Ноябрь едва ли не самый непредсказуемый месяц в году, особенно с учетом изменений климата: в начале может выпасть снег, а к концу – потеплеть настолько, что снова придется косить газон. Так что обозначить конкретные сроки для проведения тех или иных работ сложно. Ориентируемся на погоду и состояние почвы, действуем оперативно, но не спешим, не забывая заглядывать в долгосрочный прогноз.
Посадка крупномеров
Если почва не промерзла и стоит теплая погода, теоретически еще можно высаживать саженцы с закрытой корневой системой/комом, однако это лотерея: морозы могут грянуть в любой момент. А вот для крупномеров как раз наступает лучшее время, причем это касается любых пород: хвойных, декоративных лиственных и плодовых. Приживаемость при такой посадке составляет 95%. Вообще, идеальной температурой считается -10 -15 градусов, но на частных участках это сложно на практике. Посадочные ямы готовят заранее: втрое больше по диаметру и вдвое – по высоте, чем земляной ком. Почвенный субстрат для засыпки сохраняют в непромерзшем состоянии. На одно насыпают слой дренажа, устанавливают растение так, чтобы корневая шейка возвышалась на 10-15 см. Можно добавить стимулятор корнеобразования или пролонгированное удобрение. Приствольный круг мульчируют. Обязательно устанавливают растяжки.
Подзимние посевы
Здесь самое важное не прогадать со временем: слишком рано, когда еще тепло или ожидается длительное потепление, – прорастут и погибнут от морозов. При этом стоит заранее уточнить, какие цветы можно посеять под зиму, поскольку не все культуры одинаково надежны при осеннем посеве. Пойти можно тремя путями:
- Сеем непосредственно на грядку/ в цветник. Почву готовим заранее (для подзимних посевов подходит только легкая окультуренная, на тяжелой всходы появляются недружно, а сеянцы хуже развиваются), дожидаемся промерзания почвы (но до того, как поверхность покрылась ледяной коркой), делаем бороздки глубиной от 0,5 до 5 см в зависимости от размера семян, высеваем сухие семена и присыпаем рыхлым покупным субстратом или приготовленным грунтом (смесь компоста/торфа/перегноя с песком).
- Сеем в ящики. Если снег уже выпал, высеваем семена в ящики и выдерживаем при температуре не выше +5. Емкости готовим с октября, насыпав на дно слой дренажа порядка 20% от высоты контейнера, засыпаем рыхлый, легкий и влагоемкий грунт, поливаем и до посева следим за влажностью. Высеваем семена, присыпаем почвой. Когда выпадет достаточно снега, разгребаем место в саду, устанавливаем контейнеры, закрываем сверху спанбондом и забрасываем снегом (материал нужно закрепить так, чтобы он не опустился под тяжестью).
- Сеем по снегу. Обычно так делают зимой, но если лег постоянный слой снега в 20 см, можно и раньше. Семена распределяют по слегка утрамбованному снегу на с осени подготовленном участке, присыпают парой см почвенного субстрата, а затем снегом. Принципиальный момент: нужна идеально ровная поверхность, чтобы при таянии семена не сползли в сторону.
Посеянные под зиму растения раньше и дружнее всходят весной, они крепче и устойчивее к болезням и вредителям, зацветают в более ранние сроки, а семена культур, нуждающихся в стратификации, проходят процедуру естественным путем. Плюс мы облегчаем себе весенние работы. Однако есть и неизбежные издержки: подготовка/закупка субстрата, емкостей и укрывного материала, риски, связанные с непредсказуемостью погоды, увеличение количества посевного материала (на 25-100%).
Какие культуры посеять под зиму
- летники (калистефус китайский, эшшольция калифорнийская, алиссум морской, календула лекарственная, космея дваждыперистая, антирринум большой, флокс Друммонда и др.),
- двулетники (мальва гибридная, незабудка, наперстянка пурпурная, колокольчик средний и др.),
- многолетники, семена которых требуют стратификации (аквилегии, дульфиниум культурный, лаванда узколистная, кровохлебки, примулы, люпин многолистный и мн. др.),
- некоторые кустарники (чубушники, форзиции, хеномелес японский),
- овощные и зеленные культуры (укроп, петрушка, кориандр, сельдерей, морковь, свекла, хрен, репа, шпинат, щавель, листовой и кресс-салат и т.д.),
- сидераты (только первым способом на грядки).
