Когда сняты последние помидоры, теплицу очень хочется закрыть до весны и больше о ней не вспоминать. Но от того, что вы сделаете в ней осенью, зависит многое: начнут ли томаты болеть с первых недель следующего сезона, переживёт ли поликарбонат снегопады и заработает ли весной система полива. Работ немного, и если делать их по порядку, они укладываются в пару выходных. Начинать лучше сразу после последнего сбора, пока держится сухая и тёплая погода.
Речь пойдёт об обычной неотапливаемой теплице из поликарбоната, в которой летом росли томаты, огурцы, перцы или баклажаны.
Уберите растения и всё, что осталось после сезона
Пока в теплице стоит ботва, ни помыть её, ни толком осмотреть не получится, поэтому начинать приходится с уборки. Выдерните растения вместе с корнями, удалите сорняки, соберите опавшие листья и все плоды, которые упали на землю или подгнили на кустах. Старую органическую мульчу из соломы, травы или опилок тоже лучше убрать: за лето под ней скапливаются споры грибов, слизни и личинки вредителей.
Выдернутые корни стоит осмотреть, это самый простой способ понять, всё ли в порядке с почвой. Здоровые корни светлые и упругие. Бурые, размякшие, с отслаивающейся кожицей указывают на корневые гнили, а округлые вздутия на корнях томатов и огурцов обычно оставляют галловые нематоды. Если заметили что-то подобное, запомните, на какой грядке это было: к этому придётся вернуться при подготовке почвы.
Особенно тщательно убирайте растения, которые летом болели. Если томаты поразил фитофтороз или кладоспориоз, на листьях были пятнистости или признаки бактериальных болезней, а на огурцах и перцах завёлся паутинный клещ, постарайтесь не оставить в теплице ни одного листа. Многие возбудители и вредители зимуют как раз на растительных остатках. Паутинный клещ, например, прячется в сухих листьях и щелях конструкции, а возбудитель кладоспориоза сохраняется ещё и на каркасе, опорах и шпагате.
Куда девать больную ботву
Здоровые растения можно отправить в компост. С больными сложнее: в обычной холодной куче возбудители хорошо сохраняются и потом вместе с компостом возвращаются на грядки. Погибают они только при длительном прогреве примерно до 55–60 °C, а так греется лишь правильно заложенный горячий компост. Поэтому сильно поражённую ботву надёжнее вывезти с участка вместе с мусором или сжечь там, где это разрешено правилами пожарной безопасности.
Шпагат, клипсы и опоры
Старый шпагат, одноразовые клипсы и изношенные сетки снимите и выбросьте, потому что на их волокнах остаются споры и засохшие частицы листьев, которые практически невозможно отмыть. Многоразовые колышки, шпалеры и пластиковые клипсы пока просто сложите в сторону, их вы вымоете вместе с теплицей. Деревянные колья после сезона с сильным фитофторозом разумнее заменить, потому что пористая древесина плохо поддаётся очистке.
Вымойте теплицу изнутри и снаружи
Когда внутри ничего не осталось, можно браться за мойку. Двигайтесь сверху вниз: сначала крыша изнутри и верхние части каркаса, потом стены, опоры и стеллажи, а в самом конце нижние направляющие и углы. Грязная вода при этом стекает на участки, которые вы ещё не мыли, и ничего не приходится переделывать.
Чем мыть поликарбонат
Лучше всего подходят тёплая вода, мягкая губка или ткань и при необходимости мягкое моющее средство, например раствор хозяйственного мыла или средство для посуды. Поликарбонат легко царапается, а снаружи лист покрыт защитным слоем от ультрафиолета. Если этот слой повредить, пластик начнёт быстрее мутнеть и становиться хрупким. Поэтому металлические щётки, абразивные порошки, растворители и агрессивная химия здесь не годятся. С осторожностью относитесь и к средствам для стёкол: многие из них содержат нашатырный спирт, который поликарбонат плохо переносит.
Снаружи смойте с покрытия землю, листья и налёт, а мох, который часто появляется на северной стороне, аккуратно уберите мягкой щёткой. Обязательно прочистите стыки листов, нижние направляющие, водостоки и желоба, если они есть, чтобы вода не застаивалась и не замерзала в них зимой. Мойкой высокого давления пользуйтесь осторожно: держите струю на расстоянии и не направляйте её в торцы листов, чтобы вода не попала в соты.
