Конец лета – очень насыщенный и непростой для садоводов период, когда буквально не знаешь, за что хвататься. Нужно позаботиться о растениях: вовремя обработать от болезней и вредителей, подкормить, в первую очередь, калием и фосфором, обрезать и т. д. Необходимо собрать и переработать урожай. Заложить новые растительные композиции… В общем, дел не счесть.
Работы в цветнике в августе
Деление и пересадка травянистых многолетников
Август – самое подходящее время для посадки, деления и пересадки многих травянистых многолетников. Руководствуемся простым правилом: можно работать со всем, что цветёт весной и в первой половине лета. Растения с ЗКС можно высаживать в любое время в течение тёплого сезона с момента оттаивания почвы весной и установления положительных температур и вплоть до осени, заканчивая посадку за несколько недель до наступления регулярных заморозков, чтобы саженцы успели адаптироваться.
Сроки с 20 августа по 15 сентября оптимальны для работы с пионами. У пионов мощная и объёмная корневая система, поэтому важно соблюдать «технологию». Лучше действовать вдвоём: отступив от основания на 25-30 см, начинаем аккуратно с двух сторон раскачивать куст вилами и двигаемся по кругу. Приподнимаем пион снизу, за стебли не тянем, чтобы не оборвать почки. Смываем с корневища землю, подсушиваем в тени в течение пары дней, затем острым ножом делим куст, оставляя на каждой делёнке по 2-5 почек возобновления (глазков) и минимум два здоровых мясистых корня. Для деления ИТО-гибридов могут понадобиться молоток, стамеска и даже пила, поскольку глазки сидят на одревесневшей части стеблей, а горизонтальных молодых корней, которые легко разрезать, нет. Срезы запудриваем углём – и можно высаживать в заранее подготовленные ямы. Процедуру деления проводят начиная с 4-5-летнего возраста. А вообще пионы могут жить на одном месте десятилетиями без потери декоративности, так что лишний раз тревожить их не стоит, разве что необходим новый посадочный материал или старый куст болеет и не цветёт.
С конца июля, весь август и сентябрь можно делить и пересаживать корневищные ирисы. К процедурам приступаем через месяц-полтора после окончания цветения. Крупные куртины сибирских ирисов легко разрубить лопатой. Промываем, делим руками. На каждом растении оставляем 3-6 корневищ и 1-5 вееров. Листья обрезаем на высоту 30-40 см и высаживаем на глубину 5 см. Корневища сибирского ириса имеют склонность выпирать из почвы, так что обязательно мульчируем на зиму. «Сибиряки» – долгожители и могут расти на одном месте 10 и более лет. А вот посадки бородатых ирисов нужно омолаживать раз в 4-5 лет. Корневая система этих ирисов образует сплошную горизонтальную «паутину» из толстых мясистых корневищ, которые достаточно быстро начинают мешать друг другу, загнивают, а цветение ухудшается. Так что корневища выкапываем, очищаем от земли, вырезаем все подгнившие части и делим. На одной делёнке должно остаться 1-2 веера. Срезы опудриваем углём, листья обрезаем домиком высотой 10-15 см и пару дней подсушиваем. Высаживаем на минимальную глубину так, чтобы «спинки» выступали над поверхностью. На зиму, чтобы не вымерзли, мульчируем или укрываем лапником.
В последний летний месяц можно заниматься ранними флоксами, геранями и верониками, астильбами, баданами, аубриетой, астрой альпийской, волжанкой двудомной и прочими многолетниками, цветущими с конца весны и до начала июля. Также можно спокойно делить и пересаживать декоративно-лиственные: хосты, гейхеры, бруннеры и т. д.
