоры. Это покоящиеся споры с плотной оболочкой: мороз и пересыхание на них почти не действуют, а в почве они сохраняются несколько лет. С остатками ботвы, старой подвязкой и земляной пылью ооспоры расходятся по теплице и попадают в стыки каркаса, на колышки и инвентарь. На стенках и в щелях заодно зимуют возбудители других болезней томатов, например кладоспориоза и серой гнили, и вредители.
Основной запас инфекции сосредоточен в верхних 5–10 сантиметрах почвы и в растительных остатках. Поэтому сначала убирают всё, что может нести заразу, потом моют конструкцию и только после этого занимаются землёй. Если сделать наоборот, грязная вода со стенок стечёт на уже обработанные грядки.
Как обрабатывать теплицу от фитофторы осенью?
Когда приступать?
Начинать лучше сразу после того, как сняты последние плоды, и не откладывать: в октябре тёплых дней с каждой неделей всё меньше. Чем раньше, тем больше выбор: пока в теплице выше +10 °C, почву можно оздоровить биопрепаратами, а в холод для неё останутся только медный купорос или замена верхнего слоя.
Для мытья выбирайте сухой безветренный день, когда можно распахнуть двери и форточки. Поликарбонат так быстрее высохнет, а вам не придётся дышать испарениями дезинфицирующих средств.
Шаг 1. Выносим из теплицы всё лишнее
Уборка должна быть полной: стебли, корни, опавшие листья, мульча, остатки шпагата, колышки, старая плёнка и укрывной материал. За сезон всё это побывало в контакте с больными растениями.
Шпагат и верёвки проще выбросить и весной купить новые, чем пытаться их отмыть. Деревянные колышки и шпалеры можно оставить, если продезинфицировать их тем же раствором, что и стенки (о нём ниже), и хорошо просушить. Пластиковые клипсы и держатели замачивают на пару часов в ведре с дезраствором. Отмойте и обработайте инвентарь, которым работали в теплице: секатор, лопату, лейку.
Бочки для полива слейте, отмойте от ила и налёта и обработайте тем же раствором. Капельную ленту и шланги промойте, а старую ленту проще заменить.
Заодно пройдитесь вокруг теплицы. Паслён чёрный, самосев томатов и картофельная падалица в паре метров от стен поддерживают инфекцию, их тоже нужно убрать.
Куда девать больную ботву
В компост её класть нельзя. В обычной садовой куче температура поднимается неравномерно и не везде до уровня, при котором гибнут ооспоры, и вместе с компостом болезнь вернётся на грядки. Закапывать ботву на участке тоже бесполезно: ооспоры годами сохраняются в земле, и известь их надёжно не убивает.
Надёжнее всего ботву сжечь (законом сейчас это строго контролируется), или сложить в плотные мешки и вывезти с бытовыми отходами. Оставлять её в куче у забора до весны не стоит, дождь и ветер разнесут заразу по участку.
Шаг 2. Моем и дезинфицируем каркас и поликарбонат
За лето стенки покрываются налётом из пыли и следов конденсата. Больше всего грязи скапливается в стыках листов, в профилях, по углам и у основания теплицы.
Чем мыть
Подойдёт обычный мыльный раствор из хозяйственного, зелёного или дегтярного мыла в тёплой воде. Можно взять и пищевую соду, 2–3 столовые ложки на ведро (10 л) воды.
Мойте мягкой губкой, тряпкой из микрофибры или шваброй с мягкой насадкой, двигаясь сверху вниз. Жёсткие щётки, металлические мочалки и чистящие порошки для поликарбоната не годятся: они царапают защитный слой, и лист быстрее мутнеет. В узкие щели и профили удобно пролезть старой зубной щёткой. В конце смойте раствор чистой водой из шланга. Не забудьте про внутреннюю сторону каркаса, двери, форточки, полки и стеллажи.
Чем дезинфицировать после мытья
Чистые стены опрыскивают одним из двух растворов.
Медный купорос 1%-й концентрации, то есть 100 г на 10 л воды. Порошок сначала растворяют в небольшом количестве тёплой воды, затем доводят до нужного объёма. Посуда нужна пластиковая или стеклянная, потому что купорос вступает в реакцию с железом и цинком.