Сбор овощей и хранение урожая
В ноябре убираем последние, самые хладостойкие культуры: позднюю белокочанную, савойскую и брюссельскую капусту, хрен, брюкву, черную редьку, летний турнепс и зимний лук-порей. Однако важно помнить, что отрицательные температуры, воздействию которых овощи подверглись в открытом грунте, сказываются на лежкости. Сильно подмороженные экземпляры сразу пускают на переработку.
Периодически проводим ревизию уложенных на хранение овощей и плодов и вовремя выбрасываем подгнившие, что не потерять весь урожай.
Заготовка корней лекарственных растений
Во второй половине октября – первой декаде ноября, пока почва не промерзла, а корни не стали хрупкими, самое время для заготовки лекарственного сырья. Именно сейчас в подземных органах накопилось максимум полезных веществ. В сухую погоду корни аккуратно подкапывают вилами, обрезают оставшуюся зелень, выбраковывают поврежденные корешки, а хорошие моют холодной водой и подвяливают. Через пару дней нарезают кусочками по 5-10 см и кладут сушиться в проветриваемом помещении в тени или в сушилке при температуре +50 +60 градусов. «Готовность» проверяем так: корни сухие, не гнутся, а ломаются с треском – можно убирать на хранение в подписанные полотняные/бумажные мешочки и стеклянные банки. В конце осени заготавливают корни валерианы лекарственной, пиона уклоняющегося, одуванчика лекарственного, кровохлебки лекарственной и пр.
Важно! Сушите только корни растений, в которых уверены на 100%, и не занимайтесь самолечением!
Сохранение посадочный материал до весны
Подсушенные после мытья и протравливания в фунгициде гладиолусы, бегонию клубневую, ранункулюсы, анемону корончатую и др. еще раз перебираем, выбраковываем больные и поврежденные, а здоровый материал закладываем на хранение. Общие правила хранения луковиц и корневищ цветов зимой одинаковы, но подходящие температура и влажность зависят от конкретной культуры. Подойдет прохладное помещение с температурой +5 градусов, влажностью 60-70% и хорошей вентиляцией, можно в холодильнике в отсеке для овощей. Клубнелуковицы гладиолусов оборачиваем в газету/крафт-бумагу, для остальных лучше подходит чуть влажный торф, мох, песок и вермикулит.
Корнеклубни георгин не моют, а подсушивают и аккуратно отряхивают от земли. Передерживают до весны в опилках или торфе при температуре +3 +7 и влажности воздуха 75-80%. Канне индийской подходят те же условия, но корневища хранят вместе с земляным комом.
Корневища хладостойких многолетников (пионов, ирисов, лилейников и др.), полученные осенью, нужно осмотреть, выбросить пораженные и хранить при температуре близкой к 0 (не выше +5) в чуть влажном легком почвенном субстрате, опилках и т.п. В качестве профилактической меры перед этим можно протравить в фунгициде, а затем просушить.
Примечание. Все клубни, луковицы, корнеклубни и корневища обязательно проверяем и осматриваем пару раз в месяц.
Заказанные осенью саженцы сохранить в помещении до весны сложно. Эффективный способ – прикоп, т.е. временная посадка в саду. Для этого в подходящем месте выкапывают яму, устанавливают саженцы под наклоном почти горизонтально, присыпают рыхлой почвой и поливают. Возвышающиеся над поверхностью побеги целесообразно связать в пучки. Поверх накидывают дышащий материал (лапник, спанбонд).
Черенкование одревесневшими черенками
Для ноябрьского черенкования отлично годятся многие кустарники, лианы и некоторые многолетники: спиреи, чубушники, метельчатая и древовидная гортензии, девичий виноград, жимолость, лапчатка кустарниковая, смородина и др. Черенки берут с крепких и здоровых полностью вызревших однолетних побегов, средняя длина – 15-25 см (3-4 почки/междоузлия), оптимальная толщина – с карандаш. Черенки либо сразу укореняют, либо хранят до весны. Горшки с укорененными черенками можно передержать на утепленном балконе при температуре +8 +15 градусов, периодически поливая и опрыскивая. Последнее особенно важно, если воздух сухой. Розам можно соорудить «теплички» из пластиковых бутылок. Нарезанные, но неокорененные черенки можно сберечь несколькими способами:
- в прикопе в саду как саженцы,
- в погребе/подвале при температуре 0+1 во влажных опилках/песке,
- в холодильнике в овощном отсеке, обернув во влажный мох-сфагнум.