Внимание луковичным
Начнём с лилий. У отцветших сортов обрезаем пожелтевшие и подсохшие цветоносы. (Высота зависит от вида и сорта.) С конца июля можно приступать к пересадке самых раннецветущих – мартагонов, с середины августа – к остальным видам. Процедуру проводят вплоть до конца сентября, однако многие садоводы стараются сделать это пораньше, чтобы растения успели прижиться. Омолаживать посадки лилий нужно раз в 4-5 лет, мартагонов – раз в 5-7 лет. На донце материнской луковицы ежегодно образуются 1-2 дочерние, которые можно безболезненно отделить лишь спустя 2-3 года, так что раньше просто бессмысленно. За стебли не тянем, чтобы не повредить луковицы. Сажаем лилии в заранее подготовленную почву, обработанную на глубину 30-40 см с добавлением листовой земли и суперфосфата, на дно желательно уложить дренаж. Глубина посадки – 3 диаметра луковицы считая от донца на лёгких грунтах и 2-3 – на тяжёлых. Сажать нужно сразу после деления либо прикопать в тени на разводочной грядке или во влажном песке.
В августе в пазухах листьев некоторых, в частности тигровых, лилий созревают почколуковицы (бульбочки) с зачатками придаточных корешков – их можно использовать для размножения. Если не хотите самосева в неожиданных местах, лучше собрать их, пока не осыпались. Можно сохранить бульбочки до весны, дорастить в ящиках или сразу высадить в цветник в заранее подготовленную почву на глубину 5-7 см.
В начале месяца ещё не поздно высадить в сад безвременник (колхикум). Цветки безвременника распускаются в сентябре-октябре после отмирания листьев. На одном месте колхикум можно выращивать 5-6 лет.
Другие мелколуковичные, которые украшают сад весной (мускари, пушкинии, пролески, хионодоксы, рябчики), а также рябчик императорский сажают с конца августа. Большинство предпочитают лёгкие плодородные почвы без застоя влаги, так что на дно посадочной ямы насыпают тонким слоем керамзит или песок. Глубина посадки для всех луковичных – 3 диаметра (на тяжёлых почвах чуть меньше). Частота омоложения зависит от вида, но в среднем – раз в 3-5 лет.
Высадка сеянцев двулетников и многолетников
Примерно с середины августа наступает время для высадки рассады двулетников, которые будут цвести в следующем году: шток-розы, виолы Виттрока, гвоздики турецкой, колокольчика среднего, незабудки, маргаритки многолетней, наперстянки пурпурной. Последняя, кстати, прекрасно размножается самосевом. Гесперис женский, он же ночная фиалка и вечерница матроны, можно размножить после цветения в августе-сентябре путём деления куста. В эти же сроки в сад на ПМЖ переселяют рассаду травянистых многолетников: рудбекии, эхинацеи, дельфиниума, колокольчика, нивяника и мн. др.
Уход за летниками
Цветущие летники могут дать фору многолетним растениям. Их главное преимущество – в сроках цветения: ни один многолетник не способен непрерывно цвести на протяжении нескольких месяцев. Чтобы продлить цветение, необходимо регулярно удалять увядшие цветки, у ампельных и кустовых – прищипывать побеги, чтобы куст нарастал равномерно. Не менее важны своевременный полив и подкормки комплексными удобрениями. Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки. При необходимости обрабатываем растения от болезней и вредителей, удаляем поражённые листья. Уже сейчас присматриваем экземпляры для будущего черенкования: их нужно будет вовремя внести в теплицу. Например, маточники петунии гибридной желательно убрать с улицы до наступления влажных ночей со стабильной температурой ниже +10 градусов.
Закладка новых цветников
Посадочный материал, полученный в процессе деления взрослых кустов травянистых многолетников, составит основу новых цветочных композиций: растениям как раз хватит времени на укоренение и адаптацию. Спланировать участок и подготовить почву, очистив от сорняков и при необходимости подправив механический и химический состав, нужно загодя. Делёнки можно высадить и в уже существующие цветники, чтобы заменить выпавшие экземпляры или подкорректировать общий облик. С конца августа наступает подходящее время для посадки цветов и декоративно-лиственных травянистых в приствольных кругах. Почву нужно аккуратно взрыхлить на небольшую глубину, чтобы не повредить корни, добавить слой почвосмеси на основе компоста. Для приствольных кругов выбирают наиболее теневыносливые растения, часто почвопокровные: живучку ползучую, вариегатную сныть, медуницы, бруннеры, хосты и др. Неплохо подходят для этой цели мелколуковичные эфемероиды, которые успевают отцвести к тому моменту, как распустившаяся листва сделает тень плотной, и примулы.
