Мои прививки, или Как я разнообразила свой сад новыми сортами

Первое плодоношение нашего кубанского сада, купленного вместе с домом, продемонстрировало необходимость кардинальных перемен. На одной старой яблоне и двух старых персиках плоды созрели одновременно. Десять дней в августе мы занимались только сбором, переработкой и утилизацией. Не разгибаясь. А потом всё кончилось. В смысле, свежие плоды. Остались только поздние яблоки на молодой яблоньке, с ведёрко. Молодая часть сада дала общего урожая – кот наплакал. Старая слива показала кукиш. Корчевать и выращивать всё заново, показалось нездоровым вариантом, и я решила попробовать себя в прививке. Что получилось, расскажу.

Подготовка к прививкам сада

Впереди была осень и зима, времени, вроде бы, достаточно. Сначала теория. Если читать учебники, то прививка – это сложное и тонкое мероприятие, требующее специальных инструментов и серьёзных навыков. Почитала Курдюмова – ничего сложного. Взбодрилась, просмотрела несколько роликов по технике прививки, пришла к выводу, что на картинках понятнее. И перешла к любимому для садовых шопоголиков занятию – поиску прививочного материала в интернет-магазинах.

А вот тут меня ожидало много сюрпризов. Посадочным материалом торгует тьма тьмущая магазинов, а черенки продавать никто не хочет. Две площадки я всё же нашла, и черенков заказала много, и всяких. Цены на черенки сейчас от 40 до 80 рублей, можно позволить себе развернуться. Заказывала по одному черенку каждого сорта. Черенки 40-сантиметровые, при прививке режутся на 3-4 части, в зависимости от количества почек.

Набухание почек у большинства плодовых здесь, на Кубани, начинается в марте, поэтому при заказе оговорила срок получения – до 5 марта. Вообще-то черенки начинают высылать уже в декабре, но мне показалось, что у производителей лучшие условия для хранения черенков, чем у меня.

Перелопатив ещё кучу информации, закупила необходимые материалы и инструменты. По результатам 3-х лет прививок выяснилось, что реально нужно:

• большой канцелярский нож с запасом лезвий;
• секатор;
• изолента;
• прививочный нож;
• рулон пакетов для завтраков;
• старые газеты или журналы;
• садовый вар;
• шпагат;
• садовая пилка;
• пластиковые бирочки;
• несмываемый маркер.

Ещё я нашла в своих запасах сумочку с обилием кармашков, куда всё это хозяйство сложила. Всё под рукой, висит на соседней веточке при работе. Инструменты муж мне регулярно точит, ведь чем ровнее и аккуратнее срезы, тем меньше урона наносится дереву, тем легче ему затянуть ранку.

Читайте также наш материал Готовимся к весенним прививкам.

Сроки прививки

Большинство моих прививок – весенние. Точную дату прививки и даже диапазон времени назвать невозможно, очень уж это зависит от местности и климата. Мне оказалось проще ориентироваться по состоянию почек. Сад рядом, можно хоть каждый день всё проверять. Косточковые просыпаются раньше, семечковые — позже.

Раньше этого срока кора ещё плохо отделяется от древесины и сделать прививку хорошо, особенно у новичка, вряд ли получится. В первый раз терпения у меня, конечно, не хватило, и в самом начале марта я пошла прививать абрикос на старое дерево сливы. Спилила 2-сантиметровую (диаметре) ветку, сделала надрезы и попыталась отделить кору – только сама измучилась и ветку измучила.

Кора рвётся, камбий (зелёненькая прослойка под корой, которая в этом процессе и есть самая главная) тоже рвётся. В общем, ничего не получилось. Это касается самой простой по исполнению и результату прививки «за кору». Так что торопиться не надо.

Тем более, что позже этих фенофаз прививать можно вплоть до окончания активного роста побегов. То есть по нашей большой стране сроки весенней прививки будут тянуться с февраля (совсем уж на юге) до середины июня (там, где ещё можно что-то плодовое привить).