Многоразовые клипсы, колышки, шпалеры и инструмент, которым работали в теплице, вымойте отдельно в ведре с тем же мыльным раствором и хорошо просушите.
После мойки оставьте двери и форточки открытыми на день, чтобы теплица как следует высохла. Если закрыть её мокрой на холодную осеннюю ночь, сырость в углах и на стыках задержится надолго, а там быстро появляется плесень.
Нужна ли дезинфекция
Если за сезон растения почти не болели, хорошей мойки вполне достаточно. Основная часть инфекции уходит вместе с грязью и растительными остатками, и дополнительная обработка мало что добавит.
Другое дело, когда фитофтороз или кладоспориоз прошлись по теплице всерьёз. Тогда после механической очистки поверхности можно обработать средством, разрешённым для дезинфекции теплиц, строго по инструкции, в средствах защиты и с последующим проветриванием. Самодельные смеси «от всего» лучше не готовить: их действие непредсказуемо, а поликарбонату и металлу они вполне могут навредить.
Серную шашку тоже не стоит считать обязательной процедурой. При горении выделяется сернистый газ, который вместе с влагой разъедает металлические детали, и многие производители теплиц прямо запрещают такую обработку. Если всё же решите её использовать, сначала убедитесь, что ваша конструкция это допускает.
Читайте также: Как правильно обрабатывать сад медным купоросом осенью?
Подготовьте грядки
Когда грядки освобождены, хорошо видно, в каком состоянии земля: не уплотнилась ли она за лето и не осел ли уровень грунта.
Если почва не доставляла хлопот
В большинстве теплиц осенью достаточно разрыхлить грунт вилами, не переворачивая пласт, и выровнять грядки. Хорошо перепревший компост добавляют, если земля заметно уплотнилась, обеднела или её уровень опустился. Глубокая перекопка, ежегодная замена всего грунта и химическое обеззараживание в этом случае не нужны.
Отдельно о привычке проливать землю «для профилактики» медным купоросом, марганцовкой, кипятком или первым попавшимся фунгицидом. Стерильной почва от этого не становится: кипяток прогревает лишь верхние сантиметры, а медь с каждым годом накапливается в грунте. Зато страдают дождевые черви и полезные микроорганизмы, которые как раз и сдерживают развитие болезней.
Если одна и та же проблема повторяется несколько лет подряд
Бывает, что растения из сезона в сезон страдают от корневых гнилей или фузариозного увядания, а на корнях снова и снова находятся вздутия от нематод. Одним осенним проливом такую ситуацию не исправить. Здесь нужна отдельная схема под конкретную причину: чередование культур, устойчивые сорта и гибриды, замена части грунта и другие меры, которые подбирают, когда точно понятно, с чем вы имеете дело. Подробно разбирать их здесь не будем, но начинать в любом случае стоит с выяснения причины.
Осмотрите конструкцию и устраните поломки
Для осмотра выбирайте сухой и по возможности тёплый день, потому что на холоде поликарбонат хуже переносит сверление и затяжку крепежа.
Поликарбонат
Обойдите теплицу и внимательно посмотрите на листы: нет ли трещин и пробоин, не разошлись ли соединения, плотно ли листы прилегают к каркасу и не болтаются ли при нажатии.
Отдельно проверьте торцы сотового поликарбоната. Сверху их закрывают сплошной герметизирующей лентой, снизу перфорированной, через которую уходит конденсат. Если лента отклеилась или её нет вовсе, в соты попадают пыль и вода, лист постепенно мутнеет изнутри, а внутри каналов появляется зелёный налёт.
Небольшие повреждения лучше исправить сейчас: под снегом трещина растёт, а плохо закреплённый край ветер может оторвать вместе с листом. Тонкую трещину можно заделать специальной лентой или герметиком, совместимым с поликарбонатом, а пробоину закрыть заплаткой из обрезка листа или заменить лист целиком.
Там, где не хватает термошайб, поставьте новые, иначе в отверстия будет затекать вода. Подтягивая саморезы, не пережимайте их: шайба должна прижимать лист, но не продавливать его. На морозе пластик сжимается, и пережатый лист может треснуть вокруг крепежа.
