Наши грядки — для «вершков и корешков», земляники, бахчи и тыквы

У садоводов и огородников самая горячая пора — подготовка участка под посев и посадку основных овощных культур. Не везде, конечно, страна большая, и на юге этот этап уже пройден. Остальным ещё работать и работать. А хотелось бы лежать в гамаке, любуясь цветущим садом, и чтоб оно как-то там само по себе работалось. Способов облегчить себе обслуживание сада и огорода без потери эффективности существует множество, каждый подбирает под свои воззрения, особенности участка, финансовые и физические возможности. В статье расскажу, к каким способам облегчения огородных работ пришли мы, и главное — почему.

Грядки для «корешков»

Прожив 4 года на Кубани, начинаем переделывать грядки. По многим причинам: сразу неправильно выбрали место, разрослись деревья, где-то нужно просто поменять ограждение. То есть грядки делаются как на совершенно новых местах, так и на старых.

Для всех тех, кто считает, что на Кубани кругом рыхлые чернозёмы, где «палку воткни — вырастет», спешу сообщить, что это не наш случай. Живём мы в предгорьях, и основа нашей почвы — рыжая глина. Попадается и голубая местами. Очень красиво, но копать — труд каторжный. В сухом состоянии — камень, в мокром — неподъёмная. Мы стараемся и не копать лишний раз. Впрочем, гумусный слой тоже присутствует, сантиметров 5-10 — слабокислая лесная почва. Воткнутые палки растут, как и по всей стране — ива и тополь.

При создании новой грядки приходится-таки копать, но не всегда. Только если грядка предназначена для корнеплодов, категорически неприемлющих плотную почву: морковки, пастернака; или требующих аккуратной выкопки — батата, например.

Так вот, грядка под капризные корнеплоды в нашем случае делается так:

• сначала мы делаем каркас грядки; как правило, из досок, покрытых всякими защитными от гниения материалами;
• по размеру собранного каркаса размечаем на земле участок и вынимаем грунт на глубину 15 см;
• отряхиваем землю с дёрна, сам дёрн отправляется на тыквенный участок, а земля лежит в тачке;
• устанавливаем каркас на поверхность земли, не заглубляя, выравниваем;
• всю боковую поверхность вырытой ямы изнутри по периметру прокладываем картоном, чтобы под досками в грядку не пролезали сорняки; обычно картон доходит до края досок и к доскам его крепим мебельным степлером, потому что сорняки коварны и имеют обыкновение пробираться между досками и картоном;
• внутреннее пространство засыпаем в зависимости от ситуации, но всегда слоями: сухая листва+земля+опилки+земля; свежескошенная трава+земля+опилки+трава+земля с опилками; по ходу посыпаем золой; слои потом перемешает почвенная живность.

Землю дополнительно к той, что лежала в тачке, берём из кротовых куч: участок у нас большой, а крот работящий. В кротовых кучах земля, поднятая из глубины, без сорняков и более насыщена питательными элементами, поскольку не все корни до неё добираются. Если крот не справляется с нашими запросами, в ход идёт земля от прочистки дренажной канавы.

Опилки и зола у нас свои, в доме отопление от дровяного котла, и этот ресурс неисчерпаем. Если опилки относительно свежие, всю грядку проливаем раствором мочевины.

У бататовой грядки низ тоже застилаем картоном — иначе туда обязательно проберутся полёвки, очень уж они любят этот овощ.

Грядки для «вершков»

С растениями, у которых самое ценное — «вершки», то есть все виды капусты, перец, грунтовые томаты, баклажаны и прочие, а также лук, в разы проще. Тут повторяются все предыдущие операции, исключая выкопку ямы. И картон укладывается не только по бортикам, но и на дно. То есть:

• устанавливается каркас грядки на землю, выравнивается;
• дно и боковины прокладываются картоном с креплением к доскам;
• всё засыпается травой, листвой, землёй, опилками, золой.

К концу сезона картон сгниёт (кроме бортиков — там он держится дольше), многолетние сорняки скончаются, черви и другая почвенная живность перемешают слои почвы.

Вновь сооружённые грядки хорошо проливаем и даём им постоять недельку, чтобы слои слегка перемешались и земля осела.

В течение вегетации все растения щедро мульчируем скошенной травой. Повторюсь, участок большой. Если травы не хватает (бывает и такое, когда засуха), выкашиваем соседний заброшенный участок.

На грядках, которые делаются взамен имеющихся, картон не прокладываем, просто засыпаем траву, золу и землю.

Читайте также нашу статью Почему я не копаю свой огород, или Как мне удалось отказаться от лопаты.

Грядки под картофель, бахчу и тыквы

Картошки мы уже выращиваем немного, поэтому картофельный участок сравним с бахчой и тыковником (он тоже есть). Тут уже, вообще, ничего не копаем. Изначально (4 года назад) муж из любви к процессу копки картофельный участок и бахчу перекопал, больше мы почвенных обитателей не беспокоили.

Весной на картофельном участке подрезаем полольником озимые сидераты и весь участок засыпаем сухой листвой, убранной в саду. Под листву и подрезанную зелень запихиваем клубни картофеля, всё сверху присыпаем золой. По мере роста стеблей картофеля весь участок неоднократно в течение лета засыпаем скошенной (свежей) травой вместо окучивания и прополки. То есть сорняки, конечно, приходится дёргать, но их не так много — прорываются сквозь мульчу только самые упорные.

Мульчирование всех грядок позволяет существенно экономить на поливе, что для нас немаловажно, поскольку с водой тут в засушливый период напряжённо. Более того, благодаря мульчированию, не требуется рыхлить почву, потому что верхний слой не уплотняется. Сама мульча в течение сезона, по большей части, перепревает, почвенные жители, шастая туда-сюда, перемешивают её с более глубокими слоями, тем самым наращивая верхний плодородный рыхлый слой. Осенью картофель собираем, просто разгребая мульчу. Он чистый и ровный.