Как и другой посадочный материал, черенки нужно периодически инспектировать: проверять влажность субстрата, вовремя удалять испортившиеся.
Утепление клубники
Садовая земляника в целом достаточно устойчивая к морозам культура, которая хорошо зимует под снегом. Однако корневая система склонна выпирать из-под земли, поэтому окучить сухой почвой и замульчировать, чтобы защитить от вымерзания, необходимо. Укрывать или нет, зависит от погоды и конкретного сорта. Если зимы малоснежные либо снежный покров сдувает сильными ветрами, а температура регулярно опускается ниже -20 -25, то лучше прикрыть грядки дышащим материалом, например, спанбондом. Свежепосаженные в конце сезона кустики и ремонтантные сорта также нуждаются в зимнем укрытии. Спешить не надо: слабые морозы до -5 только закаляют растение.
Подготовка луковичных к выгонке
Если вы хотите получить цветущий подоконник к концу зимы и весенним праздникам, ноябрь вполне подходит для работы с луковичными растениями. С этой целью отбирают самые крупные луковицы разбора экстра: тюльпаны диаметром более 35 мм, нарциссы – от 50 мм с 2-3 вершинками, гиацинты – более 57 мм. Перед посадкой луковицы нужно протравить в фунгициде и подсушить. На дно контейнера укладываем тонким слоем дренаж, насыпаем рыхлый воздухопроницаемый субстрат (например, смесь садовой земли, песка и торфа), устанавливаем луковички на расстоянии 1-1,5 см друг от друга, присыпаем оставшимся грунтом так, чтобы верхушки торчали из-под земли, слегка увлажняем, убираем в полиэтиленовый пакет. Ставим горшки в место с температурой +2 +5 градусов. Через 7-10 недель, в течение которых периодически проверяем состояние луковиц и увлажняем почву, выставляем на более теплый (но прохладный) светлый подоконник.
Мульчирование
Когда ночные заморозки становятся регулярными, проводим осеннее мульчирование. По срокам это может быть и середина-конец октября, и первая половина ноября. Если замульчировать почву вокруг растений слишком рано, можно спровоцировать нежелательные осенью вегетационные процессы, создать дополнительную среду для вредителей и патогенных микроорганизмов и привлечь грызунов. Старую мульчу от больных растений лучше отгрести, заменив на новую. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве и обеспечивает оптимальный тепловой баланс, защищая от холодов, перепадов температур и несвоевременного прорастания, а органическая мульча в процессе разложения дает растениям дополнительное питание и улучшает структуру грунта.
Чтобы не укрывать всё подряд, сначала определяем, какие растения необходимо мульчировать осенью. Перед зимой обязательно мульчируют:
- крупномеры,
- молодые растения, посаженные осенью,
- недостаточно зимостойкие, чтобы пережить зиму без дополнительного утепления, культуры,
- растения с выпирающими корнями для защиты корневой системы и почек возобновления,
- поздние посадки луковичных, теплолюбивые луковичные, озимый лук и чеснок.
Можно использовать как органическую, так и неорганическую мульчу. Выбирая материал, не забываем про требования растений. Например, для рододендронов, гортензий и прочих любящих кислую среду растений хорошо подходят хвойный опад и кислый торф. Если в саду много мышевидных грызунов, лучше не использовать солому и сено, способные их привлечь.
Обрезка
Большинство травянистых, которые вообще нужно обрезать на зиму, уже готовы к зиме. Остались лилейники, сибирские ирисы, позднецветущие гелениумы, многолетние осенние астры, клопогоны, очитки.
В ноябре проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников: вырезают сухие, поломанные, поврежденные, больные и загущающие крону ветви. (Обрезку теплолюбивых косточковых лучше оставить на весну.) Если у больных и ослабленных вредителями плодовых и декоративных деревьев имеются участки с гнилой древесиной и дупла, то сейчас самое время их лечить. Удаляют больные места до здоровой древесины, обрабатывают железным/медным купоросом, заживляют варом или другой изоляционной обмазкой, дупла прикрывают воздухопроницаемой сеткой.