Стандартный уход
На протяжении всего тёплого сезона продолжаем бороться с сорняками, стараясь удалять корневища полностью. Рыхлим почву: это способствует аэрации и лучшему удержанию влаги, а также сдерживает рост сорняков. Однако рыхлить нужно с умом: если у растений поверхностная или склонная к выпиранию корневая система, делаем это неглубоко и максимально аккуратно. К выступающим корням гейхер, ирисов сибирских, флокса метельчатого, астильбы, герани крупнокорневищной лучше дополнительно подсыпать почву. Под стелющимися почвопокровниками, например барвинком и живучкой ползучей, почву не рыхлим, только вокруг куртинок. С середины августа перестаём рыхлить почву под розами.
При определении необходимости и частоты полива ориентируемся на потребности конкретных растений и погоду. В течение лета кормим растения комплексным удобрением, содержащим макро- и микроэлементы. К середине августа исключаем азот (допустим только в минимальных дозах, входящих в комплекс), чтобы не провоцировать рост «зелени», даём больше калия и фосфора, которые способствуют цветению и помогают подготовиться к зиме. В конце лета активничают многие грибковые заболевания, особенно если случились какие-то погодные катаклизмы, например постоянные дожди или резкие колебания температуры и влажности. Соответственно, опрыскиваем растения уже по факту. Проводим обработки от вредителей и их сбор вручную.
Сбор и заготовка семян
У своих семян масса плюсов. Во-первых, они свежие, нет вопросов к тому, как и где они хранились. Во-вторых, никакого пересорта, если мы, конечно, сами не поленились их подписать и ничего не перепутали. В-третьих, можно сэкономить, что особенно актуально для летников, которые приходится выращивать с нуля каждый сезон.
Собираем семена в сухую погоду, когда на растениях нет росы. Осматриваем семенные коробочки и срезаем созревшие, которые пожелтели/побурели и начали подсыхать. Если самосев не нужен, лучше оборвать их чуть раньше. В августе уже созрели семена некоторых колокольчиков и гераней, наперстянки пурпурной, синеголовника плосколистного и др. Если не осыпались, можно дособирать семена с аквилегий и люпинов.
Примечание. Сразу оговорюсь, подходят не все растения. Семенной материал заготавливают с летников, двулетников и видовых многолетников. Сортовые многолетники при размножении семенами, как правило, не сохраняют особенности сорта. С гибридами летников та же история, да и всхожесть очень низкая. Такие растения размножают вегетативно.
Собранные семенные коробочки сушат в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +20 в течение 1-2 недель. Затем семена очищают от мусора, упаковывают в бумажные или полиэтиленовые пакетики, подписывают. Можно хранить в комнатных условиях или в холодильнике при условии полной герметизации и защиты от влаги. Свежесобранные семена сохраняют всхожесть до нескольких лет, у васильков и шалфея – аж до 5-6. Правда, некоторые семена, например с пионов и печёночниц, не хранят: их нужно высевать сразу.
Заготовка сухоцветов для зимних букетов
Многие растения прекрасно стоят, не осыпаясь, в засушенном виде, что даёт простор для творчества любителям флористики. В августе срезают соцветия анафалиса жемчужного, гипсофилы, статицы, синеголовника, мордовника, лаванды, тысячелистника, колоски и метёлки злаков. Цветки гелихризума лучше брать в полуроспуске, поскольку они продолжают раскрываться после срезки и потеряют форму. Початки рогоза, который многие называют камышом, хоть это и разные растения, срезают, когда те равномерно покоричневеют, но ещё не начнут «распушаться». Отлично стоят зимой сухие «шапки» гортензий. Большинство растений связывают в пучки и подвешивают соцветиями вниз в проветриваемом сухом помещении. Соцветия гипсофилы и гортензии можно засушить, просто поставив в вазу: они хорошо держат форму.