Место прививки

У дерева свои законы роста и для удачной прививки желательно знать хотя бы основы. Эту тему я изучала перед обрезкой деревьев, поэтому тут пошло легче. В первую очередь, все соки дерево направляет в центральный проводник, то есть и прививки на нём приживаться будут лучше всего. Вторые на очереди – верхние скелетные ветви, имеющие наиболее вертикальное положение. Тут тоже прививки хорошо приживаются.

В аутсайдерах – нижние, практически горизонтальные скелетные ветви: прививка, может, и приживётся, но снабжаться соками будет по остаточному принципу и хорошего роста ожидать от неё трудно.

Если дерево чем-то не угодило или повредилось, можно спилить его полностью ниже уровня веток и привить несколько черенков одного или разных сортов.

Для многоствольных деревьев и того проще: у своей старой трёхствольной яблони, основу которой составляли одни дупла, мы полностью спилили два ствола на уровне метра от земли и на эти пеньки я привила другие сорта.

Какой привой на какой подвой прививать?

Растения готовы принять только родственников, хотя, порой, и дальних. У меня в ассортименте оказались яблони, сливы, груши, персики, черешни и одна вишня.

Взаимоотношения привоя и подвоя – вопрос не одной монографии, но для начинающего любителя можно ограничиться соблюдением основных правил:

• подвой (то дерево, на которое прививаются черенки) должен быть максимально устойчивым к климату и болезням, со здоровой древесиной;
• желательно, чтобы сроки плодоношения подвоя были более поздними, чем у привоя;
• проще прививать семечковые (яблоню и грушу), чем косточковые;
• прививать на растения своего вида, например, на яблоню – яблоню, на грушу – грушу, на алычу – сливу, персик, абрикос, алычу, миндаль, на вишню – вишню и черешню, на черешню – черешню и вишню, на тёрн или тёрносливу – сливу.

Это для начинающих. Потом можно дополнительно изучить тему и экспериментировать. Кстати, войлочная вишня с обычной вишней в слишком далёком родстве, слива ей ближе.

Техника прививки «за кору»

Начинала я с прививки «за кору», как с самой простой и эффективной. Черенки после получения я хранила в сарае, там температура держалась от 1 до 5 градусов тепла.

Для прививок лучше подходит пасмурный тёплый день без намёка на осадки. Заранее заготовила бирочки с названием привоя (черенка) и датой. За сутки черенки распаковала, обновила нижние срезы и поставила в ведро с холодной водой.

Везде есть рекомендации потренироваться предварительно на палочках, я не тренировалась. Деревья-«жертвы» уже выбраны. По срокам первыми подошли  черешни, персики, сливы, вишни.

Веточки срезаю секатором или спиливаю пилкой, в зависимости от толщины, толстые стволы муж пилит электрической пилой или ножовкой. После обрезки пенёк по контуру зачищаю острым канцелярским ножом, чтоб никаких задиров, неровностей не было. Дереву нужно быстро залечить израненную поверхность. И чем меньше площадь, тем быстрее оно справится.

Сумочка со всем необходимым висит на соседнем сучке, черенки в ведре с водой стоят рядом. От момента обрезки черенка до плотной вставки его за кору отводится не более 30 секунд. Если затянуть, то срез придётся обновлять – окисление на воздухе идёт быстро. Для подстраховки я использовала стакан воды с растворённой половиной чайной ложки мёда. Ставила туда обрезанные черенки, если что-то пошло не так. В этом случае срез можно не обновлять.

На подвое острым канцелярским ножом делаю разрез  сантиметра 2,5 (1-Б на рис. 1) и косточкой прививочного ножа отгибаю кору. Черенок режу на кусочки с 3-4 почками, посредине между почками. Пока работаю с одним черенком, остальные – в воде. Черенки режу канцелярским ножом, мне так удобнее, у него тонкое и острое лезвие. Верхний срез над самой почкой, нижний срез наискосок (1-, 2-А на рис. 1) длиной полтора-два сантиметра, в зависимости от толщины черенка.

