Ещё в конце зимы- начале весны при формирующей обрезке деревьев, подумалось, что надо бы как-то покардинальнее обрезать всё. Но жалко же! Вот оно зацветёт скоро, потом заплодоносит. Может, как-нибудь потом… Природа позаботилась о том, чтобы «потом» наступило как можно быстрее. Во время цветения садов в этом сезоне было холодно (со слабыми возвратными заморозками) и шли дожди. Пчёлы сидели в уликах и кусали локти, нехорошо при этом выражаясь. Мало этого, после завязывания «прорвавшихся» плодов опять пошли нескончаемые дожди и деревья посбрасывали бесперспективный урожай. Зато веток наросло! В общем, можно резать, причём, кардинально. Показываю свои способы.
Что режу обязательно и нещадно
Независимо от возраста дерева и от его принадлежности (косточковые или семечковые) летом обязательно удаляю прикорневую поросль. Идёт эта поросль чаще всего от подвоя и ничего хорошего от неё ожидать не приходится.
Раньше я считала, что прикорневая поросль бывает только у косточковых, но вот одна из наших яблонь позднего сорта настолько обильно выращивает поросль от корня подвоя, что диву даёшься! Даже пару раз за лето приходится резать.
В качестве подвоев для культурных сортов используются сильные, здоровые, диковатые растения того же вида. Или близкого. Или гибриды с похожими характеристиками. Заметно более здоровые и активные, чем избалованные сортовые растения. По скорости роста они зачастую опережают привитые сорта. Стоит упустить, и эта поросль захватит лидерство, «перетягивая одеяло на себя», перехватывая заметную часть питания, рванёт вверх и в стороны. Режу не только без жалости, а даже и с чувством удовлетворения.
После этой прикорневой обрезки (а резать надо без пеньков) отодвигаю всю мульчу подальше от стволика, сантиметров на 20, чтобы зоны срезов проветрились и затянулись. Если нет угрозы сырости, оставляю всё без обработки, если прогноз обещает дожди, обрабатываю пастой РанНет или засыпаю золой.
Одновременно освобождаю от проросших побегов штамб.
В разных регионах подходы к летней обрезке и сроки выполнения сильно отличаются, об этом здесь: Летняя обрезка плодовых — нужна или нет?
У деревьев свои взгляды на то, как надо расти, и со взглядами садоводов они не совпадают. Дереву нужно завоевать пространство, то есть, как можно больше листвы вынести к свету. Ещё нужно завязать и вырастить массу плодов, неважно, какого качества, главное — много, чтобы расселить детишек на возможно большей площади. Поэтому и зарастают они в начале лета бешеными темпами, особо упирая на мощные вертикальные побеги — волчки.
Которые я обязательно у всех деревьев удаляю. Вверх может расти только центральный лидер, но и того сильно укорачиваю, до двух-трёх почек. Удаляю и растущие внутрь кроны побеги — совсем они там ни к чему, только крону загущают. В плодоношении толку от них не будет. При этом побеги стараюсь удалить, пока они юные и их можно просто отщипнуть. Так дерево ранки заращивает быстрее и эффективнее.
Заодно вырезаю засохшие по какой-либо причине и откровенно больные ветки. Срезы чаще всего не обрабатываю. В первой половине лета образовательные процессы у древесных растений идут очень активно и на срезах очень быстро образуются защитные валики из коры. Но только в том случае, если срез выполнен чисто. Поэтому секатор использую острый, пилку садовую — с калёным зубом, и, если что, зачищаю срез канцелярским ножом.
Самая «рабочая» зона у растения — камбий, зелёная прослоечка под слоем коры. Именно он будет наращивать коровый валик на спиле. Чем более гладким будет срез по контуру, без задиров коры и заусенцев, тем качественнее и быстрее зарастёт срез.
Этот принцип касается и отколупывания молодых ненужных побегов: максимально аккуратно и чисто, без повреждений коры.
Формирующая обрезка неплодоносящих
Формирующую обрезку летом тоже можно делать, особенно, в случаях, как у нас, когда деревья по погодным условиям решили устроить себе разгрузочный год.
Крону видно не так хорошо, как в конце зимы-начале весны, но справиться можно. Зарастание срезов и спилов в начале лета, как уже упоминалось, идёт очень быстро и эффективно, не сравнить с ранневесенней, а уж тем более, с предзимней обрезкой, когда по открытым срезам бьёт мороз.