Работы в огороде
Посев сидератов
Часть грядок в августе уже пустует, а чтобы земля не «простаивала», лучше засеять освободившееся место сидератами. Сидераты выращивают на месте основных культур с целью будущей заделки в почву. Эта процедура нужна, чтобы оздоровить почву и обогатить её питательными веществами, увеличив гумусовый слой, защитить от сорняков и эрозии, насытить азотом (при использовании бобовых культур), привлечь полезных насекомых. При выборе сидератов важно соблюдать правила севооборота и не сажать до и после культур, принадлежащих к тому же семейству, например горчицу белую, представителя крестоцветных, после редиса или капусты и так далее. Чтобы не заморачиваться с определением принадлежности тех или иных растений, можно ориентироваться на магазинные смеси, которые предназначены для посева после конкретных культур. В продаже есть сидераты для улучшения почвы после паслёновых (томатов, перцев, баклажанов) и отдельно картофеля, тыквенных (кабачков, тыкв, огурцов) и т. п. Гречиха универсальна: её можно сеять после любых растений.
Сбор и заготовка зелени
В августе уже можно срезать первую зелень с новых грядок укропа, кориандра и других зеленных культур, которые мы посеяли летом второй очередью. Со «старого» укропа собираем ароматные зонтики для солений и маринадов. Другая, более долговечная зелень даёт стабильный урожай на протяжении нескольких месяцев, например петрушка, листовой салат и щавель. На зиму полезную зелень можно засушить или заморозить. Последний способ, пожалуй, проще всего и подходит для большинства зеленных культур: укропа, петрушки, кинзы, щавеля, шпината, зелёного лука, сельдерея, базилика. А вот салат употребляют только в свежем виде. Для сушки идеально подходят семена кориандра и укропа: в дальнейшем их можно использовать как пряность или для посева в новом сезоне. Сушат и саму зелень укропа, петрушки, мяты, мелиссы, тимьяна, орегано, розмарина и др.
Выкопка лука, чеснока, картофеля и корнеплодов
В конце лета начинается массовый сбор урожая «подземных» овощей. В начале августа выкапывают озимый чеснок и лук на репку, яровой чеснок – с конца августа, хотя нужно ориентироваться на конкретное лето и зрелость растений. На чесноке должна пожелтеть и пожухнуть листва, а оставленные стрелки полопаться. Если перья лука стали мягкими в основании, полегли и пожелтели, а сами луковицы покрылись сухими блестящими чешуйками, можно аккуратно выкапывать, не дёргая за перья. Все работы лучше проделывать в сухую погоду. Лук и чеснок раскладывают на просушку в светлом проветриваемом помещении, но не на солнце. Можно подвесить. Стебель и листья чеснока обрезают после полной просушки.
С конца июля уже можно копать раннеспелый картофель. Более поздние сорта, предназначенные для длительного хранения, начинают убирать в конце августа, за несколько недель постепенно сокращая полив. Цветки, не допуская образования плодов, лучше обрывать. Важно следить за состоянием ботвы: именно в августе особенно свирепствует фитофтора, болезнь может перейти с зелени на клубни, так что обработки не повредят. Выкапывают картофель в сухую погоду, когда ботва пожелтела и начала подсыхать. Можно предварительно сделать «пробу пера» и подкопать один куст: если кожица стала плотной и не сдирается пальцем, картофель готов. Ещё один признак – растрескавшаяся почва на холмиках.
В конце июля – начале августа копают самые раннеспелые сорта моркови и свёклы, а начиная с конца августа – среднеспелые. Морковь готова, когда ботва начала полегать и подсыхать, корнеплоды достигли нужного размера и обросли маленькими белыми корешками. У созревшей свёклы нижние листья также желтеют и полегают, а кожица становится плотной. Лучше не дёргать корнеплоды за ботву, а использовать вилы. Уборку урожая проводят в сухую погоду.