Раствор «Белизны», 100 мл на 10 л воды. Хлор хорошо уничтожает споры, но после обработки теплицу нужно как следует проветрить. Многие производители поликарбоната не рекомендуют хлорсодержащие средства из-за защитного УФ-слоя, поэтому перед обработкой стоит заглянуть в инструкцию к листам.
Через несколько часов любой из растворов смывают водой, иначе налёт снизит прозрачность поликарбоната. Смешивать купорос и «Белизну» или наносить их одно за другим в тот же день нельзя. Работайте в перчатках, очках и респираторе: при опрыскивании потолка брызги летят прямо в лицо.
Если каркас оцинкованный или стальной
Медь и хлор разъедают цинковое покрытие и некрашеную сталь так же, как разъедают оцинкованное ведро. Поэтому металлический профиль после дезинфекции обязательно промывают водой. Для оцинковки без полимерного покрытия надёжнее обойтись мыльным раствором или содой, а раствором опрыскивать только поликарбонат и деревянные детали.
А как же серная шашка?
Дым от шашки проникает в щели, куда не достанет губка, поэтому окуривание серой многие считают универсальным средством от болезней и вредителей. Но сернистый газ тоже вызывает коррозию металла, и для оцинкованного или некрашеного стального каркаса шашки не рекомендуют. Для деревянных теплиц и каркасов с целым полимерным покрытием этот вариант допустим.
Окуривают при температуре выше +10 °C, теплицу на это время плотно закрывают, а заходить внутрь можно только через несколько дней, после тщательного проветривания. До ооспор в почве дым не добирается, так что против фитофторы мытья и опрыскивания вполне достаточно.
Шаг 3. Почва: обработать или заменить
Сначала решите, что делать с землёй. Если фитофтора в теплице повторяется из года в год или в прошлом году почву уже проливали медным купоросом, надёжнее заменить верхний слой. Если болезнь пришла впервые и ближе к концу сезона, почву можно обработать.
Перед обработкой землю неглубоко рыхлят, чтобы раствор впитался равномерно, а не растёкся по поверхности.
Пока тепло: биопрепараты
Когда днём в теплице выше +10 °C и земля ещё не остыла, лучше всего работают препараты на основе полезных микроорганизмов. В «Триходермине» и «Трихоцине» содержится гриб триходерма, который подавляет возбудителей болезней и вытесняет их. «Фитоспорин-М» создан на основе сенной палочки (Bacillus subtilis) и сдерживает развитие патогенной микрофлоры. В холоде эти микроорганизмы почти не работают.
Препарат разводят строго по инструкции, так как дозировки у производителей отличаются, и обильно проливают грядки. Триходерме нужна влага, поэтому после полива почву мульчируют сухой травой, соломой или торфом. Если на этих грядках планируете сидераты (шаг 4), сейте их сразу после пролива, а мульчу не кладите вовсе или кладите тонким слоем между рядками.
Если похолодало или болезнь уничтожила весь урожай
После тяжёлого сезона, когда фитофтора погубила все томаты, одной биологии может не хватить. Тогда верхний слой почвы проливают 1%-м раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) из лейки с рассеивателем, около 2 литров на квадратный метр.
Полностью обеззаразить землю медь не может: ооспоры с плотной оболочкой она уничтожает плохо и снижает в основном запас инфекции на поверхности. При этом медь накапливается в почве, губит полезные бактерии и дождевых червей и подкисляет грунт. Поэтому к такой обработке прибегают не чаще одного раза в 3–4 года, а весной на кислых почвах стоит проверить кислотность и при необходимости раскислить землю.
Биопрепараты сразу после купороса вносить бессмысленно, медь их уничтожит, так что отложите их на весну.
Замена верхнего слоя
Снимают верхние 10 сантиметров земли. В этом слое сосредоточена основная часть инфекции, к тому же за несколько сезонов он истощается и засоляется от подкормок. Проливать старую землю перед снятием не нужно.