Каркас
Проверьте дуги и продольные перемычки, болты, саморезы, все места соединений и крепление теплицы к основанию. Если конструкцию можно слегка раскачать рукой, значит, где-то ослабли соединения или подгнил брус основания. Ослабшее подтяните, погнутые или сильно повреждённые элементы выправьте либо замените. Если на металле появилась ржавчина, зачистите её и восстановите покрытие краской по металлу или составом для оцинковки.
Слейте воду из системы полива
Систему полива нужно подготовить до устойчивых морозов. Перекройте подачу воды и освободите от неё магистральные трубы, капельные линии, шланги, краны и фильтры. Откройте концевые заглушки, чтобы вода вышла полностью, а шланги растяните и приподнимите один конец, так они опустеют быстрее. Если вода подходит к теплице по наземной трубе или шлангу, слейте и их. Замерзая, вода расширяется, и даже небольшого её количества в фитинге или кране хватает, чтобы его разорвать.
Шаровые краны после слива оставьте приоткрытыми примерно наполовину. В закрытом кране вода задерживается в полости вокруг шара и зимой может повредить корпус.
Всё, что боится мороза, снимите и унесите в непромерзающее помещение: таймеры, фильтры, редукторы давления, а также съёмные соединения, если этого требует их конструкция. Тонкостенные капельные ленты тоже лучше свернуть и убрать, потому что на морозе они портятся, а мыши охотно их прогрызают.
Если в теплице стоит бак или бочка, из которых летом брали воду, опорожните их, вымойте и оставьте сухими, а затем переверните вверх дном или накройте, чтобы внутрь снова не набралась вода. Лёд способен повредить даже прочную пластиковую ёмкость, а осадок со дна гораздо проще отмыть сейчас, чем весной.
Подготовьте теплицу к снегу и ветру
Последний этап лучше закончить до сильных снегопадов. Для начала найдите паспорт или инструкцию своей теплицы: там указано, какую снеговую нагрузку выдерживает конструкция, нужны ли на зиму подпорки и куда именно их ставить. Особенно внимательно к этому стоит отнестись владельцам лёгких теплиц с большим шагом между дугами и тем, кто живёт в снежных регионах.
Если летом на крышу натягивали затеняющую сетку или укрывной материал, снимите их. Снег на таком покрытии задерживается и не скатывается, и нагрузка на крышу заметно вырастает.
Подпорки
Если подпорки нужны, ставьте их заранее, пока земля не промёрзла. Они должны упираться в несущие элементы каркаса, обычно в дуги под коньком, а не в середину листа поликарбоната: такая опора лист не спасёт и под нагрузкой скорее продавит его. Удобнее всего подпорки из бруса или трубы с поперечной перекладиной наверху, в виде буквы Т, потому что она распределяет нагрузку по большему участку каркаса.
Под нижний конец подложите доску или кирпич, иначе к весне подпорка уйдёт в размокшую землю. Ставьте её плотно, но без распора, чтобы она не выгибала дугу вверх.
Двери и форточки
Проверьте, как закрываются двери и форточки. Они должны прилегать без щелей, надёжно фиксироваться и не распахиваться от порыва ветра, иначе незакреплённая створка может за зиму вырвать петли или повредить соседний лист. Если на форточках стоят автоматические термоприводы, посмотрите инструкцию: многие производители советуют снимать их на зиму и хранить в тепле, а форточку закрывать на обычный фиксатор.
Иногда советуют оставить теплицу открытой на всю зиму, чтобы промёрзла почва. Если конструкция для этого не предназначена, так лучше не делать: ветер, который врывается в открытую дверь, давит на каркас и покрытие изнутри и создаёт дополнительную нагрузку.
Что делать уже зимой
После сильных снегопадов приезжайте и смотрите, сколько снега лежит на крыше. Если его нужно убрать, делайте это с земли мягкой щёткой на длинной ручке или шваброй, обмотанной тканью. Заодно отгребите сугробы от стен: снег, скатившийся с арочной крыши, копится у боковин и давит на нижнюю часть листов. Залезать на поликарбонат, стучать по замёрзшим листам и скрести их металлической лопатой нельзя, ведь треснувший лист посреди зимы уже не заменишь.