Если в июле вы посадили репу, дайкон, чёрную и зелёную редьку, самое время проредить всходы в фазе 2-3 настоящих листьев, чтобы сеянцы не мешали друг другу и успели созреть до холодов. Поливаем, рыхлим, подкармливаем фосфором и калием, следим за появлением вредителей, обрабатываем при необходимости. Неплохо окучить сеянцы и замульчировать почву на грядках.
Уход за тепличными овощами
Главные проблемы томатов – фитофтороз и вершинная гниль. Можно в одночасье потерять весь урожай ещё до созревания. Чтобы не провоцировать развитие болезней, необходимо регулярно проветривать парники и теплицы, формировать растения и удалять пасынки, не допуская излишнего загущения посадок, срезать нижние листья, касающиеся земли, а также листву с малейшими признаками поражения, раскислять почву. Для профилактики и лечения болезней, когда плоды уже завязались, используют только биологические фунгициды. Поливают тёплой отстоянной водой, кормят преимущественно калием и фосфором или комплексными удобрениями. Крупные кисти подвязывают.
Перцы и баклажаны не так подвержены болезням, как помидоры. Зато перцы очень любят слизни, которые объедают листья и дырявят плоды. Тут остаётся только использовать приманки и обирать вредителей вручную. Мелкие завязи у перцев и баклажанов рекомендуют оборвать, чтобы более крупные успели созреть.
С огурцов собирают последние зеленцы. Если хотите продлить урожай, придётся попотеть: соблюдать режим температуры и влажности (на ночь плотно закрывать теплицу, днём обязательно проветривать), бороться с грибными болезнями и так далее. Как правило, в начале-середине августа плети уже удаляют, проводят санитарную обработку почвы и засевают грядки сидератами.
Другие важные дела в огороде
- Закладываем новые клубничные грядки, с июля по сентябрь высаживая саженцы с ЗКС, а также с помощью усов, которые берут в июле-августе со здоровых кустов; через 2-3 недели укоренённые усы отделяем от материнского растения и рассаживаем; важно дать время для адаптации, завершив пересадку примерно за месяц до первых заморозков; продолжаем ухаживать за старыми кустами, удаляя старые, больные и пожелтевшие листья, подкармливая калием, фосфором или комплексным удобрением, подсыпая почву к корням и мульчируя.
- Консервируем урожай.
- Собираем плоды с бахчевых, удаляем пустоцветы и плохие листья, при необходимости обрабатываем от болезней, прищипываем побеги у тыкв и длинноплетистых кабачков, чтобы растения не тратили силы на наращивание зелени и направили энергию на созревание завязавшихся плодов, подкармливаем калием и фосфором, поливаем аккуратно под корень (полив тыкв прекращаем за 2-3 недели до окончательного сбора).
Работы в саду
Уход за плодовыми кустарниками
Кусты смородины требуют ежегодного омоложения и в целом внимания, насмотренности и опыта, ведь от правильной обрезки зависит будущий урожай. Смородина начинает плодоносить на сильных двухлетних побегах. Пик «активности» чёрной смородины наблюдается на 3-4-летних ветвях, а начиная с пятого года ягод на побегах практически нет. Красная смородина более «долговечна»: старыми считаются 6-8-летние ветви. Соответственно, все старые побеги плюс поломанные, больные и растущие вглубь куста вырезают полностью. Важно провести обрезку старых веток от самого основания куста: в противном случае от пеньков пойдут в рост жировики – бесплодные побеги. После процедуры кусты поливают, подкармливают (фосфором и калием или комплексным осенним удобрением), мульчируют, обрабатывают от болезней и вредителей.