Тыковник — это место, в которое в течение всего года идут кухонные отходы. В бахчу — только зимой. На оба участка попадают также и древесные отходы, кроме опилок (кора, мелкие щепки, всякий древесный мусор). В начале сезона, опять же полольником, подрезаем вылезшие сорняки и оставляем их подвяливаться. Посыпаем золой. Потом оба участка щедро закидываем скошенной травой. В траве делаем небольшие ямки, в которые насыпаем по полведра земли (спасибо кроту!) и высеиваем по несколько семечек. В тыковнике — тыквы, кабачки, патиссоны, на бахче — арбузы и дыни. Этих приходится регулярно поливать поначалу, в отличие от картошки. Ещё и защищать от улиток, в стадии семядольных листиков обсыпанием кофейной гущей.

С северной стороны бахчи, опять же, в насыпанной траве, делаем желобок, засыпаем землёй и высеиваем кукурузу и вигну. Или амарант. Или фасоль вьющуюся стручковую — по настроению и вдохновению.

Свежескошенная трава на эти участки тоже идёт в огромных количествах.

Земляничники и розовые клумбочки

Создание нового земляничника начинается в середине лета:

• размечаем участок и застилаем картоном;
• на картон укладываем древесный мусор, оставшийся при заготовке дров;
• сверху на него складываем скошенную траву;
• всё это по картону обкладываем камнями;
• засыпаем опилками, проливаем мочевиной;
• засыпаем землёй из кротовых куч (крот летом роет соседний заброшенный участок, потому что мы свой постоянно косим триммером, а он этого не любит);
• осенью сюда высаживаем садовую землянику;
• мульчирование земляники (травой, опять же) начинается после завязывания ягод, к этому времени холодная после зимы почва успевает хорошо прогреться.

С розовыми клумбочками несколько иначе: выкапываем ямки и высаживаем розовые кустики, всё пространство вокруг застилаем бумагой в несколько слоёв или картоном и засыпаем травой. После подсыхания травы укладываем сверху сосновые шишки, поставщиком которых является растущая на участке взрослая сосна. В течение сезона всё в таком виде и остаётся.

Осенью шишки убираем, пространство вокруг роз засыпаем травой последнего покоса, древесным мусором, золой. В течение зимы сгниют остатки бумаги и картона. Весной процедуру застилания картоном, засыпания травой и шишками повторяем. Года два хватает, чтобы извести многолетние сорняки и тогда шишково-травяное обновление можно делать раз в два года.

Поскольку плодородный слой наращивается сверху, розочки с удовольствием его осваивают, переходя со временем на собственные корни (а не корни подвоя).

Преимущества наших грядок

Понятно, что наш вариант огородничества основан, прежде всего, на наших ресурсах. Возможность мульчирования обеспечивает огромное количество травы, которая косится в течение всего лета, поскольку участок большой, а трава растёт быстро. Покос начинается в апреле и заканчивается в октябре.

Даже в засушливые периоды, благодаря глине, хорошо удерживающей влагу, травой грядки обеспечиваем. Благодаря той же глине питательные вещества от разлагающейся травы не вымываются в нижние слои почвы, а удерживаются в корнеобитаемом слое.

Мульчирование в нашем климате вещь необходимая для сохранения почвенной влаги, поскольку лето жаркое. Толстый слой травы не только сохраняет то, что есть, но и способствует конденсации влаги при перепадах температур день-ночь. В наших предгорьях эти перепады составляют летом градусов 15-17. Ветров сильных нет, поэтому трава подсыхает только сверху и остаётся влажной снизу.

Свежая трава перерабатывается счастливыми от такого обилия еды микроорганизмами, обогащающими почву как доступными для растений элементами питания, так и необходимым углекислым газом. Сами микроорганизмы с недоеденными остатками растительности — замечательный корм для дождевых червей, очень нужных на участке существ. Червяки у нас справные и много.

Читайте также нашу статью Как я сделала узкие грядки и упростила себе жизнь.

Опилки и древесный мусор помогают сделать нашу глинистую почву более структурной и работают «долгоиграющим» удобрением. В качестве топлива здесь используется обычно дуб и граб, так что и опилки соответствующие. Заготовка дров идёт с весны, сезон опилки лежат, мы их периодически проливаем мочевиной, а весной они идут в грядки.

Приподнятые над уровнем земли грядки позволяют при общей плотной глинистой почве не застаиваться лишней влаге в корнеобитаемом слое после дождей. При этом, как показала практика, грядки с бортиками выше 15 см неудобны — очень быстро пересыхают, а в 15-сантиметровых растения быстро добираются до глинистого слоя корнями и тянут воду ещё и оттуда. Ещё один немаловажный момент: бортики сильно мешали щенку забираться на грядки, и он привык бегать вокруг. Сейчас вырос (сильно) и грядки просто перепрыгивает, пока на них нет высокой растительности. А вот коту бортики нисколько не мешают, приходится набрасывать сверху ветки.

Зола, помимо свежей травы — основное удобрение, её тоже всегда в достатке. Слабокислая почва позволяет использовать золу без опаски.

Картонными коробками снабжает нас местный магазинчик. В некоторых случаях в качестве перегнивающей подложки мы использовали старые хлопчатобумажные вещи, они, кстати, хорошо удерживают в себе влагу и растения туда обязательно пускают корешки. Года за два от ткани ничего не остаётся.

В общем, создание грядок — занятие творческое и позволяющее утилизировать почти всю органику.