Примечание. Виды с обильным сокодвижением (клены, березы и др.) таким образом лечат с конца весны и в первой половине лета.
В конце осени проводим формирующую обрезку барбарисов, укорачивая выступающие за пределы аккуратной кроны побеги.
После снятия плодов время обрезать хеномелес японский: полностью удаляем ветви старше 5 лет с низкой продуктивностью, а также лежащие на земле и вертикальные побеги.
Обрезку гортензии метельчатой и крупнолистной можно проводить как поздней осенью, так и весной. Первым делом удаляют цветочные «шапки». Соцветия можно оставить для зимнего украшения сада, но под тяжестью снега побеги могут поломаться. У древовидной гортензии полностью вырезают все поломанные и загущающие куст побеги и старые 4-5 летние, остальные – на 1-3 почки от земли. Степень обрезки метельчатой гортензии зависит от результата, который вы хотите получить: ниже и радикальнее (оставляют 1-2 почки) – куст будет компактнее, соцветий меньше, но более крупные, выше (4-5 почек) – куст больше, а соцветия более многочисленные, но мельче.
Примечание. Как и когда обрезать теплолюбивые культуры, требующие укрытия на зиму, см. ниже.
Побелка и защита от грызунов
Если не сделали этого в октябре, обязательно защищаем растения в ноябре до установления стабильных морозов. Для побелки традиционно используют гашеную известь с обеззараживающими добавками, мел и специальную акриловую краску. Последняя подходит практически для любых деревьев и не смывается дождями. Белят низ стволов, первые развилки и основания скелетных ветвей, предварительно очистив от мха, лишайников и старой коры и обработав от болезней и вредителей. В побелке нуждаются не только плодовые культуры, но и гладкоствольные виды и молодые саженцы. Это мероприятие помогает защитить кору деревьев от перепадов температур, ведущих к морозобоинам и растрескиванию коры, и солнечных ожогов. Дополнительный бонус – обеззараживание и ранозаживление, борьба с насекомыми-вредителями и отпугивание грызунов. Впрочем, для того, чтобы эффективно отвадить мышей и зайцев, лучше выбрать механический способ защиты, обвязав стволы мелкоячеистой металлической или пластиковой сеткой, лапником или дышащими материалами (мешковиной, спанбондом). Отравленные приманки, растения с неприятным для грызунов запахом и аналогичные пропитки тоже могут помочь. Закрепить обвязку нужно до наступления серьезных морозов и выпадения снега на высоту не менее 1 м.
Укрытие крупнолистной гортензии
Укрытие крупнолистной гортензии на зиму начинают задолго до установления стабильных морозов. После первых заморозков побеги, пока они еще достаточно гибкие, связывают в пучки, пригибают и пришпиливают, подложив под них какой-нибудь материал во избежание контакта с землей. Когда небольшие заморозки становятся регулярными, проводим первый этап укрытия: накидываем поверх лапник или сухую листву, затем — дышащий материал, например, 60 спанбонд в два слоя. Следим за погодными сводками. Важно, чтобы в пазухах, где находятся цветочные почки, не замерзла вода, иначе они вымерзнут и цветения не будет. Укрываем в сухую погоду. Когда небольшие ночные заморозки становятся регулярными, укутываем окончательно: ставим каркас и закрываем не пропускающим влагу плотным материалом (пленкой/рубероидом), края прижимаем кирпичами или досками.
Примечание. Укрытие требуется и другим теплолюбивым видам, например, гортензии пильчатой и дуболистной. Молодые саженцы гортензии метельчатой первые 2-3 года лучше завернуть в кокон из спанбонда, но пригибать не нужно.