Основная проблема крыжовника – мучнистая роса, способная или полностью погубить, или сильно подпортить урожай. Для профилактики мучнистой росы важно не допускать загущения куста, а также проводить профилактические обработки фунгицидами начиная с ранней весны. Если проблема уже запущена, придётся использовать химию: «Топаз», «Медею», «Абигу-Пик» и другие медьсодержащие препараты и т. п. Остатки поражённых ягод, больные листья и побеги нужно полностью удалить. Омоложение взрослых кустов – ещё одна важная процедура, определяющая как его здоровье, так и урожайность. Наиболее обильно плодоносят 3-5-летние ветви, 6-7-летние подлежат удалению. После обрезки крыжовник, как и смородину, необходимо полить и подкормить, а почву вокруг замульчировать.
Начиная с конца июля проводят обрезку летней малины. Малина даёт урожай на двулетних побегах, соответственно, все отплодоносившие в этом году ветви бесполезны и не нужны. Здоровые молодые приросты, напротив, нужно сберечь, иначе урожая не дождаться. Одревесневшие побеги, а также слабые, больные и поломанные вырезают на уровне почвы, не оставляя пеньков. Крепкие молодые стоит подвязать к опорам. Полное удаление старых ветвей помогает новым побегам вызреть к зиме и препятствует распространению болезней. После обрезки кусты поливают, подкармливают и мульчируют.
Переработка урожая
В августе созревают сливы и алыча, начинается массовый сбор яблок и груш. 19 августа – Яблочный спас: на Руси издавна считалось, что именно с этого времени можно снимать яблоки. Для цельного консервирования и хранения подходят только полностью здоровые небитые плоды. Яблочки с «бочками», полученными от падения, быстро загнивают и могут испортить заготовки. Соответственно, урожай придётся собирать руками или съёмником. Падалицу можно рассортировать, вырезать небольшие повреждённые участки и пустить на сушку, соки и варенье. Яблоки на выброс нужно правильно утилизировать. Проблема в высоком содержании кислоты, в первую очередь яблочной, а сильнокислые почвы для многих растений не подходят. Плюс опад часто поражён болезнями и вредителями. Лучше выкопать глубокую канаву в неиспользуемой части сада или по возможности вывезти опавшие плоды с участка. В небольших количествах падалицу можно добавлять в общие ямы и ёмкости, где формируется компостная земля. Сливы перед обработкой обычно освобождают от косточек, разрезав по «ребру». У зрелых плодов косточки отделяются легко. Обработанные сливы можно использовать для приготовления сладких заготовок, пикантных соусов или заморозить.
Чеканка винограда
Чеканка винограда подразумевает обрезку верхушек молодых побегов на 30-40 см. Это делается для того, чтобы укрепить лозу, увеличить качество и ускорить созревание урожая, повысить зимостойкость растения. Для ранних сортов процедуру начинают в конце июля, поздние чеканят с конца августа. Важно не промахнуться со сроками: слишком ранняя обрезка спровоцирует рост новых побегов, а в запоздалой нет смысла, поскольку силы, ушедшие на наращивание зелёной массы, уже не перенаправишь на вызревание плодов и побегов. Чеканку начинают, когда рост винограда замедлился. Одним из признаков служит распрямление коронок, т. е. верхушек побегов. Завершить процедуру нужно за 4-6 недель до сбора урожая.
Размножение плодовых и декоративных кустарников и деревьев
В конце лета садоводам доступны три основных варианта:
- полуодревесневшими черенками отлично размножаются ягодные и декоративные кустарники, а также лианы (смородина, крыжовник, жимолость, розы, гортензии, буддлея, клематисы и мн. др.);
- августовские отводки не всегда успевают достаточно укорениться, однако таким образом можно подготовить саженцы к будущему сезону, отделив их от материнского растения уже весной; способ подходит для многих кустарников с гибкими побегами, для ежевики август – самое оптимальное время;
- примерно до середины августа окулировкой прививают плодовые (вишню, черешню и др.).
Тонкости «технологии» перед процедурой лучше уточнить для конкретной культуры.
