Привыкать к новым условиям всегда непросто. Те, кто менял место жительства, особенно, со сменой условий (город на посёлок, например) это хорошо знают.
И у растений то же самое. Комфортные условия подоконника или лоджии с подсветкой, равномерным поливом, ровной температурой сменяются при высадке в открытый грунт на весь этот наружный ужас. Ветер дует, солнце то нещадно палит, то нет его, вода льётся прямо на голову, кто-то постоянно пытается что-то отгрызть или присосаться, а под землёй-то что творится! Делюсь своими способами помочь растениям освоиться в открытом грунте.
Начинаем с почвы
Наружные факторы, в большинстве своём, нам видны и своевременно оказать помощь можно — укрытие, притенение, полив. А вот то, что творится под землёй, нам неведомо. При этом там происходит многое, решающим образом влияющее на жизнь, здоровье и продуктивность растения.
Грунт, в котором выращена рассада, чаще всего, кардинально отличается от того, что будет на улице. Если использовалась земля со своего участка — то менее кардинально, но всё же заметно. Он наверняка проморожен или обеззаражен.
Садовые почвы, даже многократно протравленные разными препаратами, всё же содержат огромное количество всякой живности. Почву же невозможно изолировать от летящих отовсюду спор, перемещений почвенных жителей, занесения микроорганизмов грязными лапами всех пробегающих и пролетающих. И от тех, кто спрятался внутри пор комочков почвы. А уж что творится в богатых органикой почвах, и представить сложно. Из слабых человеческих аналогов — это попадание домашнего ребёнка в общежитие учебного заведения.
Корням растения придётся осваиваться в этом мире, устанавливая дружественные связи и обороняясь от нападок. А они этого не умеют, в стерильном рассадном грунте это всё не предусмотрено. Поэтому желательно заранее, ещё в процессе пребывания в домашних условиях, начать адаптацию корневой системы. Процедуры выполняются после того, как растения распикированы и прижились.
У меня-то всё просто, участок рядом с домом. Пойти наковырять на грядках проросшего пырея совсем не проблема. Примерно граммов 100. Зелень не особо нужна, а вот корни — чем длиннее, тем лучше. Да и пропалывать потом меньше. Можно использовать любые сорняки, у многолетников на корнях поселяется огромное количество микроорганизмов, умеющих устанавливать взаимовыгодные связи с растением. И отгонять нежелательных особей. В числе прочих много и универсальных, подходящих разным растениям. Особую роль играют почвенные грибы. О них поговорим далее.
Читайте также: Жизнь под землей — всё о почвенных грибах
Все сорняки, которые были выполоты, складываю в трёхлитровую банку, заливаю дождевой водой, добавляю горсть бататовых очисток и помещаю в банку аквариумный аэратор часов на 12.
Бататовые очистки нужны в качестве поставщика крахмала для размножающейся микроживности, но они есть не у всех. Можно брать картофельные. Аквариумный аэратор нужен для сохранения и размножения микроживности, которая сидит на корнях. В условиях поступления воздуха, при перемешивании воды, и при наличии крахмала почвенная мелочь хорошо размножается. А без воздуха они скончаются.
Сразу после выключения аэратора эту микробную «закваску» использую для полива рассады и комнатных растений.
Моя рассада в садовой почве растёт, нестерилизованной, ей не так страшно и половинное разведение, а вот растения, выращенные в стерильной почве, потребуется приучать к почвенным микроорганизмам постепенно. Сначала полученную «закваску» разводить 1:10 с водой (дождевой или хорошо отфильтрованной), через недельку -1:5, следующую неделю -1:3.
Хранить раствор не стоит, микроорганизмам нужен доступ воздуха и просто в воде они вымрут.
Можно просто прополоскать сорняки и этой водой полить, тогда разбавлять её для садовой почвы не нужно — микроорганизмов там не так много. Для стерильного грунта сначала разбавить наполовину.
Я рассаду не подкармливаю дополнительно, почва садовая, богатая. Микроорганизмы остатки органики в ней перерабатывают в удобоваримое для растений, грибы ответственны за палочки-щепочки (дренаж) и минеральную часть.
Для стерильного грунта при поливе «микробной водой» лучше использовать в качестве подкормки жидкие органические удобрения.
Адаптация «вершков»
Рассада, выросшая в комнатных условиях, так сразу к высадке в грунт не готова. У листьев и стеблей тонкий эпидермальный слой (кожица), на нём нет воскоподобного слоя и мало трихом (волосков), он не способен эффективно защитить от ультрафиолета яркого весеннего солнца. Кроме того, через тонкую кожицу легко проникают патогены, заражая растения. Для сосущих и грызущих вредителей тонкая кожица — подарок. Поэтому нужно сделать так, чтобы кожица огрубела, стала толще.