Снятый грунт относят на открытые грядки подальше от теплицы и картофеля и перекапывают. На нём можно выращивать зелень, лук, морковь, свёклу, но не картофель и не другие паслёновые. На освободившееся место насыпают свежий плодородный грунт, перепревший перегной или компост. Брать их нужно с грядок, где 3–4 года не росли паслёновые, или покупать готовый грунт.
Это тяжело, но после замены проливать почву медью уже не нужно. Если сменить весь слой за один раз не получается, начните с грядок, где болезнь проявилась сильнее всего.
Чем обрабатывать бесполезно
«Фундазол» и другие фунгициды из той же группы на фитофтору не действуют, потому что она не гриб. Их часто берут «от всех болезней», но здесь это пустая трата времени.
Шаг 4. Сеем сидераты
Оставлять грядки голыми до весны не стоит. Засейте их горчицей или масличной редькой, примерно 2–3 г семян на квадратный метр. Горчица всходит за несколько дней даже в прохладе и переносит лёгкие заморозки, но на зелёную массу ей нужно 3–4 недели. Поэтому сейте сразу после обработки почвы: в средней полосе посев в теплице обычно успевает до середины октября, а на Урале и в Сибири лучше не тянуть.
При разложении горчицы в почву выделяются изотиоцианаты, вещества, которые угнетают возбудителей болезней и, как считается, отпугивают проволочника. Прямое действие горчицы именно на фитофтору изучено слабо, но почву она оздоравливает и разрыхляет корнями. У сарептской горчицы этих веществ заметно больше, чем у белой.
Чтобы эффект был, зелень перед заморозками скашивают, измельчают и сразу неглубоко заделывают во влажную почву. Скошенная масса, оставленная на поверхности, укроет землю как мульча, но почти не оздоровит её.
В закрытой теплице дождей нет, поэтому посевы поливают, пока растения не окрепнут. Если землю проливали медным купоросом, выждите около недели перед посевом.
Важно! Горчица — идеальный сидерат, но если в теплице помимо фитофторы был кила или крестоцветная блошка, горчицу сеять нельзя. Лучше заменить её на овёс или фацелию.
А о том, какие ещё мероприятия важно не пропустить в теплице — рассказала в статье: Как подготовить теплицу к зиме осенью: самые важные работы
Что сделать до весны?
Зимой
Двери и форточки неразборной теплицы на зиму многие оставляют приоткрытыми, чтобы почва как следует промёрзла. На ооспоры фитофторы мороз почти не действует, зато помогает против вредителей, которые зимуют в земле и щелях, например паутинного клеща. Открытые двери и форточки закрепите, чтобы их не сорвало ветром.
Под дуги поставьте подпорки: мокрый снег на крыше продавливает поликарбонат, особенно после оттепелей. Крышу после снегопадов очищают, а внутрь ближе к весне, наоборот, забрасывают снег, чтобы талая вода увлажнила пересохшую землю.
Весной
За 2–3 недели до высадки рассады, когда почва прогреется, её ещё раз проливают биопрепаратом. Особенно это нужно после осенней меди и на новом грунте, который надо заселить полезной микрофлорой.
Если есть возможность, посадите огурцы на место томатов: фитофтора их не поражает. Семена с плодов больных кустов не собирайте.
Картофель рядом с теплицей
Фитофтора у картофеля и томатов одна и та же, и в клубнях она переживает зиму. Поэтому картофельную грядку лучше разбить подальше от теплицы, а семенные клубни не хранить и не проращивать внутри неё. Один больной клубень способен свести на нет всю осеннюю работу.
Летом: чтобы не заразиться снова
Осенняя уборка снижает запас инфекции внутри теплицы, но фитофтора приходит и снаружи: её споры ветер приносит с соседних участков, чаще всего с картофельных посадок. Поэтому летом теплицу регулярно проветривают, поливают под корень, не попадая на листья, удаляют нижние листья у томатов и выбирают устойчивые сорта и гибриды.
Сохраняйте эту пошаговую шпаргалку в закладки — она пригодится вам и в морозы, и перед высадкой рассады. А в комментариях пишите: пользуетесь биопрепаратами для почвы или предпочитаете «тяжелую артиллерию» вроде медьсодержащих средств?