Посадка саженцев с ЗКС и комом
Август, как и весь тёплый сезон с апреля по октябрь, подходит для посадки саженцев с ЗКС и комом, включая плодовые и лиственные крупномеры. (Хвойные крупномеры для успешной адаптации сажают строго в сроки с конца октября по март). Это отличное время для того, чтобы саженцы укоренились и успешно пережили зиму. Можно разбить новые древесно-кустарниковые композиции и подправить уже существующие, высадить деревья и кустарники в фоновое озеленение и живые изгороди, зонировать участок с помощью зелёных стен. Посадочные ямы готовят заранее, соблюдая необходимые размеры, и сажают растения в грязь, для живых изгородей копают траншею. При необходимости устанавливают опоры, подвязывают растения или закрепляют методом растяжки.
Обрезка живых изгородей
Капитальную стрижку живых изгородей по шаблону проводят ежегодно как раз в августе. Вплоть до конца сентября можно заниматься и «косметическим ремонтом», подравнивая контуры и состригая выбивающиеся побеги. В среднем живая изгородь требует 4-6 корректирующих обрезок за сезон, медленнорастущим видам может быть достаточно и 1-2 процедур. Если растения «лохматятся» быстрее, лучше не использовать их для создания формованной изгороди. Посаженные в августе и осенью живые изгороди первый раз стригут следующей весной. Как и другим растениям, живым «стенам» для подготовки к зиме жизненно необходимы калий и фосфор, соответственно, подкармливаем. С конца августа используем комплексное минеральное осеннее удобрение. Чтобы хвойные сохраняли насыщенный оттенок, можно опрыскать изгородь «Аминосилом».
Другие необходимые работы
Посев газона и уход за газонным покрытием
До середины августа можно сеять газонные травы. Участок под новый газон нужно подготовить по всем правилам и очистить от сорняков минимум за 2 недели, чтобы оставшиеся в почве сорняки проросли и их можно было полностью удалить. Уход за имеющимся газонным покрытием такой же, как и в первые два летних месяца:
- косим по достижении травостоем высоты в 10-15 см, но до полегания травинок;
- после кошения подкармливаем и мелкокапельно поливаем;
- боремся с сорняками, болезнями и вредителями, при необходимости раскисляем почву (признак повышенной кислотности – засилье хвоща, образование мха);
- ремонтируем проплешины, либо подсевая семенами, либо встраивая готовые блоки;
- раз в 3-5 лет проводим землевание (в любой из летних месяцев);
- аэрируем тяжёлые, плотные и переувлажнённые почвы.
Уход за водоёмом
В августе необходимо периодически проверять состав воды, а также удалять со стенок и дна грязь и отмершие части растений и водорослей. Чистим водную гладь от первой опавшей листвы. Если разводим рыбок, не забываем кормить. Водные растения, которые зимуют в пруду, подкармливаем калием и фосфором, чтобы повысить иммунитет и подготовить к холодам. Некоторые водные многолетники можно делить и пересаживать, например ирис болотный и лютик водный.
Закладка компоста
В течение всего тёплого сезона продолжаем заполнять компостные ямы и контейнеры биологическими отходами, из которых через 2-3 года образуется суперплодородная компостная земля. Чтобы ускорить процесс, можно укладывать растительные остатки слоями, проливая водой/навозной жижей или пересыпая землёй, периодически ворошить или использовать средства для ускорения созревания компоста. Ближе к осени к компосту добавится опавшая листва со здоровых растений. Нежелательно закидывать в компостер листья дуба, ивы, ольхи, груши, бука и каштана. Для падалицы яблок и груш лучше вырыть отдельные ямы либо добавлять в компост в ограниченных количествах.
Подготовка кадочных культур к переезду в помещение
Убирать теплолюбивых неженок пока рано, но готовить нужно заранее. Основная подготовка заключается в сокращении поливов и уменьшении либо полном прекращении подкормок. Цитрусовые, как и уличные растения, напротив, стоит подкормить калием и фосфором, максимально сократив азот. Сроки занесения в дом зависят от требований конкретных культур. Но в любом случае за 1-2 недели до «часа Х» кашпо с растением нужно переместить в тень и обработать от вредителей.