Стебли растений, не знавшие ветра и дождя, не умеют им сопротивляться, у них нет достаточной прочности, стенки клеток тонкие. И даже устьица растений (дыхательные отверстия) всегда открыты: у растений нет необходимости их закрывать, сохраняя влагу или защищаясь от проникновения патогенов.
Комнатные условия также не способствуют накоплению в клеточном соке сахаров — этот процесс начинается при понижении температуры. Сахара помогают растению адаптироваться к перепадам температуры.
Недоработки, которые призвана исправить закалка
Для растения это мероприятие довольно энергозатратно, потребуются подкормки. Но не азотные, а фосфорно-калийные, которые будут способствовать не росту, а укреплению.
Закалка начинается с понижения температуры на пару-тройку градусов. Растениям надо сообщить, что условия будут меняться, и не в лучшую сторону. Я просто открываю окна и закрываю двери, чтоб не было сквозняков, и позволяю помещению слегка остыть. Дальше — по погоде, хотя, как правило, закалку начинаю перед потеплением.
На следующий день, как температура поднимется до +12°С, выношу рассаду в тенёк, защищённое от ветра место. И оставляю на пару часов — пусть осмотрится.
Ещё пару дней таскаюсь с этой рассадой туда-назад, увеличивая время пребывания на улице до снижения температуры ниже +12°С.
Потом начинается приучение к солнышку: сначала с полчаса на утреннем (до 11 часов) солнышке, после чего до вечера в тень, затем каждый день пребывание на солнце (утреннем или вечернем, как получится) увеличиваю.
При ночных температурах выше +6°С рассада (кроме тыквенных) переезжает в высокий парник. В полдень притеняется тонким нетканым материалом, на ночь закрывается плотной плёнкой. Тыквенные пока ещё тусуются туда-сюда, до 10-градусных ночных температур. В открытом парнике днём рассада понемногу привыкает к ветру.
На пятый и десятый дни закалки провожу некорневую подкормку настоем золы.
При опрыскивании по листу усвоение питательных элементов идёт заметно быстрее, чем при поливе под корень или при внесении сухих удобрений в почву.
Дальше до высадки вся рассада живёт в парнике, днём открытая солнцу и всем ветрам, ночью — по температуре: закрытая плёнкой или тонким нетканым материалом, или не укрытая совсем. Или укрыты только тыквенные. Или укрыто всё в два слоя.
Так правильно закалять рассаду получается не всегда. Ситуации, как и погода, бывают разные. Вот оно взяло, и резко потеплело. Земля прогрелась и надо срочно высаживать.
Можно и без закалки, но высаженное нужно будет накрыть нетканым материалом на первое время, если к открытому солнцу и ветру приучить не успели. Открыть можно в пасмурную безветренную погоду. При исключительно ясной погоде я поднимаю и закрепляю нетканый материал на дугах таким образом, чтобы утреннее и вечернее солнце на растения попадало, а в полдень на них бы падала тень укрывного материала. Ветер при этом гуляет под укрытием свободно.
Высадка под нетканый материал, на мой взгляд, лучший форс-мажорный вариант. Если ещё воспользоваться препаратами-адаптогенами, вообще хорошо получается, растения за неделю почти привыкают к новым условиям.
Читайте также: Адаптогены для растений: помогаем огороду пережить плохую погоду
Есть стрессовый метод, но я его не люблю: рассаду подсушить до лёгкого увядания, потом полить умеренно. Через два дня повторить. Это способствует активизации защитных сил и некоторому уплотнению тканей. Но даже после такого измывательства рассаду без укрытия можно высаживать только в пасмурную или переменно-облачную погоду.
В наших предгорных кубанских условиях защищать свежевысаженные растения приходится основательно: солнце зверское, перепады температур день-ночь значительные, ветра по долине весной регулярные. Но у нас к моменту высадки рассады трава вырастает настолько, что требует покоса. В некоторых случаях я засыпаю рассаду (томаты, батат, баклажаны, перцы) почти до макушки подсушенной скошенной травой и понемногу раз в два дня её отодвигаю. Потом эта трава уплотнится и останется на грядке в качестве мульчи.
Очень помогают обрезанные пятилитровые бутыли-парнички особенно, хорошо высаживать под них тыквенные культуры. Крышку я снимаю, рядом с растением втыкаю палочку, которая будет держать бутыль при ветреной погоде. В таком виде перепады температур тыквенным не страшны. Если ночь обещают холодную, крышку можно и закрыть.