Укрытие роз
Пока побеги еще гибкие, начинаем пригибать кустовые и крупноцветковые плетистые сорта. Часто требуется делать это в 2-3 этапа, чтобы не поломать толстые побеги и не повредить корневую шейку. С рамблерами проще: их побеги тоньше и гибче, их легко снять с опор и связать/ свернуть в кольцо за раз. Требующие сильной обрезки флорибунды и чайно-гибридные сорта обрезаем с наступлением стабильных небольших заморозков. Обрываем плоды, бутоны и листву и уничтожаем, если розы болели. Обрабатываем от болезней (медным или железным купоросом, бордосской жидкостью). Укрывать розы можно сразу в один этап. И спешить никуда не нужно: дневные морозы в -5 -7 градусов способствуют закалке. Если температура опускается ниже, начинаем действовать. Как и чем укрывать, способов множество: кто-то по старинке использует лапник, кто-то пленку. По опыту, оптимальный вариант для средней полосы – 60 спанбонд в два слоя, накинутый поверх дуг. В таких «парниках» складывается оптимальный для зимовки микроклимат, плюс в отличие от пленки, такое укрытие не нужно проветривать и не так страшно запоздать с раскрытием по весне. Удобнее всего укрывать розы не поодиночке, а по несколько штук, используя большие куски нетканого материала.
Примечание. Больные, поломанные и невызревшие побеги удаляем у всех роз.
Укрытие других теплолюбивых растений
В зависимости от особенностей, требования к укрытию и нюансы подготовки будут отличаться:
теплолюбивым рододендронам, прежде всего вечнозеленым, необходимо дышащее укрытие, без контакта с листвой, поэтому вокруг сооружают «шалашик» и только поверх набрасывают нетканый материал; весной такое укрытие дополнительно защитит от солнечных ожогов; по срокам – чуть раньше или вместе с розами;
буддлею Давида закрывают одновременно с розами, предварительно обрезав на высоту 10-15 см (эту процедуру можно отложить на весну, однако в сохранении старых побегов нет особого смысла: отрастает куст быстро и цветет на новых), достаточно пары слоев 60 спанбонда;
княжики, видовые и некоторые другие клематисы обрезать и укрывать не нужно; вторую группу укорачивают на треть/половину, сворачивают в кольцо и укладывают на подложку, третью группу обрезают полностью, оставляя 15-30 см и укрывают чуть раньше или одновременно с розами (подойдет 60 спанбонд в два слоя);
первые годы молодые древовидные пионы нуждаются в зимнем укрытии, в дальнейшем все зависит от сорта, но если осень была теплая и почки набухли, укрываем обязательно, иначе цвести кусты не будут; обрезать и укладывать не надо, достаточно связать побеги, чтобы не поломались, или соорудить каркас, на который накидывают спанбонд; по срокам – одновременно с розами;
вокруг вейгелы цветущей, стянув ветви, сооружают кокон из дышащего нетканого материала; доводить укрытие до земли и фиксировать не обязательно: «ноги» надежно укроет снег; время – вместе с розами;
ветви керрии японской и бересклета Форчуна связывают в пучки, пригибают и фиксируют скобами, укрывают как розы, но только дышащим материалом;
лаванда узколистная тоже зимует с укрытием из лапника или дышащего нетканого материала; утепляем одновременно с розами, предварительно (за 3-4 недели) обрезав (оставляем одревесневшие стебли и порядка 5 см зеленой части);
молодые японские клены первые годы нуждаются в обязательном укрытии на зиму, в дальнейшем зимостойкость повышается, но многое зависит от сорта и сопутствующих факторов (зона безветрия); сорта с вертикальным габитусом оборачивают в кокон из нетканого материала, с горизонтальными ветвями – пригибают, сооружают каркас и поверх укладывают нетканый материал; сроки – устойчивые заморозки, но до снега;
розы и другие теплолюбивые растения, привитые на штамб, пригибают (постепенно, начиная при плюсовой температуре) и укрывают целиком спанбондом; часто ствол слишком толстый и требуется аккуратно подкопать корневую с одной стороны, чтобы уложить штамб на бочок;
прикопанные в саду контейнеры с растениями мульчируют и укрывают в соответствии с выращиваемой культурой;
у винограда культурного есть вполне зимостойкие в средней полосе сорта, однако большинство необходимо укрывать; предварительно обрезанные и сформированные лозы (обрезку проводят со второй половины октября, когда листья осыпались) снимают с опор, связывают в пучки, укладывают на подложку и фиксируют; пригибать особо толстые побеги может понабиться в 2-3 приема; закрывают дышащим материалом (лапником, спанбондом) одновременно с розами.