Тем, кто ещё не «набил руку» в обрезке, очень советую изучить тему плодоношения — на каких побегах плодоносят деревья — чтобы не отрезать лишнее: Как не лишить себя урожая при обрезке плодовых деревьев
Когда мы купили участок на Кубани, сад там уже был, с молодыми деревьями примерно пятилетнего возраста. Так что формировать «под себя» мы их начали, пока они ещё не перешагнули трёхметровую отметку. Режутся деревья дважды за сезон: в конце зимы, когда хорошо видна архитектура, и в начале лета, когда легко отщипывается молодой прирост.
Деревья формируем таким образом, чтобы большую часть урожая можно было достать без таскания стремянок по саду. Преимущественные кроны — широкие чаши. Чтобы веточкам и плодам хватало пространства, света, и чтобы всё основательно проветривалось.
В этом сезоне у яблонь и груш вырезаю почти все сильные вертикальные побеги, у центрального лидера оставляю две-три почки.
Укорачиваю сильные (20-30 см) приросты на боковых плодоносящих ветвях, до 3 почек, короткие вырезаю там, где мешают. Ветки верхнего яруса прореживаю и укорачиваю сильнее, чтобы не затеняли нижние. Резать не жалко, плодов почти нет, а тем, что одиноко висят, больше достанется света и питания.
Кардинальная обрезка потребовалась также вишням и черешням, потому что они уж очень сильно разрослись вверх и вширь, сдвинув плодоношение на периферию кроны. Что создаёт много проблем при укрытии деревьев сетками от птиц. Если не укрыть — урожая не видать: лес у нас за забором и птичек всяких более, чем достаточно. Насекомых и личинок они подъедают довольно успешно, но и плоды любят не меньше.
Поэтому вишни и черешни режу сильно, половиню скелетные ветви, оставляя прививки и молодые побеги от ствола, которые будут новыми скелетными ветвями. До следующего полноценного урожая придётся ждать года три, но лучше так, чем не иметь никакого из-за невозможности спасти от птиц. К тому же у нас есть две молоденькие вишни, на карликовых подвоях, уже плодоносящие, так что совсем без плодов не останемся.
В средней полосе кардинальную обрезку можно делать не позднее конца мая или самого начала июня при слабой нагрузке плодами. Не делается это, как правило потому, что начало лета у садоводов — самое загруженное время.
Обрезка колонновидных
С колоннами (истинными, которыми могут быть только яблони) всё несколько иначе. После того, как три года назад я прекратила над ними всяческие обрезочные эксперименты, они довольно густо заросли. Основные стволики плотно «упаковались» в вертикальные веточки, так, что стали похожи на толстенькие колонны. А вот прививки других колонновидных сортов ведут себя странно и выглядят голенасто.
Поскольку яблок и там практически нет, режу основательно.
Боковые веточки укорачиваю до размера 15-20 см, стараясь сохранить плодовые образования. Слабые и загущающие побеги вырезаю на кольцо.
Высоту постаралась ограничить двумя метрами, удалив макушку с переводом на боковой слабый побег.
При обрезке появились форс-мажорные обстоятельства, не позволившие прочистить верхушку одной яблоньки (на фото — слева). Примерно на двухметровой высоте обнаружилось гнездо с кладкой яиц. Похоже, чёрного дрозда. И хотя к чёрным дроздам у меня много претензий (клюют клубнику, вишню и черешню), гнездо мне жалко. Пусть выводят птенчиков. Так что верхушку пришлось оставить до лучших времён.
Каждая из яблонь имеет разветвления на два стволика и в правые стволики сделаны прививки. На одной сорт Васюган, на другой сорт Триумф. Привиты 5 лет назад, плодоносили, соответствуют. Триумф растёт очень мощно и его пришлось реально ополовинить, потому что уже есть угроза отлома привитого стволика.
Ещё раз повторюсь, что срезы и спилы должны быть гладкими для успешного заживления.
Так кардинально в июне можно резать только в южных регионах, где у деревьев есть время и возможность зарастить повреждения и довести новые побеги до вызревания.
В средней полосе основной июньской операцией для колонновидных будет удаление загущающих и слабых побегов, чтобы плоды лучше освещались и крона проветривалась. Если деревце не перегружено урожаем, можно укоротить боковые веточки до размера 15-20 см.
Читайте также: Вся правда о колонновидных деревьях — откуда появились и какие есть.
При сильной нагрузке урожаем потребуется нормировка: часть яблок (корявых, повреждённых, мелких) стоит удалить. Особенность колонновидных — меньшее, чем у обычных деревьев, количество листвы. Поэтому хорошо «выкормить» большую часть завязавшихся яблок деревце сможет либо при умеренном урожае, либо за счёт сильной ветвистости, приняв пирамидальную форму.
Фотографии яблочных «кукурузин» не должны вводить садоводов в заблуждение: там всё на подкормках, стимуляторах и высоком уровне агротехники. В норме колонновидные так не плодоносят.