Почка должна оказаться с обратной стороны плоскости среза и выше его. Сам срез должен быть максимально гладким и ровным. Аккуратно запихиваю черенок под кору. В зависимости от толщины подвоя, делаю по периметру ещё 1-3 надреза и запихиваю ещё черенки одного или разных сортов. (2-Б на рис. 1). Ветку с черенками плотно обматываю изолентой липкой стороной наружу (иначе потом отдирается с корой и черенками), замазываю садовым варом, чтоб воздух туда не проникал (3-Б на рис. 1).

На ветку привязываю бирку с названием черенка и датой прививки. Ветку с черенками обматываю бумагой, чтобы впитывала лишнюю влагу и защищала от ненужного пока солнца. Сверху надеваю полиэтиленовый пакет, закрепляю шпагатом или изолентой.

В первый год прививки бирочки я не вешала, записывала всё в блокнот, но это лишнее время в процессе работы. Да и удобнее, когда бирка висит. Крепить изолентой пакет, оказалось, не особо удачный вариант, лучше бечёвкой. Так легче осматривать.

По моим записям видно, что между прививкой косточковых и семечковых прошло две недели – яблони и груши просыпаются позже. Этот срок сильно зависит от региона, в зонах континентального климата весна стремительнее.

Как ухаживать за прививками?

А дальше пусть приживаются! Осматриваю недели через 2 после прививки. В пасмурную или облачную погоду. Если на привое наклюнулись почки, газеты и пакеты меняю на тонкий укрывной материал – на солнышко им пока не надо. Укрывной материал снова закрепляю бечёвками или изолентой.

В таком виде остаются ещё неделю или две, по погоде. При наступлении облачных или пасмурных хотя бы 2-х дней, укрывной материал можно снять – на черенках уже распускаются листочки. На некоторых черенках могут появиться цветочки, их нужно оборвать, у черенка не хватит сил на плоды. Через месяц будет понятно, что прижилось, а что нет.

Обвязку из изоленты я не снимаю. В первый год упругости обвязки хватает, чтобы растянуться, но не врезаться в утолщающийся сучок. На второй год,  в начале периода активного роста, делаю канцелярским ножом надрез вдоль черенка вниз, прорезая кору и привоя, и подвоя, и саму изоленту. И так оставляю. Камбий зарастит ранку и одновременно плотнее свяжется привой с подвоем.

Результаты моих прививок

За 2 прививочных сезона приживаемость прививок на яблонях и грушах составила 23 черенка из 25. Не прижились: айва на яблоне и одна яблоня на яблоне. Груши прижились все.

По косточковым ситуация  заметно хуже, не прижилось 17 из 34 прививок. Но в литературе и указывается плохая приживаемость этих прививок. При этом прививки в центральный проводник и верхние ветки прижились все, кроме одной на вишне. Для начала результат мне кажется неплохим.

Приросты  самые мощные – у груш и абрикоса (на сливе и персике), на втором месте яблони, самые скромные — на вишне и черешне.

Цвели на 2-й год: нектарин на персике, плоды завязались, но он их сбросил; абрикос «Чёрный бархат» на персике – попробовали; вишни и черешни завязали по паре ягодок, яблони и груши не цвели ещё.

Прививка «за кору» проста в исполнении, но имеет свои недостатки: черенки легко отламываются. Если на одну ветку привито черенков два и более, я их связываю между собой.

Если прижился только один – остаётся надеяться, что на эту ветку не сядет отъевшаяся птица. Или придумывать «костыль».

На второй год я уже начала осваивать прививку «в расщеп», она сложнее, но надёжнее.

P.S. Потренировалась с прививкой орехов – результат плачевный. На грецком орехе способом «за кору» не прижилась из 5 прививок ни одна, на фундуке способом «в расщеп» из 5 прижился один. Пока не могу найти корректную информацию по прививке грецкого ореха на взрослое дерево в скелетные ветви. Может, залезть на 4-х метровую высоту и привить в центральный проводник? Знать бы, что приживётся… С кизилом тоже пока сплошные неудачи – не приживается.