Защита от снеголома
В подготовке туи к зимовке защита от мокрого снега занимает особое место. Эта мера касается в первую очередь хвойных с вертикальным и сферическим габитусом, молодых саженцев, кустарников и деревьев с тонкими раскидистыми ветвями. Для туй, кипарисовиков и можжевельников практикуется обвязка кроны, у высоких экземпляров нужно стянуть по крайней мере самые толстые скелетные ветви в нижней части куста. Хорошо работают специальные каркасы и сетки, установленные вокруг растений, рассекающие снег и принимающие на себя основную его тяжесть. Если кусты растут близко к скату крыши, это может быть единственный способ спасти снеголомкие растения от необратимых повреждений. Под горизонтальные ветви устанавливают опоры, подвязывают. В Японии для защиты от снеголома используют особое приспособление из бамбукового шеста и веревок, напоминающее шатер, — юкицури: и работает эффективно, и выглядит эстетично.
Защита от ожогов
Вечнозеленые культуры страдают не только от морозов, тяжести снега и других зимних опасностей, но и от весеннего солнца. Это касается как многих хвойных, так и некоторых лиственных: магонии падуболистной, вечнозеленых рододендронов и др. Если речь идет о теневыносливых видах, отчасти проблему решает изначальная посадка в постоянно притененном месте. Однако многие культуры нуждаются в солнечном местоположении. Плюс причина ожогов не только в возросшей по весне солнечной активности и отражении от снега, но и в общей ослабленности и стрессе, который растения испытывают, выходя из зимней спячки, дисбалансе между «активностью» корневой и надземной части, резких колебаниях температур. Поэтому особо чувствительные виды лучше защитить, используя солнцерассеивающие сетки/экраны, установленные со стороны, откуда падают солнечные лучи. Также с задачей хорошо справляются коконы из белого нетканого материала вокруг крон.
Уход за водными объектами в саду
До установления стабильных морозов нужно позаботиться о системе водообеспечения участка начиная от общего водопровода до садовых леек. После того, как отключили центральную подачу воды, необходимо открыть краны, чтобы лишняя вода вышла и не застаивалась в трубах, грозя разорвать их при замерзании. Обычно это делают в октябре, но и в ноябре еще не поздно и уж точно обязательно. Воду из всех шлангов, леек и пластиковых бочек также сливают, шланги, лейки и переносные дождеватели убирают в помещение. Если в систему водоснабжения входят водонакопители и водонагреватели и вы не планируете использовать их в зимнее время, подачу воды к ним перекрывают, а сами емкости опустошают. Также нужно отключить и законсервировать септик.
Небольшие чаши-водоемы сливают полностью. В более крупных прудах проверяют условия зимовки водных растений и рыбок. Если необходимо, удаляют последнюю опавшую листву, веточки и прочий растительный мусор с поверхности.
Окончательный чек-ап территории
Чтобы ничего не упустить, сверьтесь также со списком того, что не забыть сделать садоводу в ноябре. Все мероприятия по приведению участка в порядок в ноябре во многом дублируют аналогичные за октябрь:
- уборка листвы, веточек, опавших плодов с газона, дорожек, мощения и ступеней (оставшиеся на ветках мумифицировавшиеся плоды и ягоды как возможный источник болезней и вредителей тоже лучше снять);
- уборка с мощения, дорожек и лестниц комьев грязи, на которых можно поскользнуться в дождь и когда эти неровности обледенеют;
- ревизия, ремонт и укрепление изнутри теплиц;
- проверка, чистка, смазка, заточка и уборка в помещение всего садового инвентаря;
- уборка с улицы садовой мебели, подставок под растения и прочих «атрибутов» теплого сезона, надежная фиксация всего, что остается в саду;
- (при необходимости, если стоит теплая погода) последний покос газона;
- чек-ап не только водопровода, но и всех остальных систем жизнеобеспечения и общей готовности участка к зиме (проверка генератора, уличных розеток и выключателей, уборка с улицы не предназначенных для работы зимой фонарей на солнечных батареях, заготовка дров и т.д.)
- забота о братьях наших меньших (кормушки для птичек).
Плюс добавляются уже чисто зимние заботы: борьба со снегом и наледью. Снег с дорожек аккуратно подкидываем к зимним «шалашикам», которыми мы укрыли теплолюбивые растения. Используем пластиковые лопаты, которые не навредят дорожному покрытию. Сваливать снег в кучу на газоне категорически не рекомендуется. Дорожки посыпаем песком или гранитной крошкой (выбираем только безопасные способы, химию лучше сразу исключить).
